evgos

А как проблему то решили?

Но ведь при этом провокатор корозии остался - конечно процесс пойдёт дальше, брызгать на неподготовленную поверхность не только бессмыслено но и крайне опасно! Двери нужно разбирать , промывать, сушить и.тд.

Сколько я загнивающих машин смотрел (и до 2000г, и корейской сборки)- везде земля родимая присутствовала.

А ты хорошо посмотрел на дне, мож там и не сало... Дело в том , что многие прямо на грязь атикор делают.

Я бы проверил ВВ провода и установку зажигания (симптомы познего) + давление в системе и как тут уже говорилось форсунки, нужно их извлечь и посмотреть (разбиты они скорее всего, переливают)

Двери начинают гнить по простой причине - внутри, под внутренней обшивкой скапливается песок, земля и т.п. Потом вся эта масса благополучно насыщается водой и начинается неприятный процесс... Так устроена машина, вентиляция салона идёт через двери, посмотрите внимательно, особенно на задние двери, там есть соотв. каналы. Я когда купил под. Ксю первым делом снял отделку дверей и туда залез. То, что увидел просто шокировало - 3-4 см.грязи было гарантированно, хоть картошку сажай! Мой совет, удалите источник корозии изнутри, обработайте там все соотв. составами и только потом занимайтесь внешней красотой.

Под привареный болт.

Это самая простая схемка.

Вот ссылочка интересная =http://www.ultraled.com.ua/statyi/Dnevnye_hodovye_ogni_DRL/

Ходовые огни видел в автомагазе, выбор большой, от простых светодиодных полосок до полноценных систем. Цены от 650 до 7000 руб. Причем самые простые просто запитываются от габаритных огней, а те что по приличней имеют собственный блок управления который подключается к АКБ и к габаритным огням. При запуске ДВС, когда напряжение борт сети поднимается выше 12.7 вольт блок включает ходовые огни. При включении габаритов (фар) ходовые огни выключаются (согластно регламента) дабы не слепить встречных водителей. Системка конечно очень хорошая и легко монтируется, имеет свой предох, потредляет всего 15-20 ватт вместо 110-200, но очень уж дорого стоит (на мой взгляд).

Посмотрите тут http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...?showtopic=3237 и тут http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...?showtopic=3302 Ещё проблемы с напряжением возникают из за плохого контакта корпуса автомобиля с корпусом двигателя. Проверьте этот момент (обычным китайским мультиметром)

Проблема возникает при неисправности высоковольтных проводов системы зажигания, проверте или сразу замените их.

абыдна... интересно, какого размера аккумулятор для БТРа, например........ С чемодан.

Щёлкает когда лампочка загорается или при нажатии на кнопку?

А когда менялся бензофильтр? Такое впечатление что он попросту расслоился и блокирует магистраль.

Генераторная установка издаёт свист и при межветковым замыканием в обмотке статора. Смущает напряжение в 11.8 вольт, если конечно это на режим ХХ. Вывод - возможно проблема в обмотке.

Проверить эл. соединения на предмет плохого контакта (окисла) и обратить внимание на втягивающее реле. Возможно его заедание и выработка контактного пятака.

Это говорит о плохом контакте двигателя с кузовом автомобиля.

Ток от температуры не зависит.

Была у меня такая ситуация.... Выход был найден - короткое замыкание в проводке которая идёт на подсветку кнопок привода стёкол. Коротыш сидел за обшивкой двери (хотя я изначально искал его в междверной резинке) А проявлялась неисправность обсалютно хаотично, в том числе и так как у Вас.

В подобных случаях самое правильное это заменить катушку.

Такая неисправность характеризуется ослабшим приводным ремнём и (или) некоректной работой регулятора напряжения (скорее всего плохой контакт в щёточно-коллекторном узле). Подробности про генераторы изложены в FAQe

Сечение проводов такое же как и у Волги и жигулей, порядка 25 квадратов. Ток не превышает 185 ампер. Провода имеют 2 опрессованных наконечника. Сначало нужно снять наконечник от АКБ, потом отсоеденить наконечник от кузова (-) и от силового вывода генератора(+). Обрати внимание - Сколько от опрессованного наконечника отходит проводов (заводских) = их может быть два, нарпимер один на корпус второй на двигатель. Ну и смотри на длинну, она тоже бывает разная.

При повреждении провода конечно лучше его заменить полностью. Важно помнить, что эта часть электрооборудования не защищена предохранителем и плохие контакты, повреждение часто приводит к выходу из строя генератора, ЭБУ и возгоранию автомобиля. В целях экономии наличности провода можно преобрести в обычном магазине автозапчастей, главное не прогодать с длинной и сечением.

У меня тоже в этом проблема была.