Перейти к публикации
Автосервисы и запчасти

DiBuz

Пользователи
  • Публикации

    3 966
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    62

Последний раз DiBuz выиграл 22 ноября 2021

Публикации DiBuz были самыми популярными!

Репутация

93 Очень хороший

5 подписчиков

О DiBuz

  • Звание
    Ядрён-батон
  • День рождения 18.11.1975

Контакты

Информация

  • Имя
    Дмитрий
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Одесса
  • Автомобиль
    Daewoo Leganza
  • Интересы
    парусные яхты

Посетители профиля

3 604 просмотра профиля
  1. Врать не хочу - с таким не сталкивался. Из мыслей только самые нехорошие, типа трещина в ГБЦ. Из хорошего - сейчас что ГБЦ найти абсолютно не проблема, да и технологии нынешние позволяют заварить эту трещину без проблем. Кстати, если что, ГБЦ от 2.0 и 2.2 абсолютно одинаковые (понятное дело 16 вальвэ) Насчет выкручивания свечей, я тебе скажу, мысль верная ... Я вот так один раз "выкрутил" их без резьбовой части - все 4. Если будет интересно, почитай ВОТ ТУТ . Причина, почему так получилось, мне непонятна и по сей день. Но попадание антифриза на свечу во время работы двигателя ИМХО маловероятно. Возможно просто что-то не то с модулем зажигания - это один из главных источников бед наших двигателей. Я летом попробовал МЗ оригинальный именно GM (не DAC, который у меня стоял с завода и его сейчас толкают как "оригинал"). К сожалению ездил всего пару дней, но машинка вела себя совершенно по-другому, чем с китайскими МЗ - очень приемистая, двигатель набирает одновременно и мягко и уверенно - чувствуется настоящая мощь 2.2. АКПП стала переключаться вообще незаметно даже с 1-й на 2-ю при любом разгоне (обычно при бодром разгоне незаметно втыкается, а если разгоняешься плавно, то чувствуется как переключается - легкий толчок) ... В общем совершенно другая машина и пришло понимание, что ни в двигло, ни в АКПП пока лазить не надо. Необходимо лишь сделать нормальное зажигание ... Другая проблема, что новых модулей GM нет вообще. Сам искал, потом товарищ, у которого больше связей в автотематике искал - тупо нет и все. Предлагают DAC, но это не то. Подумываю взять БУ, но сперва хочу попробовать прикрутить индивидуальные катушки от Камри ... Я это все тебе описал чтобы ты понимал, насколько МЗ важен для двигла, особенно для 2.2 - есть свои особенности, и если ты в этом направлении не думал, то советую задуматься в первую очередь ... Ну после того как с течью разберешься 😉
  2. Т.е. антифриз льется в выпускной коллектор?
  3. Речь не про "внутрь" - тогда конечно на заведенном двигле компрессия внутри камеры гораздо больше давления в системе ОЖ и по итогу скорей забурлит ОЖ, нежели она начнет просачиваться в камеру сгорания ... Речь про "наружу", но на заднюю стенку двигателя ... там топливная рампа, шланги и тп - не так заметно, особенно если еще и прокладка крышки ГБЦ маслом ссытся ... это как вариант. Также может течь через помпу под кожухом ГРМ. В любом случае должны быть видны подтеки ОЖ. Надо наполнить систему полностью (до МАХ), закрутить крышку, завести двигло и смотреть - зеркальцем, на яме, на подъемнике, уже сам выбирай, но смотреть надо - рано или поздно течь обнаружится. Горловина может быть менянная с разборки с "европейки". Если под крылом щелкает, значит сам адсорбер на месте ... другой вопрос в каком он состоянии - наверняка кореюги и подумать не могли что его 20 лет катать будут + у нас в бензин чего только не добавляют - и спирт, и растворители и прочую химозу, так что его внутреннее состояние уже наверняка далеко от идеала. Но в целом он предназначен для того чтобы конденсировать пары топлива обратно в жидкость, а лишние пары высасывать в двигло ... Полагаю даже если он давно ничего не конденсирует, то и хрен на него. Все одно лучше чтоб пары попадали не в атмосферу, а во впускной коллектор - хотя б для пожаробезопасности. В остальном адсорбер из толстой пластмассы и если к нему физическую силу не прикладывать, то будет там стоять еще 20 лет. Другое дело, что постоянный отсос паров бензина по идее все равно влияет на расход - он тупо испаряется, особенно если продувка его на это все время провоцирует. Я для себя давно отметил, что летом расход бензина (езжу я на газу) даже поболее чем зимой, хотя прогревы и т.п. Меньше всего бензин расходуется осенью и весной. Ну и сделал выводы, что скорей всего это именно из-за испарений бензина и высасывания этих паров через адсорбер. Конечно можно было бы более детально изучить эту систему и судя по всему, коль она такая вся экологичная, то должна быть герметична. Посему высасывание воздуха из ББ должно прекращаться по достижению какого-то определенного разряжения - делается это по показаниям какого-нибудь датчика разряжения в адсорбере или еще что - я ХЗ. Вполне вероятно так плавно можно прийти к мысли о том, что адсорбер таки надо ковырять и смотреть, как ограничить эту продувку. Ну а далее все просто - любой нерегламентированный подсос воздуха под ДЗ, будь то прокладка под ДЗ, трещина в каком-то шланге, или в вакуумной системе управления заслонками печки, или что-то с ВУТ, или в системе продувке адсорбера или еще хрен знает где, автоматически компенсируется добавлением топлива в смесь. Причем "американский" ЭБУ судя по всего льет бензин гораздо более щедро, нежели "европейский" - особенности рынка сбыта ... При этом повышенное количество топливо-воздушной смеси до определенного уровня вполне корректируется зажиганием и обороты удерживаются на заданном уровне ... вот только на ХХ машина работает не мягенько, а натужно, а в остальном других внешних проявлений нет - ЧЕК из-за этого не горит ... и вроде все хорошо, только вместо положенных 1л/ч на ХХ машина может жрать до 4-х и по городу из-за этого расход легко улетает до 20 л/100 км, а может и более ... , хотя по трассе привычные 10-11 л
  4. DiBuz

    система охлаждения

    Надо почитать внимательно, какую ОЖ рекомендовано заливать. Тосолы действительно жрут алюминий, а вот антифризы нет. Возможно помимо промывки системы охлаждения стоит треснуть и купить нормальный антифриз.
  5. Датчик температуры - это отдельная песня. Начинает показывать нормально - около 40 или 50 градусов, не важно, но потом просто жопа ... Из личных наблюдений, подтвержденных не одним десятком леганзоводов, стрелочка за 2 мм до середины шкалы - это нормальная рабочая температура. Если она выше на полмиллиметра - это уже пошел перегрев и как правило он из-за недостатка ОЖ. Если стрелочка ниже указанной отметки на 0.5 мм - это недогрев и он характеризуется повышенным расходом топлива и негреющей зимой печкой. При этом картонка с отверстиями под куллеры для Леганзы зимой - масхэв даже в Одессе при исправном термостате ..., который является таковым буквально только первые 3 месяца ;) Течи надо искать. Хуже всего если подтекает радиатор печки, но тогда парит в салоне довольно сильно. А ежели дырдочка в моторном отсеке, оно может травить и тут-же испаряться ... Есть краситель фосфорицирующий для антифриза или сразу антифриз, в состав которого он входит - глянул с УФ фонариком и все видно ... Хуже если пробило прокладку и стекает по блоку незаметно - у меня пробило наружу возле 4-го горшка и вперед в свое время, а кто-то из ребят жаловался, что пробило аналогичным образом назад и было не так заметно. Еще один момент не стоит сбрасывать со счетов - у "американок" при заводке впрыск топлива попарно-параллельный, а при достижении определенной температуры двигателя он переключается на фазированный. Т.е. сперва форсунки как-бы дублируют друг-друга и во впускном коллекторе условно избыточное количество топлива, а потом каждая форсунка пшикает в свой цилиндр. Хорошо бы вынуть рампу и глянуть как работают форсунки - если 2 работают нормально, а другая пара паршиво, то ситуевина вполне может быть из-за этого. Впрочем при прогреве и корректировка по Лямбде включается, и РХХ перекрывает воздушный канал и начинает отрабатывать ХХ в довольно узкой зоне ... В общем надо наблюдать и анализировать, пробовать вносить коррекции и снова наблюдать и анализировать. Ну и банальное "контактное явление" тоже никто не отменял ... Так ковыряешься, ищешь , меняешь датчики один за другим ... , а потом тронул какой-то разъем, а от него полуотгнивший проводок бац и наконец-то отвалился. Ты его прикрутил на место и все заработало как надо ;)
  6. DiBuz

    Tcs And Abs

    На Дриве есть Руслан - он заморачивался этим вопросом ... В результате вроде победил, но усилия для этого были приложены.
  7. Сложностей в сканировании нет - можно купить ЕЛМ-адаптер и самостоятельно диагностировать в любой момент ... Другой вопрос что эта диагностика довольно поверхностная. Прочитать основные параметры, ошибки, скинуть ошибки - не вопрос, а вот с более развернутыми отчетами по АКПП, АБС сложнее. Там нужно искать только определенные сканеры. Щелчки в правом крыле - это тестирование продувки адсорбера. Сзади двигателя, возле патрубка, уходящего от ГБЦ на печку, стоит импульсный электроклапан, который со временем изнашивается и начинает пропускать больше воздуха, чем нужно. Я изобрел такой способ: воткнуть в шланг перед этим клапаном со стороны адсорбера втулочку с маленьким сечением (в моем случае под руку попались носики газовых форсунок) - это ограничивает высасывание воздуха со стороны бака, но заводской функционал полностью остается, пары штатно высасываются, как и должны ... просто компенсируется внутренний износ самого клапана, т.к. многие, кто его поменяли, сетуют на его непродолжительную работоспособность + какую-никакую, но стоимость, а тут практически никаких вложений и результат не хуже. Также возможно есть другие подсосы воздуха в системе. Например мембрана вакуумного усилителя тормозов - тут сужу чисто по себе 😉 - пока было тепло, то машинка сразу заводилась и ехала без вопросов, а как уже стало ниже +10, то по утрам после заводки и работы секунд 30 иногда есть затупы при нажатии на газ. При этом прошлой зимой я слышал как шипел вакуумник ... и даже купил на замену, да все никак не поменяю 😉
  8. DiBuz

    Tcs And Abs

    Точно блок, а не датчики? Блок очень надежный, если по нему молотком не лупили. А вот датчики, а точнее их провода, со временем начинают глюкавить. Особенно если кто-то "умный" прикрепил провода стяжками к стойкам.
  9. DiBuz

    Система зажигания

    Давай подытожим: ты контакт С колодки модуля зажигания подсоединил к массе и ошибка исчезла ?
  10. DiBuz

    Система зажигания

    У нас на Легах все 4 провода на МЗ идут в жгуте от ЭБУ.
  11. DiBuz

    Система зажигания

    875 оборотов - это много ... Ну в смысле еще не идеал. Я ВОТ ТУТ написал про клапан адсорбера - после того как произвел над ним несложные манипуляции обороты стали 850 четенько.
  12. DiBuz

    Задние супорта леганза

    ЗЫ: можно в гаражах у мужиков поспрашивать - может аля Игорь Негода (известный токарь в Ютюбе) где-то поблизости обитает. И поставить перед ним задачу выкрутить обломки штуцера, чтобы новый штуцер потом нормально закрутился (кстати уже прикупил?) ... А переборкой уже заниматься либо самому, либо обращаться к профильным специалистам. Но к спецам это точно будет дорого, а самому посидеть - поковыряться в свободное от безделья время это ж так здорово! Как вынимать цилиндры и как их перебирать полно роликов в Инете.
  13. DiBuz

    Тугое сцепление временами

    Качество ЗЧ непредсказуемое. Только переборка цилиндров покажет, есть ли выработка в них. Если цилиндры были неоригинальные, я бы больше грешил на "новые" цилиндры, чем на то, что неожиданно корзина "потяжелела" ... Хотя всякое может быть ... Может нога слабеет ?
  14. DiBuz

    Задние супорта леганза

    Это ты спросил у одного-двух. Там подвариться можно и куча других вариантов, было бы желание.
×
×
  • Создать...