Misha

Двигатель ЭСПЕРА

26 сообщений в этой теме

На моей эспере при заводки выкидывает синий дым, и на холостом ходу как погреется. Сколоко жрет масло еще не замерял. Мне интересно это кольца или сальники клапанов???? (компрессия 12.25 13.45 12.25 12.25) с сапуна ни какого дыма нет. Можно рассухарить клапана без снятия головки? Машина прошла 450 но 100тыс. назад перебералась головка и подкидывались кольца и вкладыши.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно смотреть по расходу масла, учитывая то , что перебирали 100тык назад и меняли кольца, то скорее всего маслосьемный колпачек какой нить слетел.

У себя снимал голову, но потом в нете видел на каком то опелевском форуме, что меняли гидрики при помощи рассухаривателя от ТАЗа, помошника и какой та там матери. А движки у нас почти одинаковые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...У себя снимал голову, но потом в нете видел на каком то опелевском форуме, что меняли гидрики при помощи рассухаривателя от ТАЗа, помошника и какой та там матери...

А по подробней или ссылочку.

Вопрос замены маслосъемных колпачков стал актуален :icon_cry:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

от ваза я то же слышал, но при этом придется откручивать постель, а головка прикручивается этими же болтами что и постель. может как то можно снять толкатели, а потом легко вытягивается распредвал в сторону трамплера и тогда рассухаривать не снимая головки??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Замена гидрокомпенсаторов (маслосъемных колпачков, рокеров) без снятия ГБЦ

Замена гидрокомпенсаторов (маслосъемных колпачков, рокеров) без снятия ГБЦ.

Что для этого нужно: рассухариватель от таза, заменяемые детали, пинцет, шило, тонкая отвертка.

1. Откручиваем воздушный фильтр (для авто с карбюраторами и моновпрыском)

2. Откручиваем клапанную крышку

3. Берем один из болтов, которым прикручен воздушный фильтр (длинный и толстый такой с широкой шляпкой)

4. прислоняем его к клапанной тарелке и бьем по нему молотком ( без этой процедуры при нажатии рассухаривателем на клапанную тарелку она будет ходить вместе с клапаном)

5. прикручиваем рассухариватель в то отвестие крепления клапанной крышки – которое наиболее родходит по расстоянию и сгибу рычага рассухаривателя.

6. вставляем в рассухариватель болт, нажимаем (распредвал в это время должен находиться эксцентриком вверх)

7. достаем коромысло и клапанную подушку (или как там она называется - на клапане она непосредственно лежит рогами вверх)))))

8. достаем убитый гидрик

9. рассухариваем клапан, достаем всю лабуду, выдираем старый МСК, ставим новый, засухариваем, ставим новый гидрик

10. ВНИМАНИЕ: смотреть за тем, чтоб клапан не упал в цилиндр! Подпереть его поршнем!!!!

11. точно такими же манипуляциями засовываем назад клапанную подушку и рокер

12. прикручиваем клапанную крышку (новая прокладка), воздушный фильтр

13. ВСЕ!

Приведено на примере одного клапана, соответственно для других – нужно выбирать правильное (удобное для вас) положение распредвала, прокручивая его шкив (коленвала)

Подводные камни - может завалиться в масляный канал сухарик!!!! Заткнуть все дырки ваткой, после – вату удалить!!!!

Плюсы – не нужно снимать ГБЦ (экономия- покупка прокладки), сливать тосол и масло- вариант очень бюджетный

Минусы - требует определенной ловкости рук и оЧЧень большого терпения!!! Довольно долгая и муторная работа. Лучше ее делать с помощником.

Вот подумайте и решите: ОНО ВАМ НУЖНО????

Кому особо нужно и кто чего не понял, снимайте крышку, могу подъехать- показать!

Вариант подходит для ВСЕХ 8 клапанных моторов от 1,3 до 2,0 литра.

содрано с опельрекорд.(с)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо на неделе попробую!!!! Надеюсь из-за МСК у меня кидает дым. А гидрик зачем новый ставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут про саму возможность смены гидриков , но на практике , гидрики не меняются - максимум разбираются и чистятся.

Про дым:там где 13.45 скорее всего кольца закоксованы.

Заведи машину , дай прогреться ,заглуши и сразу выключи зажигание(без стартера) и смотри как скоро загориться давление масла - красная лампа на приборке,чем позже она загориться тем лудше. Если сразу , то скорее всего одними м/с неотделаться что то с ЦПГ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лампочка загорается почти сразу. я так понимаю глушу двагатель, но давления масла еще остается? У меня признаки такие: утром двигатель только схватил и сразу из глушителя кинула дым и перестал, как прогреется на холостых потихоньку выходит, почти не заметно, чуть-чуть газну появляется, но если держать газ пропадает и на ходу кагда наваливаю дыма нет. И с глушителя запах не пойму какой, то ли горелого масла или едкий, но точно не такой как раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лампочка загорается почти сразу. я так понимаю глушу двагатель, но давления масла еще остается? У меня признаки такие: утром двигатель только схватил и сразу из глушителя кинула дым и перестал, как прогреется на холостых потихоньку выходит, почти не заметно, чуть-чуть газну появляется, но если держать газ пропадает и на ходу кагда наваливаю дыма нет. И с глушителя запах не пойму какой, то ли горелого масла или едкий, но точно не такой как раньше.

Относит-но лампы.Если загорается сразу,то это наоборот говорит о том,что проблема с ЦПГ (chaloc уже написал об этом,см.еще раз его ответ) однако,еще м.б. - забитость масл.каналов шлаками на стенках,возможно забит или неиспр.масл.насос.Но у него (МН) диагностика по лампе м.б.немного другой.

А при пуске на холодную какой дым-то по цвету?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дым синий. Расшифруй ЦПГ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цилиндро-поршневая группа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

chaloc А резве давление масло не от масляного насоса зависит. Я глушу двагатель и все давление выталкивает моментально через смазочные отверстия(одно и тоже давлю шприц и перестою, пусть к нему подсоедено много трубочик и некоторые из них закрыты - давление сразу пропадает) почему лампочка при вкл зажигания не должна гореть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дым синий. Расшифруй ЦПГ

ЦПГ - цилиндро-поршневая группа.

Синий дым на холодную,может как раз говорить о том,что в составе выхлопных газов есть частицы масла которые выгорают в процессе разложения от темпера в камерах сгорания.Масло же в свою очередь как раз и "вылетает" в трубу по причинам увеличенных зазоров в местах сопряжения кольцо-стенка цилиндра,либо выработались масло съёмные колпачки.Но синий дым еще не супер показатель (хотя и один из первых).Это только один из признаков симптома,что с двигом что-то не то. В таких случаях,ежедневно уделяйте внимание уровню масла и продолжайте следить за выхлопом (цвет,запах), за тем как работает двиг имеется ввиду,не изменились ли привычные "звуковые" параметры на слух.Лучше всего проверить при полной нагрузке.Для этого проверьте уровень масла,выйдите на трассу,и дайте макс.нагрузку с раскруткой двига до макс.оборотов при переключении на повышенные передачи.И смотрите чё там с дымом.Потом на ровную площадку,глушите двиг и через часик см.уровень.Если кольцам капут,то уровень очутимо уйдет,если почти не заметно,но есть,то колпачки(но их надо по времени дольше тестить).

А выхлоп синий у вас пропадает с прогревом потому,что после прогрева все зазоры ЦПГ уплотняются за счет расширения металлов при нагреве,масло снимается больше,выгорает его соотв-нно меньше и т.д,а след-но "вылет" его в выпуск уменьшается.Но все-равно пока не спешите с выводами.Пока понаблюдайте за двигом,уровнем масла и его давлением.Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Misha,со шприцем не совсем верное сравнение.Т.к принцип нагнетания давления в жидкостях немного различен.В шприце реализован прицип возвратно-поступательного движения,а в МН использован принцип вращения.По этому,в одном случае при нагнетании и остановке поршня давление всегда будет зависеть от силы прикладываемой к оси поршня и противосил кот.обладает жидкость и стенки емкости.А при вращательном движении давление зависит от скорости нагнетания (движения жидкости) механизмом в кот.реализован вращательный принцип,все остальное как и в 1-м случае.По этому,как только такой мех-зм остановить,то теперь уже сама жидкость (т.е её динамика) будет вращать этот мех-зм,до тех пор пока силы трения как внутри самой жидкости,так о стенки каналов,да и самого мех-ма не уравняются со скоростью потока жидкости,т.е движение масла в нашем случае прекратится.По этому,чем дольше есть движение масла по масл.каналам после откл.работы МН,тем дольше сохраняется давление(движение) жидкости в системе,а об этом как раз и сигнализирует лампа давления.Если она гаснет сразу после пуска,то давление в системе создалось сразу и без каких либо потерь,т.е жидкость была нагнетена сразу в масл.систему,а МН работает и создает необх.давление.Если же она(лампа) долго не гаснет,то в масл.системе есть потери этого давления(движения) масла по причине либо увел.зазоры и масло продавливаясь под давлением утекает через них,либо через прокладки сальники и т.д,либо МН не создает необх.давления,т.е забита сетка маслоприемника,забиты масл.каналы и т.д.По этому сигнализация этой лампочки её время загорания или время за кот.она гаснет и является для водителя первым признаком "здоров" ли его двиг или ему необходима помощь.Когда же вы просто прокручиваете(без запуска) двиг,лампа гаснет и через некоторое время она опять загорается,этим вы проверяете как долго давление(двигается масло) присутствует в системе при отключенном насосе.И чем это время дольше тем меньше потерь давления в системе.Т.е зазоры минимальны(т.к ничего вечного и супер точного на Свете не бывает по этому они будут всегда),а мех.потери на вращение у МН малы,что говорит о его тех.исправности.Вот практически это так выглядит в 2-х словах.

Удачи! :)

ЗЫ:Но всегда необх.учитывать тип масла,т.к эти параметры(временные интервалы) также зависят и от его вязкости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vvvc300 ты не понял дым кидает как только схватил двигатель, а потом сразу перестает. А уже как прогреется и запах пошел и дымок. А на счет тестирования ты прав, нужно погоня машину. Па городу проездил 100км, пока уровень на месте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

к VVVC300 больше добавить нечего - он любит тему расскрыть во всей красе )))) А 100 км это не тест - даже при жоре масла 1л на 1000км это всего 100гр. , а их на цупе отследить практически невозможно. Тем более , что поддоны у нас такие , что реагируют на малейшие уклоны на которых стоит авто. Масло всегда меряй в одном и том же относительно ровном месте стоянка/гараж. А то у дома будет минимум ,а на скате у магазина максимум ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vvvc300 ты не понял дым кидает как только схватил двигатель, а потом сразу перестает. А уже как прогреется и запах пошел и дымок. А на счет тестирования ты прав, нужно погоня машину. Па городу проездил 100км, пока уровень на месте.

:) !

Тогда попробуйте сделать еще одну проверку.У вас на эськах есть клапан EGR.Этот клапан функционально относится к системе рециркуляции отработавших газов (или дожига как хотите).Его необх.чистить ну хотябы раз в 40-50тыс.км.Для начала попробуйте отстыковать его и прочистить очистит.карб-ра.Т.к если шток или его каналы забиты масл.отложениями(не коксом),то первоначально эти масл.отложения и могут добавлять небольш.кол-во масл.отложений в систему впуска.И если это так,т.е чисткой сего клапана убьете синий выхлоп в начале пуска,то второй шаг д.б 100%-ов чистка канала ХХ,РХХ,и самой системы впуска.Вот только потом,свечи не забудьте либо почистить либо сменить.Удачи!

ЗЫ:Что уровень на месте,энто уже есть гуд.Значит кольца пока трепыхаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

про ЕГР и систему рециркуляции отработавших газов - установлена для "Зеленых" с целью борьбы за экологию, но быстро выходит из строя.

Каардинальное решение - заглушить. Поставить пластину из жести м/у клапаном и впускным коллектором + заклушки на трубку управления. ДВигателю станет лудше дышать и он поедет более резво.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

про ЕГР и систему рециркуляции отработавших газов - установлена для "Зеленых" с целью борьбы за экологию, но быстро выходит из строя.

Каардинальное решение - заглушить. Поставить пластину из жести м/у клапаном и впускным коллектором + заклушки на трубку управления. ДВигателю станет лудше дышать и он поедет более резво.

Откуда ты все это знаешь?Как проверить УОЗ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

про ЕГР и систему рециркуляции отработавших газов

Откуда ты все это знаешь?
Это уже было на форуме))

К тому же много инфы в инете!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

про ЕГР и систему рециркуляции отработавших газов - установлена для "Зеленых" с целью борьбы за экологию, но быстро выходит из строя.

Каардинальное решение - заглушить. Поставить пластину из жести м/у клапаном и впускным коллектором + заклушки на трубку управления. ДВигателю станет лудше дышать и он поедет более резво.

Откуда ты все это знаешь?Как проверить УОЗ?
Перечитал весь форум ))))))))))) УОЗ проще всего выставляется стабоскопом по метке на ремне на сервисе(если конечно у самого страбоскопа нет) , при этом в разьем ЭБУ должны вставить перемычку , для того чтоб отключить коррекцию УОЗ от ЭБУ. Цена вопроса в арасервисе 50р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что для этого нужно: рассухариватель от таза, заменяемые детали, пинцет, шило, тонкая отвертка.

1. Откручиваем воздушный фильтр (для авто с карбюраторами и моновпрыском)....

спс за разъяснение :icon_cool: , пошел делать :birthday:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

про ЕГР и систему рециркуляции отработавших газов - установлена для "Зеленых" с целью борьбы за экологию, но быстро выходит из строя.

Каардинальное решение - заглушить. Поставить пластину из жести м/у клапаном и впускным коллектором + заклушки на трубку управления. ДВигателю станет лудше дышать и он поедет более резво.

Откуда ты все это знаешь?Как проверить УОЗ?
Перечитал весь форум ))))))))))) УОЗ проще всего выставляется стабоскопом по метке на ремне на сервисе(если конечно у самого страбоскопа нет) , при этом в разьем ЭБУ должны вставить перемычку , для того чтоб отключить коррекцию УОЗ от ЭБУ. Цена вопроса в арасервисе 50р.
Мы все читали форум и не по одному разу,однако врядли кто сможет дать такие советы.В Челябинске нет арасервисов. :icon_cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НУ может что то еще где то читал , но думаю , что данный форум самый полезный. В его недрах есть все ))

А арасервисов везде хватает - от тех , что за постами ГИИ на трассах , до тех что по ГСК разбросаны. Если сам из Челябинска, то сьезди на ИСКРУ, там у них нормальный диагност есть , незнаю как у него с Леганзами, но Эську после покупки за 400р всю пересмотрел , РХХ почистил , провода ВВ поджал, УОЗ выставил,СО отрегулировал...в общем сделал даже не свою работу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!В ближайшем будущем обязательно обращусь,а где он там находится,кого спросить? :lazy2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас