Mike2008

Поездил по городу - запотеваний нет, но видно что тот зазор, который получился при помощи зажима оптимален. Был бы меньше - начало бы запотевать, был бы больше - выдувало бы тепло наружу. На третьей скорости вентилятора, при езде по городу салон прогревается, окна оттаивают. Оттаявшие окна не покрываются снова толстым слоем, а лишь слегка индевеют. Видимо следствие подсушки салона. Завтра на трассу. Результат опишу.

Здравствуйте все! Очередная зима с хорошими морозами опять поставила ребром вопрос отопления леганзы. Собачий холод надоел до смерти. Я уже писал ранее, что печка у меня не грела совсем. Скорее даже охлаждала. Первая причина нашлась в прогоревшей прокладке на 4-том цилиндре. Из-за нее создавалось давление не позволявшее ОЖ циркулировать по большому кругу. После замены прокладки печка стала греть - хотя бы греть. Нужно добавить что я, по совету на этом форуме, тоже промывал печку через подключенный шланг. Не скажу, что там было что-то уж аномальное, но тем не менее плохую проходимость исключил. Так как результат вышел все равно не очень, стал копать дальше. Заслонки печки работали, байпас придушил, картонку между радиатором поставил. Результат все равно не удовлетворительный. Тут нужно сказать, что когда запотевало осенью и летом, то включение кондиционера очень быстро помогало в борьбе с запотеванием. Почему то так вышло, что сейчас кондиционер вновь перестал работать - видимо утечка хладагента произошла. Кроме того, по мнению некоторых, причина запотевания в забитом фильтре салона. Фильтр я просто снял, но запотевание осталось - значит причина не в фильтре. В конце концов я пришел к следующему выводу - раз печка плохо греет при открытой заслонке и отключенной рециркуляции( на трассе зябко) с придушенным байпасом и картонкой, но при этом отлично греет при включенной рециркуляции, то нужно с такой конфигурацией и ездить зимой. Кроме того, логика подсказывала, что использовать холодный забортный воздух чтобы его нагреть как-то этой самой логике противоречит. Однако, запотевание окон и последующая немедленная заморозка делалу езду в авто с рециркуляцией невозможной - попросту опасной. Значит, чтобы получить теплую машину, в моем случае, нужно бороться с запотеванием. А раз запотевание происходит только при рециркуляции то пришла мысль поискать баланс между полным открытием и полным закрытием заслонки рециркуляции. Эта заслонка расположена за бардачком. Бардачек снимается довольно легко. Затем я взял ту самую канцелярскую принадлежнось, которую использовал для проклейки отошедшей на солнце обшивки торпеды (тема есть на форуме). Это такой черный зажим с двумя "ушками" или рычагами - кому как нравится. Эту принадлежность (32 мм) я немного видоизменил - согнул одно "ушко" так, чтобы оно составляло прямой угол к плоскости своей стороны зажима, будучи опущенным вниз. Место сгиба - заподлицо с "телом" зажима. Этот предмет попросил ребенка ( тонкая ручка) одеть по центру нижнего края заслонки, согнутым ушком в сторону двигателя, второе "ушко" находящееся со стороны салона поднял на всякий случай вверх, чтобы вентилятор не зацепил. Что дало - теперь при включении рециркуляции ушко не дает заслонке перекрыть салон полностью, поэтому окна не запотевают и при этом в салоне по-настоящему тепло, так как забортный воздух не поступает в салон в большом количестве. Если у вас исправен кондиционер, то возможно все это и ни к чему. Но судя по многочисленным сообщением проблема эта очень распространена. Надеюсь мой пост поможет. Вот такая история. Буду еще тестировать. Завтра, возможно, и по трассе.

долго мучился с печкой - не грела. ПРОГОРЕЛА ПРОКЛАДКА на четвертом цилиндре. С работой и прокладкой все в 5000 руб обошлось.После этого все стало хорошо. Следите за уровнем антифриза и за тем как из трубы парит. Я сначала заметил по температуре - стрелка при нажатии на педаль отреагировала как на тахометре. Сразу посмотрел под капот - сухой бачек, а при открытии крышки жидкость всысывается из блока в расширитель (не делайте так!!!). На холодную немного троила, на горячую - троила как следует и пердела паром. Буквально за два дня резкая потеря мощности. Печка к этому моменту уже как недели две дула ледяным воздухом. Успехов.

Здравствуйте! у меня похожая проблема. Купил в ноябре Леганзу. По началу все было здорово - радовался мягкости проезда через ямы и наледи даже при убитых стойках. Заменил стойки - стучал и перед и зад. Отъездил зиму почти без проблем - только вот каябы газовые на морозе мне совсем не нравились. Потом открылись ямы и ямищи. Каждый день езжу на работу через весь город 30 км в день. А город этот - город- герой Смоленск, который был полностью разрушен во время войны. Дома восстановили, а до дорог до сих пор руки не дошли у властей. В итоге - перед стучит, задние колеса такое чувство что отрываются при проезде по ямам, могу стравнить это ощущение с ездой на классике с разбитыми задними тягами, когда чувствуешь как гуляет задний мост. Стук передка не металлический, но отчетливый, как будто колеса жестко обрываются. Мягкость пропала. Смотрел подвеску - есть небольшой стучок правого рулевого наконечника, и наверное еще немного шаровая (качал колесо - люфтит немного совсем как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости). Но стучит все- таки с обеих сторон, хотя слева все в порядке. Люфт на руле практически отсутствует. Пружины целые, суппорта прикручены. Подушки двигателя в нормальном состоянии. Поменял резину на летнюю, у нее пониже профиль - стало заметно жестче. Ощущение от езды сменились с положения "кайф" на " противно". Кожанный салон начал скрипеть достаточно громко. По ровной дороге едет замечательно, гладкие небольшие ямки проезжает без стука. Также стал замечать продольную раскачку, которая иногда на некоторых участках входит в резонанс. Пробег у машинки всего 70 тык, и осмотр снизу с монтажкой ничего не дал. Дайте совет пожалуйста, что еще смотреть?