DiBuz

Пользователи
  • Публикации

    3 544
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

51 Очень хороший

О DiBuz

  • Звание
    Ядрён-батон
  • День рождения 18.11.1975

Контакты

Информация

  • Имя
    Дмитрий
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Одесса
  • Автомобиль
    Daewoo Leganza
  • Интересы
    парусные яхты

Посетители профиля

1 064 просмотра профиля
  1. Влияют, Юра, реально влияют - когда при разгоне клюв поднимается, ШРУСы начинают работать именно под углом и в зависимости от тугости работы тех или иных ШРУСов может проявляться увод в ту или иную сторону.
  2. Первая твоя неприятность очень походит на подклинивающий РХХ. У меня похожее наблюдалось пока я не выяснил, что РХХ хоть и имеет место посадки и крепится к ДУ жестко, имеет определенные погрешности в плане креплений. Мне, например, пришлось подточить плоскость одного "уха" надфилем (метал мягкий), чтобы игла РХХ встала соосно с отверстием, которое она должна перекрывать, а не чиркала постоянно одним краем. И это все при том, что ДУ явно родной, а РХХ вроде после штатов никто не менял, а уж я то и подавно. Также возможно у тебя уже подклинивает сам по себе РХХ, но тут надо уже экспериментировать. Что касается выдавливания - скорей всего в крышке трещина. Я эту трещину в крышке тоже не сразу увидел ... пошел на рынок, а там эти крышки такого галимого исполнения, что аж в руки брать противно ... В итоге при помощи паяльника сделал за 3 минуты и с тех пор на бачке следов антифриза не видно, а то постоянно подтеки красные были. А прокладка крышки - это вообще отдельный разговор. Осенью поменял себе на новенькую, поставил на герметик и 2 недели нарадоваться не мог, а через 2 недели она у меня начала сопливиться и потом и вовсе откровенно потекла ... За зиму засрало маслом весь двигатель - до сих пор отмываю. Поставил прокладку фирмы Виктор Рейнц и совершенно все выглядит по-другому, даже по прошествии месяца. Так что ты про прокладку среди "своих" поинтересуйся и поменяй на нормальную
  3. Кипит из-за перегрева - это потому что уже тела диска для эффективного остужения не хватает ... Либо стараться не так активно тормозить, либо менять диски на новые - если проточишь, будет только хуже. А выработка дело 10-е - если тормозит нормально, не перегревается и т.п. и краями выработки накладки не цепляет, тоже можно еще ездить.
  4. Надо ШРУСы посмотреть - возможно просто достаточно будет их обслужить, т.е. снять резинки, почистить от старой смазки, набить грамотно новой и "в бой" ! ;)
  5. Не, просите, парни, но все это дурня. Если плохо прокачивается ОЖ, значит засраны каналы. В остальном наше двигло очень хорошо остужается даже набегающим потоком воздуха. Я пока не менял элемент термостата обратно на 87 градусов (сейчас стоит 92) и в принципе ни особого перегрева, ни постоянной молотьбы куллеров не наблюдаю. Посмотрим, что будет дальше.
  6. А задлянафига точить, если нет проблем ни с биением, ни с торможением? Точат если биение присутствует , а так не морочься - катай себе дальше. По сути если сильно быстро не ездишь и много не тормозишь, диски можно до "фольги" укатывать ;)
  7. Хреновые диски плохи всем - их и ведет сильнее, и изнашиваются быстрее, и вообще могут лопнуть и разлететься ... Я на ВАЗе еще экспериментировал с более дешевыми лет 15 тому назад, а потом как-то торопился и за каких-то 15 км откровенно перегрел их и еле оттормозился в нужный момент, понял, что все эксперименты по удешевлению в системе торможения ни к чему хорошему не ведут. Вообще я предпочитаю не просто искать заменитель той или иной запчасти, а найти "оригинал" в исполнении производителя. Ну например вот последняя моя находка - Лямбда-зонд от Делфи - это в точности ГМ, только без "фирменной" вилки. Зато так и понятнее в плане как оно себя будет вести и грамотнее с технической точки зрения, я так считаю ;)
  8. 1) Цилиндры работают нормально? 2) Диски новые или точеные? 3) Как определил, что задние не берут?
  9. Можно обычные, Юра, но лучше формованные - тут кто-то (или не тут ;) ) фоту показывал с обычным шлангом, так приходящий с печки заламывается возле флейты. Кстати, я тут сегодня на ОЛХ смотрел фигню одну и наткнулся - уже делают и продают "флейты" из нержавейки, причем в районе 350 гривасов кажись. Номера лучше посмотри сам: ссылка на Элкатс - там у Такумы по 2 варианта на один двигло, а их тоже видимо бывают разновидности.
  10. боком должна влезть
  11. Во внутренних ШРУСах вроде подшипники есть ... , хотя могу ошибаться - я их в разобранном состоянии никогда не видел
  12. По идее ее там периодически надо менять. Хомуты надо новые, пыльники по состоянию - если есть трещинки, то естественно лучше уже поменять. А дальше все просто - выдергиваешь, разбираешь, моешь от старой смазки, вытираешь насухо тряпкой которая не оставляет ворс, затем смазываешь внутренние ШРУСы Литолом (или импортным аналогом на основе мочевины), а наружные ШРУСы смазкой ШРУС (или любой подходящей импортной графитовой смазкой), собираешь все до кучи и ставишь на место. Наверняка не скажу, т.к. левая полуось у меня менянная, а до левой руки тоже еще не доходили, но кажись если снять пыльник с внутренней гранаты, внутренняя часть спокойно должна вылезти из "стакана". Надо лишь отметить соответствие, потому что лучше тришипы обратно вставить на свои места. Если смазка довольно чистенькая, а ШРУСы двигаются легко и без закусываний, то может и мыть не стОит - типа резиновым шпателем собрать максимально старую смазку, набить новую и вернуть все в зад. У меня на 9-ке пыльники рвались не реже чем раз в год, поэтому промывал регулярно - если грязька в порванный ШРУС попала, лучше его вычистить до блеска... Собственно поэтому и не было необходимости замены ШРУСов ;) Мало того, после первого-же обслуживания наружных ШРУСов (на 9-ке) сразу практически пропало биение руля на скорости 110-130 км/ч. Думаю если б я еще хотя бы разок помыл внутренние ШРУСы, то биение на этой резонансной скорости вообще бы ушло, но как-то все было не с руки ;) На Леге такое биение тоже пару раз замечал, так что надо всеж таки будет озадачиться.
  13. ШРУС ничем не заменишь ;) Только похожим ШРУСом в лучшем случае ;) Надо смотреть, считать зубья и т.д. и т.п. Иногда бывает проще и дешевле найти неоригинальную полуось в сборе, чем заменитель оригинального ШРУСа, без особого ущерба для долговечности ремонта.
  14. Периодически такая фигня происходит, если "закрыть" ЦЗ при открытой двери - видимо в замке уже есть какая-то выработка или люфт, из-за чего внутренности могут неправильно отрабатывать ... Выручает именно подергать кнопку туда-сюда, насколько там она шевелится, а потом в паре с ЦЗ и открывать ее и закрывать, но только при захлопнутой двери конечно-же, ну или собачку вручную отверткой поставить в "закрытое" положение, чтоб стопор замка не отрабатывал. А еще помогает на замок побрызгать ВДшкой - тоже ему сразу легшает ;) Там дырдочка над замком есть - дую туда периодически, правда не ВДшкой, а силиконовой аэрозолью.
  15. и бараньего жира! Я тут в субботу отмывал дрыгатель от масла, которым его облило за зиму, пока с хреновой покладкой крышки ездил, так заодно уже влез в трубку отвода картерных газов ... Кстати, так и не врубился, там прокладка есть какая-то или просто мягкий метал в основании и этим оно гарантирует прилегание? Но суть не в том - болтики вроде держались и трубка не болталась, но особого усилия чтоб их отвернуть я не почувствовал. Конечно изобилие масла этому также способствует, но хоть чуточку оно и по резьбе держаться должно! Ну да ладно, я хотел сказать вообще "девятое" ;) - эта трубка у меня заросла конкретно. Из диаметра почти в 2 см оставалось около 5 мм, а дрянь эта что-то среднее между пластилином и солидолом. Думаю скорей всего это как раз и есть то , что вместе с испаряющимся бензином от масла выходит ;) А двиг я так сверху то почистил, но снизу еще драить и драить - я больше вокруг коллектора все вычищал и сверху, бо вонь горелого масла из под капота уже достала. А для наведения марафета его еще надо будет спец средством отдраивать, но с этим немного подождем ;)