Ivan

Ребята, всем привет, давненько я не был на форуме, сменил машину. Вот фотка моего коня:

регулируется в одной плоскости и стоимость имеет по москве 800руб, а по области от 300 руб.

У меня тоже жрет и тоже исключительно правое переднее. Грешу на развал. На следующей неделе поеду регулировать.

Заберу стартер! Ещё нужны передние пружины подвески. Что почём?

Присадка для гидриков Ликви Моли работает сгущая масло, при этом не очищаются сами масляные каналы. И при смене масла компенсаторы снова застучат, а вот промывка каналов устраняет саму причину стука.

Не согласен по пунктам "4. ждём минут 10 и накладываем на герметик прокладки. 5. ждём ещё минут 10." время ожидания уменьшить до 10-15 секунд И Самый интересный пункт "13. ждём 24 часа. " Герметик (хороший) полимеризуется за 20-30 минут, на упаковке всё написано.

Я покупал осенью трос. Он нормально зиму пережил, приходилось несколько раз буксировать машины, в том числе жигуль с примёрсшими колодками, так что колёса не крутились. Брал в Ашане за 100 р. обычная оранжевая капроновая полоска шириной 6-7 см. с крюками на концах, рассчитана на 2 тонны, если память не изменяет. Крепкий как чугуевские подтяжки. :icon_lol

ТО Андрей70 Ты не сказал как машина при этом едет, если вообще едет. Она физически не может столько проглотить не поперхнувшись. Поэтому, если машина нормально едет, при этом ещё и тянет как надо, не жрёт масло вёдрами и цвет выхлопа близок к прозрачному, то возможно только три варианта: 1. У тебя в баке течь. 2. Пионеры сливают по ночам. 3. Ты стоишь в пробках по 15 часов на 157 км пробега.

Думается мне, что на инжекторных машинах такая неисправность исключена (почти), то-есть появиться сама-собой не может. Так как за момент прекращения подачи топлива отвечает не какой-либо узел, как в карбюраторе - электромагнитный клапан, а электронный блок управления, то-есть ломаться нечему. Соответственно, если в ЭБУ зашиты установки на отключение подачи топлива, она (подача) будет отключаться, если не зашиты, не будет. А прошивка стандартная, заводская.

Двигун работает за счёт крутящего момента, передаваемого на коленвал через трансмиссию от колёс, это называется холодной прокруткой двигателя. Фактически это нельзя назвать работой в общеизвестном смысле, хотя физики назовут это отрицательной работой. Машина потому и тормозится, что в цилиндрах двигателя создается обратное усилие, сопротивление. Инерция движения массы машины преобразуется в сопротивление трения в двигателе. И хотя в цилиндры не поступает топливо, все остальные системы продолжают работать, генератор вращается, производя ток, который поступает в систему зажигания, на свечах возникают искры. И как только обороты двигателя упадут ниже критического значения (1750) ЭБУ плавно открывает подачу топлива, в количестве, необходимом для поддержания устойчивой работы двигателя, а именно от 0 до 2-2,5 литров/час, то-есть в количестве меньшем или равном расходу на ХХ. То-есть, всегда, когда мы двигаемся на передаче с отпущеной педалью газа мы получаем расход меньший, чем расход на ХХ. Я же говорю, на себе проверял, добившись того, что средний расход за последний месяц 6,1 л/100.

Я последние пять месяцев, с начала зимы, практикую торможение двигателем, об этом обсуждение бурное было на форуме. Опытные утверждают, что для экономичной езды надо исключить движение накатом. Я раньше тоже постоянно сцеплением дёргал, чуть появиться возможность накатом двигаться, выжимаю и качусь. Теперь постоянно на передаче, тем более с горки. Кто-то здесь объяснял смысл такого способа экономии в том, что при торможении двигателем, при оборотах более 1750 ЭБУ прекращает подачу топлива, получается, что в моменты движения на передаче по инерции расход равен нулю, как будто двигатель заглушен. Я сначала месяц себя приучал так ездить, а теперь влился, это даже удобно. Расход средний с 9 упал до 6,5 литров. А в последний месяц расход равен 6,1 правда езжу 80% по трассе. Ещё я постоянно раз в 5-10 т.км промываю топливную систему разными присадками, чистота форсунок влияет на расход в первую очередь. Почити также, как работа сердца на здоровье человека. При этом пробег машины 214 т.км. и надо делать сход-развал, стала жрать правую покрышку. Зажигание отрегулировано на слух, по ощущениям. ИМХО на расход в большей степени влияют настройки двигателя и манера езды и минимально все остальные факторы, типа качества резины, масла, износ ходовой и т.д.

Вот и я себе каябу заказал, газ-масло, по 31 $ за штуку. В праздники буду ставить. Сделаю себе подарок. :icon_lol

На себе не проверял, но говорят, что дефектные (стучащие) гидрокомпенсаторы вызывают износ кулочков распредвала, но это не сразу. Так что надо сначала промыть покачественнее смазочную систему, залить свежее масло, и если стук не исчезнет, тогда думать о замене ГК.

Да обычную зелёную возьми, думаю, что именно под серо-зелёный цвет машины ты полироли не найдёшь, да и не надо, просто зелёная должна полностью оправдать своё назначение. Освежишь цвет и, возможно, сгладишь разницу.

За всю свою практику с 96 г. не нарывался на такой бензин, чтобы у машины появлялись болезненные симптомы. Может просто надо почаще профилактически промывать топливную систему?

При диагностике двигателя компьютер выдаёт точную температуру. Знаю, что для десяток продаются переносные диагностические блоки. В любое время можно подключить и посмотреть все показатели двигателя. Вопрос, подходит ли этот комп к Нексии?

А у меня первая скорость не включается. Вторая включается а первая нет. И ещё последние два дня езжу с повышенной температурой, стрелка градусов на 10-15 отклонена вверх, обычно стояла горизонтально. Даже не знаю что смотреть, видимо умирает термостат, или такое может быть из-за некоректной работы датчика?

Ты не сказал, насколько сильно течёт. Если несколько капель, возможно ты смазал помпу, лишнее и вытекает, тогда искать нечего, а если вытекает много, тогда вопрос.

Я тоже беру чаще неоригинал. Не разу не было случая, чтобы запчасть оказывалась плохого качества. Свой век отходит.

Родной оригинальный ШРУС производства корейской фирмы DAEWOO для Нексии должен стоить в районе 60 $ Вот его данные: Daewoo ШРУС наружный правый № 510734 - 56,56 $ . Не оригинальный можно найти фирмы Asva DW-006 Шрус наружний 29x52x22 - 33,37 $ в комплекте вот что: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=C61A...1AA06F&flags=58

1)Сожженый бензин, это показатель моторесурса двигателя. Так вот с некоторых пор я меняю масло после сожжения 1000л бензина, а это примерно 8500-9000км пробега. И я не понимаю как ты, спец, можешь этого не знать.. Я тоже впервые слышу про такой метод отсчёта. Очень странно: каждый тип двигателя имеет свой расход топлива, который зависит от конструкции, степени форсиррования, объёма и т.д. Соответственно для каждого двигателя должен быть собственный контрольный объем сожженного топлива. Например на Матизе я 1000 литров сожгу через 20000 км., а на Гелентвагене через 5000. Не поленился даже, залез в борт-журнал и посчитал количество сожженого топлива с последнего ТО оказалось, что спалил уже 960 литров проехав 13274 км. Для меня это оказывается правильный метод, делаю ТО обычно каждые 15 т.км. Так что всё сходится. Но по километрижу считать как-то проще. Отсекаешь по спидометру 215 т. 230 т. 245т. и т.д.

Я всегда после покрасочных работ руки оттираю салхеткой смоченой обычным подсолнечным маслом, оно свежую краску растворяет на раз, уверен и здесь помогло бы.

Ну и ещё для любителей экспериментов: http://www.ks-test.ru/info/fenom.htm

"пока только +++++..... " Друзья плохого не посоветуют! "не майтесь дурью нормальное масло и срок замены вот залог долгой жизни движки. срок замены для условий Москвы 5-6 тыс км." Хорошее масло и выдерживание сроков, далеко не гарантия того, что машина не захандрит, к сожалению, на неё (машину то-есть), влияет гораздо больше факторов, чем только качество смазки.