kcysha

Чем промыть инжектор...

120 сообщений в этой теме

:) NEXIA после промывки химией стала расходовать бензина больше, чем до промывки, может попробовать ультразвуковую промывку, посоветуйте...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ультразвуком точно лучше - контролируется время открытия и облыко распыления....но может быть и как в теме про промытие форсунок ультразвуком

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Намного расход увеличился?Сколько стало?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня только уменьшился, т.к. одна форсунка не закрывалась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

народ а раскажите каков сам процесс промывки инжектора ,, например , на эсперро что , чем и как ? и интересует цена вопроса.заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор, просто после промывки на нексии SOHC нужно регулировать CO (если она без датчика кислорода), отсюда и расход. Какого года авто?

УЛЬТРАЗВУКОМ - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! Потом просто выкинете форсунки (начинают лить).

Промывать лучше всего на работающем двигателе жидкостью Wynn's, работает 30мин на жидкости, заодно очищаются впускные клапаны.

У нас стоит эта процедура 800р. Делать промывку - в идеале раз в 20-30тыс.км. Обычно начинают промывать, когда уже начались проблемы, тут уже 50/50 поможет или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

народ а раскажите каков сам процесс промывки инжектора ,, например , на эсперро что , чем и как ? и интересует цена вопроса.заранее спасибо.

Промывал на своей КСЮ. Заходил посмотреть процесс смотрю стоит заведенная рядом ящик на колесах от него провода какието под капот уходят.Промывали гдето помоему 1 час.Стоит 1800 рэ.

После промывки перестала троить и моща увеличилась раза в полтора.Еще поменял свечи-может из-за них троила.И до промывки на холостых сильно тресло машинку- щас вибрация заметно уменьшилась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:angry2: NEXIA после промывки химией стала расходовать бензина больше, чем до промывки, может попробовать ультразвуковую промывку, посоветуйте...

Ультразвуком лучше не мыть, так как с одной стороны такой способ промывки выбивает все накопления смол из форсунок, но так же может и вообще убить форсунки, что работать нормально перестанет. Вот у меня как раз так и получилось, пришлось потом менять одну форсунку, хотя чувствуется,что к зиме надо будет менять и остальные, т.к. двигатель при прогреве начинает подтраивать, когда низкая температура воздуха... А по поводу расхода, так вроде СО надо регулировать, потом уже смотреть результат. Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллега,добрый день!Промывать можно и самому,причем качество вып.работ не хуже,а даже лучше чем в СТО.Согласен с теми,кто против УЗ чистки.Если почитаете физику процесса такой чистки,то поймете что такая чистка хороша для того чтобы поддержать форсунку до номинального ресурса её работы.Если хотите чтоб процент ресурса форсунки был выше от номинального,то только щадящий режим чистки и приближенный к обычному ей режиму работы.У себя форсунки чищу только сам,обычным очистителем карбов(отечественного производства),пробовал очистителем Ликви Моль(чисто субьективное мнение-он лучше) но он дороже в разы.Одновременно с этим пока форсунки замочены брызгаю и на калапанную группу.Очиститель очень летуч,съедает налет смол идеально,образуется после опрыскивания белый налет и после чистки выносится на выпуск,так что думаю и клапана также нормально очищаются (но этого ест-нно не видать).После чистки однозначно необходимо выставить СО,т.к обьем формируемой топливосмеси абсолютно другой.Да к стати,конус распыла после чистки идеальный и его можешь увидеть сам воочию,и заодно можно вынести приговор той или иной форсунке.Финансово оправдано 100%.Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если не УЗ, то как узнать все ли в порядке с форсунками, все ссут или кто сопливится и на каких режимах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В процессе чистки когда снимаются все форсунки,при малом давлении когда форс.закрыта проверяются на "сопливость"каждая в отдельности.Если не ошибаюсь,то в букваре даже есть рисунок как это проверить.При самой чистке,четко виден конус распылаесть он, или нет,соот-но принимается решение форс.нормально работает или нет.Что подразумевается под понятием на каких режимах?Режим работы т.е период и длительность впрыска(работы)форс.определяются алгоритмом ПО ЭБУ и показаниями датчиков КСУД.При ручном способе чистки временные интервалы работы форсунок выбираются исходя из видимого качества их очистки(по конусу распыла).Если имеется ввиду синхронный и ассинхронный впрыск при пуске и нормальном режиме работы,то это также расчитывается только мозгами ЭБУ в комплексе с КСУД в момент работы,а на начальном этапе по данным только датчиков,но и в том и другом случае,конечным результатом является длительность и период работы форсунок.А в ручную,сколько хочешь столько и держишь её открытой (в разумных пределах) пока всю грязь не смоет.Я когда чистил первый раз РХХ очистителем,то эффект снятия им смол так меня поразил,что я больше не задаюсь вопросом чем чистить.Вопрос только времени и собственных сил.Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УЛЬТРАЗВУКОМ - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! Потом просто выкинете форсунки (начинают лить).

Почему? Ультразвук съедает запорную иглу?

Промывать лучше всего на работающем двигателе жидкостью Wynn's, работает 30мин на жидкости, заодно очищаются впускные клапаны.

То есть моем в темную, микрофильтры не меняются, если куски грязи в них попали то не знаем, свечи выбрасываем... Это лучше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

УЛЬТРАЗВУКОМ - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!! Потом просто выкинете форсунки (начинают лить).

Почему? Ультразвук съедает запорную иглу?

Промывать лучше всего на работающем двигателе жидкостью Wynn's, работает 30мин на жидкости, заодно очищаются впускные клапаны.

То есть моем в темную, микрофильтры не меняются, если куски грязи в них попали то не знаем, свечи выбрасываем... Это лучше?

Перед промывкой свечи вкручиваются другие (если на машине стоят новые), а вообще если промывка профилактическая, то и свечи меняются, т.к. 20-30тысяч их срок службы.

Ультразвук ничего не съедат, а просто слишком хорошо очищает места с выработкой. Срок службы форсунки 100т.км., потом менять, это в идеале конечно :lol2: Микрофильтры менять? Ты форсунку в руках держал? :D))))))) Да и не моем "в темную", во время промывки одновременно смотрим сканером, через 5-10 минут уже заметно как падает время впрыска.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перед промывкой свечи вкручиваются другие (если на машине стоят новые), а вообще если промывка профилактическая, то и свечи меняются, т.к. 20-30тысяч их срок службы.

Ультразвук ничего не съедат, а просто слишком хорошо очищает места с выработкой. Срок службы форсунки 100т.км., потом менять, это в идеале конечно :lol2: Микрофильтры менять? Ты форсунку в руках держал? :D))))))) Да и не моем "в темную", во время промывки одновременно смотрим сканером, через 5-10 минут уже заметно как падает время впрыска.

это ты форсунку в руках не держал...

Вот те ссыла( http://dinamitry.eniko.ru/mas/other/nexia_inj.htm ), посмотри на нее из чего состоит..

Повторяю для тебя и тех кого ты хочешь подставить на такую промывку:

УЛЬТРАЗВУК ЛУЧШЕ!!!

Во первых!

-Проверяются форсунки на производительность до промывки.

Во вторых!

-Проверяются после промывки.

В третьих!

- Меняются микрофильтры.

В четвертых!

Визуально определяется распыл и незапирание иглы.

В пятых!

- Можно промыть дополнительно отдельную форсунку и поменять.. одну! А не все!

В шестых!

- Свечи не выбрасываются.

А на машине промывка это "Кот в мешке", если одна форсунка будет травить или дурить, то хоть до посинения мой остальные - машина, одна черт, троить будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?PHPSESSID=1757ba7b20426478585e74026d20bdca&topic=8336.0

там описана прочистка инжектора, мот и вам подайдет. :icon_cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Витя, как думаешь, на моей ракете наверно уже пора помыть? Либо менять их... 2,5 года у меня, наездил 90 тыщ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?PHPSESSID=1757ba7b20426478585e74026d20bdca&topic=8336.0

там описана прочистка инжектора, мот и вам подайдет. :icon_cool:

дык это по методу для Нексии сделали на Леганзе...

Ноги ростут с автору.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно нашел хороший сайт по Нексии http://s2929.narod.ru/

там описано как промыть форсунки очистителем карбюраторов.

Пару дней назад проделал эту процедуру (ушло где то 1,5 часа времени ,1 баллончик очистителя карбюратора(лучше брать большой баллончик) , 8 уплотнительных резинок для форсунок (от ВАЗ 2110 по 7 р. за штуку),эффект от промывки потрясающий!

Самое сложное подобрать шланг налезающий плотно на форсунку и сочленить его с тонкой трубкой баллончика. Я использовал шланг от ножного насоса сняв с одного конца зажим, пустую (толстую) пасту от шариковой ручки (переходник между шлангом и тоненькой трубочкой баллончика).

вот что там написано:

Промывка форсунок своими силами (GROZ)

На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.

Далее отсоединяются:

* Клеммы от форсунок,

* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,

* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.

* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.

* Каждая форсунка промывается в отдельности.

Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).

Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.

Технология:

Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.

В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.

Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.

Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)

Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.

В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.

Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.

Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.

После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.

Дополнения и уточнения к методике (GROZ’а)

В начале не удержусь и выскажу ОГРОМНУЮ благодарность GROZ’у за его изумительную идею промывки форсунок.

Одна из сложных и пугающих операций превратилась в общедоступный и простой процесс.

И так, из собственного примера имеем Нексию, с пробегом 46тык.

Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта. При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая.

Работу делали вдвоем с сыном (Egor-junior)

Процедура действительно предельно простая и доступна любому владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно.

Эффект настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые на ветер деньги, и не малые. В приведенных дополнениях максимально учтены встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы. И так:

1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5 секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при снятии подводящего топливного шланга.

2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий (обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.

3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного) шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и поэтому снимать его не совсем удобно. Отсоединив шланги, снимаем топливную планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились извлечь планку, не снимая этот кронштейн.

Регулятор давления, который находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.

4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки. Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.

5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110. Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие, но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету и немного по размеру.

6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.

7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно = 10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 - 3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут по очереди участвовать в процессе.

8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать зачищенной проволокой каждую её «губу».

Полярность подачи питания на форсунки роли не играет.

Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и помощник вообще не нужен.

9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м, чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.

10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты форсунки.

11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку, т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые сопла/распылители форсунки.

12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина, одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально, струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить больше внимания при промывке.

13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой. Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление на выходе сопла аэрозольного баллона очень большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно поделитесь об этом в конференции.

Очень полезно продуть форсунку длинным впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ КУРИТЬ!!!

14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.

15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и направленности струй.

16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель, резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла, чтобы они не перекосились при вставлении.

17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.

18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два болта на 13мм, которыми она крепится.

19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм) и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки. Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление в топливопроводе и можно запускать движок.

Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца, и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем. Если заранее позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем более, что все приспособы пригодятся в будущем. В заключение: Не бойтесь мыть форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега.

Вместе с ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не сравниваю, и это при одинаковом эффекте. Ремкомплект, продается в п/э пакетике и предназначен для ВАЗ 2110.

В него входят:

 4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом внутреннем диаметре.

 4 нижних = коричневых кольца.

 4 тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней части форсунок и заметные стоя на двигателе.

 4 запорных скобочки, которыми форсунка крепится к топливной планке.

 Описание с рисунками форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский.

 Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ.

За время подготовки этого материала, методом GROZ’а уже помылось три участника конференции, включая даже женщин (Lana). Все подтвердили простоту этого процесса.

Еще раз огромное спасибо GROZ’у за отличную идею.

Я бы дал ему премию года!

1. Стоит потратить немного времени (и денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для "десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему проводами длиной около 10 см.

Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.

2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе, обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.

3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Витя, как думаешь, на моей ракете наверно уже пора помыть? Либо менять их... 2,5 года у меня, наездил 90 тыщ.

В бак HG3832, и еще вот такую процедуру:

http://www.daewoo-avto.ru/index.phtml?idp=...amp;subtem=2041

и больше ничего не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня просьба...

Господа, в этой теме 2 страницы и в них пара ссылок - читайте всё!!! А то получаются одни повторы одного и того же, передраные и вновь в тему выложенные. Зачем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Витя, как думаешь, на моей ракете наверно уже пора помыть? Либо менять их... 2,5 года у меня, наездил 90 тыщ.

В бак HG3832, и еще вот такую процедуру:

http://www.daewoo-avto.ru/index.phtml?idp=...amp;subtem=2041

и больше ничего не нужно.

Вить, а что есть HG3832? И процедуру это проделывать совместно с вливанием в бак?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вся муть из бака не пойдет в чистые форсунки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

HG3832 это мягкая очиска инжектора( расчитано на 16000км) и всего с ним связанного.

Никакой грязи не попрёт, патаму-шо работает не ядрёно, а нежно.

Процедура подразумевает прочистку большей частью дроссельного узла, впускного тракта и клапанов.

Форсунок это не касается. Их прочистит медленно, но верно HG3832.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

HG3832 это мягкая очиска инжектора( расчитано на 16000км) и всего с ним связанного.

Никакой грязи не попрёт, патаму-шо работает не ядрёно, а нежно.

Процедура подразумевает прочистку большей частью дроссельного узла, впускного тракта и клапанов.

Форсунок это не касается. Их прочистит медленно, но верно HG3832.

Спасибо, Виктор! Но все же, производитель этого средства как то называется? И пшикать очисткой карба и заливать это чудесное нежное средство (почему то подумал о кондиционере для вещей/белья) нужно одновременно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наверное имелся в виду очиститель инжекторов HG3238 ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ 237 МЛ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас