Evgenius

Моя тоже перестала тянуть при повороте вправо. После анализа форума, считаю необходимым создать соответствующую тему в FAQ

Несогласен, первая передача очень короткая, вот третья мне нравиться -классно разгоняиться А я что написал(см. выделенное)? Первая вообще нужна только для того, чтобы с места тронуться. Но на остальных можно разогнать машину до обозначеных скоростей. Можно, но не нужно. А то движок ревет так, что того и гляди, поршни через выхлопную трубу вылетят.)) Вообще в плане переключения нужно следить за своими ощущениями. Если обороты слишком низкие, машина будет идти внатяг, на нажатие педали газа реагировать будет вяло. Если наоборот переборщил, тоже почувствуешь по звуку. Так что вопрос о том, как переключать передачи на новой машине - это вопрос времени. Привыкаешь быстро, а потом и на тахометр не смотришь, и к движку не прислушиваешься. Едешь, и все.

Такая точно фигня была при неисправной катушке. Ищи неисправность в электрике

Корбка на таких режимах, как у NexVika не развалится. Передачи на ней длинные. Указанные им значения, конечно же, предельные, и Виктор в реале вряд ли на 3-й каждый день до 130 разгоняет. Я вот для эффективного разгона 4-ю втыкаю на 80, пятую на 120. А если просто плавно еду, и не спешу никуда, включаю четвертую на 60, пятую на 90, но динамики уже не будет. А вниз переключаю в зависимости от обстановки. Если это просто плавное снижение скорости в потоке, даю фору. С пятой слезаю на 80, и т.д. Если торможу двигателем - наоборот. На третью перехожу на 80, плавно отпускаю и выжимаю сцепление(несколько раз) до снижения скорости, так же со 2-й, только с 50км/ч, на первой передаче торможение двигателем не возможно, у нее слишком маленький диапазон скоростей.

Бывает, подкрылок за рулевую тягу цепляет, легко проверяется на месте с помощником(кто-то руль крутит, кто-то зырит в колесную арку)

Мое скромное мнение, конечно, но для полуторалитрового двигла, причем старой конструкции, динамика вполне достаточная. Я вообще в будущем намерен купить авто с 2 литровым мотором, так как этот иногда подводит, сцобако. 2литровый дизелек - самое оно для города

Проточить-то проточили, детонацию они убрали, но все остальное то расчитано под высокооктановое топливо

Как пример, я приведу форсировку движков малой мощности. В мое советское детство это имело место в авиамоделировании. Вся операция сводилась к уменьшению хода поршня за счет использования другого коленвала, укороченого шатуна, поршня, большего по диаметру и расточки цилиндра. Это позволяло движку развивать бОльшие обороты, и повышало мощность. Именно ставился коленвал с более короткими щечками, и более короткий шатун. Та же история с дизелями. Поджиг смеси выполняется за счет самовоспламенения, для этого степень сжатия делается намного выше, чем у бензиновых. Как правило, у дизелей ход поршня больше чем у аналогичного бензинового мотора(если их вообще можно сравнивать) Именно поэтому невозможно создать универсальный мотор для всех видов горючего

Я ни одного слова не сказал, что в нем что-то не так. Мое мнение - движок разрабатывался конструкторами (не узбекскими Кулибиными) именно под 92-й. Это общеизвестно. И это много на что влияет при расчетах. Не просто на объем камеры сгорания, и степень сжатия, а на ход поршня, на "эксцентричность" коленчатого вала, даже на передаточные числа в трансмиссии. Можно дефорсировать движок, 2 прокладки там поставить, или с поршнями нахимичить. "Умельцев" масса. Но "+" будет только один - дешевизна, а то и халявность топлива. Динамики, как от альтимейта, не добавится, экономичности - тоже. Если предполагается покупать бензин на проверенных, хороших АЗС, смысла в переходе на "гремучую смесь" я не вижу.

Ты не понял. Я же написал. Дело не в степени сжатия, а в конструкции движка. Хотя, что тебе доказывать. На этот счет есть только 2 мнения. Одно твое, а другое неправильное. Об этом говорит твой тон))

Сделай, можно со скидкой))

Это потому, что двигатель спроектирован для эксплуатации именно на бензине с такими ОЧ. 76-й для нее не подходит. Вот как раз на узбекском заводе особо одаренные решили, что подойдет(Наверное NexVik и там побывал :russian: ). Если движок изначально спроектирован под низкооктановое топливо, там будет другое абсолютно все, не только поршни с расточкой или увеличенная камера сгорания. Не бывает универсальных движков, способных ЭФФЕКТИВНО работать на ВСЕХ видах бензина.

Так и скажи - резинка, закрывающая пластмассовый сустав))) Отдельно в продаже вряд ли есть, езди, пока работает. Я думаю, проживет этот узел долго. Консистентной смазки туда еще нанеси, чтобы подольше сохранить.

Народ, че мутите?)) Какие реальные плюсы от залива 76-го? Насчет БиПи альтимейта - правда, на нем машина пуляет намного быстрее и мотор поприятней на слух работает. Если ты молод, и любишь динамичную езду - самое оно. Заправлялся летом много раз, эффективность подтверждаю. Но переплачивать за него жаба душит. Сейчас лью только 92. На 76-й перейду только под дулом пистолета. Если бы мотор расчитывали под 76-й, непременно об этом бы знали все, а не 2-3 экспериментатора. Не вам судить, под какой бензин разработан мотор. Над этим трудилась добрая сотня ученых, а вы говорите, что они не правы, можно и на таком ездить. На чем основана такая уверенность? Если просто в машине поковыряться интересно - так и скажите. :D

Странно, я осенью попал в ДТП на Ижорской ул. Вызвал ГАИ по 112. Приехали через 20 мин. Составили схему за 10-15 мин, проехали на пост на Коровинке, там все оформили от силы за полчаса. На разбор не отправили, так как виновник был очевиден, рассмотрели дело на месте. Видать, как попадешь на Коровинке. Правда, на чай попросили, чтобы мой тормозной путь не указывать в схеме (спешил и ехал 80-90)

Ремонт - это сколы и трещины? После обезжиривания наносят специальный состав, который затвердевает под УФ-лучами. Края трещин перед этим засверливают, чтобы они дальше не расползлись. А вообще гиморно это. Лучше на сервисе сделать

Вообще, у Нексий блок предохранителей - больное место. У меня тоже перестал работать вентиль на низкой и на высокой скоростях. Гудок и низкая скорость висят на одном предохранителе. И блок стал дымить, а именно гнезда предохранителей. Электрик на сервисе с таким сталкивается часто. Вставили вмесо них держатели для ножевых предохранителей, так как заподозрили плохой контакт. Все прошло, но с течением времени гудок опять пропал. Я сам провел альтернативную проводку до гудка, но опять же с держателем предохранителя, все работает. ИМХО - проводка у ксюх - говно...

Сталкивался пару раз. Это эксплуатационный износ, а не глюк. Часто толчком к проявлению служит попадание воды или снега на блок. Меняй блок управления, пока не случилось чего-нить неприятного, типа откажет за городом, и не сможешь окно закрыть. А ездить тебе до полного отказа водительской кнопки осталось недолго.

Особо запаривацца не хочется, выбивая деньги, сейчас напряг со временем. Скорее всего сам и буду делать. Спасибо за ответы!! :derisive:

Не-а, видел не раз, как шелестел именно ремень, после его замены(ролик причем оставляли), шелест пропадал, изношеный ремень разлохмачивался, и от этого шелестел. А у меня картина как у автора. В каждую зиму при запуске движка начинается визг, при повороте рулевого колеса он становится немного громче(и чем сильнее мороз, тем визг тоже громче). Но прикол в том, что при нажатии на педаль сцепления, визг пропадает. 99%, что это гудит коробка. Может родное масло на это так влияет. Но если писчит - однозначно ремень.

У меня тоже такая же фигня, только, если выжать сцепление, визг пропадает, пока выжимаешь. Если и у тебя визжит (а не пищит) также, то ремни тут ващще ни при чем. Я на коробку грешу. И еще. Ремни не только визжат, а еще и шелестят. Чаще всего именно шелестит изношеный ремень кондиционера.

Попал в ДТП. Много чего придется менять. Интересует способ крепления переднего крыла, усилителя бампера и "очков" к кузову. Они прикручены, или приварены? Можно ли заменить их в "домашних" условиях, без сварки? Страховая компания виновника ДТП полную стоимость деталей не оплатит, так как машине 5 лет, и мне хочется сэкономить хотя бы на работе.

Средний расход, примерно пополам город - загород, 8-9 л/100 км. Реально влияет на расход топливо, и стиль езды. Пробовал ездить как пенсионер - плавно разгоняться плавно тормозить, применяя торможение двигателем, экономия получается небольшая, но с таким стилем в потоке не особо поманеврируешь. Езжу, как надо, а расход списываю на несовершенство старого по конструкции двигателя, и на пробки

Уточняю - детали можно б/у, но в хорошем состоянии. Бампер нужен под покраску

Любое нефтяное топливо есть смесь из углеводородов. В состав бензина входит в основном октан, изооктан и гептан, это такие длинные молекулярные цепочки. Их строение сложное, поэтому разбив их, мы получим уже не бензин, а смесь неопределенных углеводородов, и возможно, свободных радикалов, которые чрезвычайно агрессивны, по отношению к металлам. Короче, в долгосрочной перспективе эффект сомнительный. Повышать мощность двигателя можно чем угодно, но только не изменением состава топлива. Это чревато. Можно снижать трение в двигателе, хоть небольшой, но заметный эффект это дает (обработал движок ХАДО, а потом молибденовой присадкой). А если хотите реально поднять мощность, тогда выход один - поставить двигло с бОльшим рабочим обьемом. Помогает на 100%!!!