stisk

Датчик коленвала(ДПКВ)

43 сообщения в этой теме

Народ подскажите где находится ДПКВ (датчик коленвала) на Nubira 2 1999г. Компьютер выдал ошибку ДПКВ хочу почистить но не могу найти. И желательно подскажите как его снимать. Спасибо. :shok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая модель из этих NUBIRA (J100) 1997-1999 или NUBIRA (J150) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая модель из этих NUBIRA (J100) 1997-1999 или NUBIRA (J150) ?

скорее всего NUBIRA (J150) но точнот не уверен машина nubira 2 которая пошла с 99 г. после рестайлинга

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

№39

Изображение

или №32,всё зависит от обьёма двигателя.Крепится болтиком на 6мм,если не путаю..

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая модель из этих NUBIRA (J100) 1997-1999 или NUBIRA (J150) ?

Нубира2 -- это J150

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а как до него добраться? Что нужно снять чтобы попроще было? Объем двигателя 1,5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нашел я этот датчик №39 прям под масляным фильтром находится и болтик у него не 6мм а шестигранник. Под рукой шестигранника не было как появится буду выкручивать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нашел я этот датчик №39 прям под масляным фильтром находится и болтик у него не 6мм а шестигранник. Под рукой шестигранника не было как появится буду выкручивать.

Я имел ввиду резьбу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите кто сталкивался с заменой датчика колена на Леганзе.У меня 1.8 8кл.Дело в том что машина жутко троит,будто на 2 цилиндрах работает,едет еле как,стреляет.Катушка новая оригинал,свечи провода новые,метки стоят правильно,было подозрение на мап сенсор,попробовал новый не помогло.По всему похоже что сбит угол зажигания,на свече искра отличная при этом.Сделали диагностику,выдало ошибку цепи зажигания системы EST A которая отвечает за угол зажигания,мастер сказал что датчик колена первым делом контролирует эту систему посылая импульсы в ЭБУ.Отсоединяю дпкв машина не заводится,подключаю заводится но троит.Чек не горит,но зимой были глюки этого датчики,временами загорался чек отрубался тахометр и машина похоже троила,потом резко все восстанавливалось и ехало дальше.Может ли датчик колена умирать постепенно?? кто сталкивался с похожей проблемой помогите плс! В магазине есть на леганзу но немного другой чем мой хотя говорят подойдет,дорогой плять на рубли почти 4 тысячи.Может от опеля вариант есть? Остается грешить только на него,проглядели все что можно,даже коллектор снимали думали воздух подсасывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуй снять шланг вакуумного усилителя тормозов с коллектора и заткнуть сосок пальцем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуй снять шланг вакуумного усилителя тормозов с коллектора и заткнуть сосок пальцем

Вспомнил,уже снимали его затыкали,шланг на коллектор который подходит,никакого эффекта.

Изменено пользователем ODB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо затыкать именно сосок, а не шланг. Лично у меня этот шланг на соске откровенно болтался, несмотря на хомуты. Если заводить остывший двигатель, то там температура растет относительно медленно - не обожжешься. 

В противном случае надо делать щуп по методике одного Интернет-кулибина и проверять, на исключение какой/каких свечей реагирует двигатель. А уже исходя из этих данных делать выводы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На отключение 3 и 4 свечей движок не реагирует, сильная реакция на 1и2,даже отключаю 3-4 форсунки никакого эффекта,как работал походу на 2 цилиндрах так и тарахтит.Форсунки бензин подают хорошо,проверяли.Искра на свече и просто на колпачке отличная везде,вот мне и кажется что сбито именно зажигание.Заказал в магазине датчик колена,на днях заберу и буду пробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не может ли быть причиной прокладка гбц? Между 3и4 цилиндрами может быть травма. Компрессию неплохо бы померить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Годзилла +

 

Если двигло исправно работает на 1 и 2 - м  цилиндрах и не реагирует на отключение 3 и 4-го, скорей всего трабла не в электрике, не в зажигании и не в топливоподаче. А коли так, то либо прокладка, либо клапана.

Также думаю абсолютно правильно теперь следующим шагом замерять компрессию. Без масла и с маслом, дабы заодно и колечки протестить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блин забыл написать в первом посте,компрессию меряли первым делом,везде по 11 очков.Ломаем голову дальше))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати вот точный текст диагностики.

 

001 Цепь зажигания EST A, короткое замыкание на ( землю)

 

002 Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха.

 

Датчик температуры не страшно,такой проблемы он не даст.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В этой системе зажигания не используются прерыватель-распределитель и катушка. Вместо них используется датчик положения коленчатого вала, подающий сигнал на блок управления двигателем (ЕСМ). После этого ЕСМ формирует распределение зажигания (EST) и запускает искру катушки зажигания напрямую.

Этот тип системы зажигания без прерывателя распределителя работает по методу «избыточной искры». Цилиндры спарены с противоположными (1-4 или 2-3). Искра возникает одновременно в цилиндре, в котором поршень находится в фазе сжатия и в цилиндре в фазе выпуска. Цилиндр в фазе выпуска требует очень маленькое количество энергии для искры свечи. Остальная энергия используется свечой в цилиндре в фазе сжатия. Катушка зажигания не подлежит ремонту, поэтому необходимо проводить замену всего узла.

Изменено пользователем ODB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все свечи выкрутили, когда компрессию меряли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все свечи выкрутили, когда компрессию меряли?

Да все выкручивали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Этот тип системы зажигания без прерывателя распределителя работает по методу «избыточной искры». Цилиндры спарены с противоположными (1-4 или 2-3). Искра возникает одновременно в цилиндре, в котором поршень находится в фазе сжатия и в цилиндре в фазе выпуска. 

Абсолютно правильно все говоришь, поэтому модуль зажигания если вылетает, то зачастую он сперва отказывает на одной паре цилиндров, но это, соответственно, либо 1+4 , либо 2+3 , но не 3+4 при исправных 1+2.

 

 

Цилиндр в фазе выпуска требует очень маленькое количество энергии для искры свечи. Остальная энергия используется свечой в цилиндре в фазе сжатия. Катушка зажигания не подлежит ремонту, поэтому необходимо проводить замену всего узла.

В цилиндре, где происходит фаза сжатия, во время искры давление эдак 11 атмосфер. Для того чтобы прошить эти 11 атмосфер искрой, как раз необходима энергия куда поболее, нежели для цилиндра, который находится в фазе выпуска. Но МЗ не знает, в каком именно цилиндре какая фаза идет, поэтому лупасит 2 искры на обеих свечах с одинаковой энергией, рассчитанной на то, чтобы пробить 11 атмосфер качественно. Поэтому вторая искра в этот момент тупо жжет электрод свечи с 10-ти кратной силой, а автопроизводители по этому поводу нам втирают, что "происходит самоочищение свечи свободным разрядом".

Это простая физика и ничего экстраоригинального тут нет ... впрочем, как и в самой катушке. Естественно узел целиком и полностью закрытый и запаяный в пластик, но и в нем по-сути ничего особого нет - элементы не сложнее (а вообще-то даже куда проще) , чем в старом советском телевизоре. Думаю если перед нормальным радиотехником поставить такую задачу, он отремонтирует МЗ с закрытыми глазами и не открывая настольный справочник ..., просто нужна же "надежность узла", а вскрытый МЗ уже типа не так надежен, чем новый МЗ ... , чем новый китайский, непонятно какими руками сделанный МЗ. Думаю щаз кризис посильнее придавит и МЗ тоже начнут сперва курочить, а потом и восстанавливать ;)

 

Возвращаясь к теме, ее как вариант заглушить ЕГР - он тоже со стороны 4-го цилиндра и на 3-й отдает - может из него воздух сосет?

Изменено пользователем DiBuz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЕГР глушили металлической прокладочкой,без изменений.Люди посоветовали одного мастера завтра поеду на последнюю консультацию,а так уже заказал датчик колена,через пару дней думаю будет.Пока мыслей больше нет совсем,машина стоит под окном уже 2 недели( первый раз в таком тупике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите кто сталкивался с заменой датчика колена на Леганзе.У меня 1.8 8кл.Дело в том что машина жутко троит,будто на 2 цилиндрах работает,едет еле как,стреляет.Катушка новая оригинал,свечи провода новые,метки стоят правильно,было подозрение на мап сенсор,попробовал новый не помогло.По всему похоже что сбит угол зажигания,на свече искра отличная при этом.Сделали диагностику,выдало ошибку цепи зажигания системы EST A которая отвечает за угол зажигания,мастер сказал что датчик колена первым делом контролирует эту систему посылая импульсы в ЭБУ.Отсоединяю дпкв машина не заводится,подключаю заводится но троит.Чек не горит,но зимой были глюки этого датчики,временами загорался чек отрубался тахометр и машина похоже троила,потом резко все восстанавливалось и ехало дальше.Может ли датчик колена умирать постепенно?? кто сталкивался с похожей проблемой помогите плс! В магазине есть на леганзу но немного другой чем мой хотя говорят подойдет,дорогой плять на рубли почти 4 тысячи.Может от опеля вариант есть? Остается грешить только на него,проглядели все что можно,даже коллектор снимали думали воздух подсасывает.

Ну раз заказал и грешишь на него, стало быть надо менять. Он конечно по частям не разваливается, но проводка вполне может барахлить - плохой контакт и отсюда на тебе глюки. Вообще по хорошему датчик бы сперва проверить, а еще лучше проводку к нему. Кто-то из ребят лампочку-галогенку включал (только не через датчик конечно-же - спалишь) - типа ежели чаво, дребезжащий контакт отгорит. Вот тут, думаю, если время есть и пока все равно датчик ждешь, вполне можно попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ДПКВ еще зимой глючил у меня со своими эксклюзивными признаками,тоесть на ходу загорался чек или не загорался,мог отключиться тахометр или просто стрелка начинала скакать,машина начинала троить или вообще глохла,постоишь секунд 30 завел и дальше поехал.Но ближе к весне все прошло,отъездил месяца 2 и тут началось то о чем сдесь написал.Но чек сейчас не горит,если отсоединяешь датчик то машина не заводится вообще,подключаешь заводится но работает как описывал выше.Вот даже и не знаю может ли дпкв так глючить разнообразно.А вот еще когда полезли снимать его,был подорван провод и разлохмачена одна жила,плетеный провод такой.На вид даже не подорван а как будто подгорел,может отсюда диагностика и дала замыкание на землю,пади за кузов коротил провод хз,и мог ли из за этого подпортится датчик тоже хз.Главно что он работает раз без него не заводится,но работает походу как то неправильно,сигнал дает может не полный на комп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Взлохмаченный провод" кроме явных моментов, что может закоротить, или что там еще , еще имеет и  "Скрытые резервы". Если изоляция нарушена, значит в проводе влага, значит он окисляется ... , значит это уже не провод ! , по крайней мере сигнальный. Сигнальные провода потому и рекомендуют паять, а не скручивать, чтобы максимально исключить дребезг контактов и окисление.

Ну а ДПКВ - это магнитно-импульсный датчик - мало того что импульсы сами по себе весьма слабенькие, так еще и очень важно точное время каждого импульса - именно для этого он там и стоит.

 

Согласно религиозным поверьям корейцев, спроектировавшим Леганзу, наблюдается тонкая мысль о тонких проводах, которая звучит где-то так: "Пусть провода будут тоньше, но лучше ... Да какая разница? Пускай тупо стоят тонкие провода - так дешевле! ". Проводка Леги - одно из САМЫХ слабых мест Леги, поэтому при малейших подозрениях на какой-то проводок, его надо тестить и скорей всего безжалостно менять! 

Стало быть тесть и меняй! ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас