melt

У меня стояли NGK, проходили около 30.000 км. Недавно поменял вместе с ВВ проводами. Поставил GM (Champion), мне понравились, тяга отличная. Скоро поеду на диагностику, спрошу там у ребят про эти чудо свечи Денсо.

А какая разница, планомерно он включился или от прогазовки, он ведь все равно включится на одной и той же температуре. По поводу циркулирования не знаю, но циркуляции за счет разницы температур явно не достаточно, чтобы остужать двигатель. Не просто так ведь на некоторых авто вентилятор продолжает охлаждать даже после остановки двигателя и выключения зажигания.

естественно!!! :D датчик показывает не температуру двигателя, а температуру охлаждающей жидкости! движок заглушил, цилиндры и поршни разогреты даже побольше 110 град., они отдают тепло антифризу, тот конвекцией поднимается к датчику температуры, датчик даёт данные о нагреве, НО цилиндры при этом всё равно остывают!!!! :derisive: Цилиндры то остывают, но при этом отдавая тепло блоку и головке. Вот так постепенно и ведет ГБЦ.

Может и на 90, разница то не большая, но разрыв ремня более вероятен, чем клин помпы. Так что менять каждые 60/120 и дешевле и надежнее. Для интереса возьми ремень, который 80 тык отматал, там зубья пальцами руки отрываются.

Итак, что и когда желательно менять: Завод изготовитель установил свои сроки замены деталей и расходных материалов, но придерживаться их не всегда правильно согласно качеству наших ГСМ (горюче-смазочных материалов) и наших условий эксплуатации. Итак: 1. Фильтр топливный каждые 20.000 км, но лучше каждые 10.000 км 2. Фильтр воздушный каждые 20-30.000 км. 3. Масло и Фильтр масляный: синтетика 10.000 км, полусинтетика 6.000 км. 4. Тормозная жидкость 60.000 км или 2 года эксплуатации. 5. Антифриз 100.000 км или 3 года эксплуатации 6. Жидкость ГУРа 100.000 км или 3 года эксплуатации 7. Свечи 10-20000 км (могут незаметно ходить и больше, но вредно) 8. ВВ провода 30-50.000 км 9. Ремни ГРМ, ГУРа и ролики 60.000 км 10. Помпа водяная 100.000 км, но обычно меняется через одну замену ГРМ, то есть 120.000 км. P.S. Не глушите двигатель во время работы вентилятора. И будет вам счастье вечное.

А подробнее можно? У нас после замены прокладки все равно маслице просочилось там же справа в углу.

И все-таки наверно есть у таких свечей отрицательная сторона, не все ведь так просто. Помню тут активно обсуждались ВВ провода с нулевым сопротивлением. Оказалось это не есть хорошо для двигателя.

Это не давление бензонасоса, а рабочее давление в топливной рампе. На рампе стоит регулятор давления и сбрасывает его до определенного, например 3,5 бар на эспере. А сам насос качает 7 бар. Это сделано для того, чтобы давление не скакало и было постоянным для равномерного распрыскивания форсунками. Насос со временем подыхает, примерно на 0,5-1 бар за год, а давление все равно будет 3,5 пока насос совсем не помрет и будет давать менее 3,5 бар. Вот тогда и начинаются проблемы.

Больше двух капель никогда не выльется, а тем более обычно поддомкрачивают ту сторону, где меняют шрус.

Может шрус внутренний, а может просто диагностику двигателя надо сделать. Ты опиши проблему подробнее.

Не мудрите с проводами, лучше всего для эсперы оригинал от 8-кл нексии, стоят около 1000 р. Продаются в коробке GM с голограммой.

Абсолютно верно - клапан удалять нельзя ни в коем случае! Давление в системе охлаждения необходимо, чтобы повысить температуру закипания антифриза. При обычных обстоятельствах и атмосферном давлении антифриз закипает при 100-105 градусах, а при определенном давлении, которое создается при помощи клапана, эта температура около 110-115 градусов. Т.е. при обычных обстоятельствах и исправно работающем двигателе, рабочая температура держится в пределах 95-98 градусов, но стоит поехать в затяжную горку, или на ХХ включить на полную кондиционер, или взять кого-нибудь на буксир, движка начинает активно греться и тебе параметров кипения антифриза при атмосферном давлении уже может не хватить - лучше всегда иметь "задел" прочности, мощности и температурный в частности ;) А клапан действительно периодически можно вываривать в кипятке, если на новую крышку денег жалко. Можно еще чутка лимонной кислоты сыпнуть в каструлка, где клапан кипит. Кстати, термостат в большинстве случаев восстанавливается точно таким-же способом ;) В крышке нет сверху отверстия, куда оно стравливается?

Антифриз можно аккуратно слить, масло вообще никуда не денется, менять не надо. По поводу клапанной не уверен, на эспере клапанную вообще откручивать не надо, болты по бокам. И герметик нужен между верхней и нижней частью головы. Закручивай голову потом на сколько силы хватит, только в правильном порядке, и протянуть не забудь через неделю.

Мог из под крышки. Он может испарятся по давлением. Попробуй поставь старую крышку и закрути покрепче. В крышке есть клапан, но как он работает до сих пор никому не понятно. Залей антифриз и смотри на прогретой машине, может из под шланга на бачке выходить.

Я имел ввиду фильтр топливного насоса (сеточка) Я тоже мыл его пару раз так на всякий случай. Хотя говорят они отдельно продаются. Но не в этом суть. Промывка не поможет, так как давление в системе от 7 до 3 атмосфер. Померь давление в системе и будет ясно, насос или нет. Для этого нужно снять шланг с трубки на топливной рампе. Или в сервисе попроси, чтобы померяли сначала, прежде чем менять. Не знаю на нексии, а на эспере ростовской стоит насос made in USA и качает 7 атм, а на корейской стоит корейский качает 3,5 атм.