schwarz

Как крутить двиг при обкатке и после?

18 сообщений в этой теме

всем привет! купил новую нексию 1.6 dohc, которая с лачетевским двиглом (108 лс). до этого была 14-я, так вот чел, которому я ее продал, сказал мне что я душил двиг - не крутил его достаточно. признаю - переключался на повышенную на 2.5 тысячах, иногда на 3-х, очень редко когда обороты поднимались выше. обкатку проходил (2000 км) как предписано было в книжке - выше 2.5 обороты не держать. вопрос - как грамотно пользоваться двиглом на моей новой нексии чтобы не было проблем потом? и что-то я не нашел в книжке ничего про режим обкатки. заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем привет! купил новую нексию 1.6 dohc, которая с лачетевским двиглом (108 лс). до этого была 14-я, так вот чел, которому я ее продал, сказал мне что я душил двиг - не крутил его достаточно. признаю - переключался на повышенную на 2.5 тысячах, иногда на 3-х, очень редко когда обороты поднимались выше. обкатку проходил (2000 км) как предписано было в книжке - выше 2.5 обороты не держать. вопрос - как грамотно пользоваться двиглом на моей новой нексии чтобы не было проблем потом? и что-то я не нашел в книжке ничего про режим обкатки. заранее спасибо!

Здр! :icon_cool: Все правильно, при обкатке 2000 км., разгоняться не более 100 км./ч., ну и крутить двиг до 2500 об./мин. А после обкатки, можешь смело крутить и выше 3000 об./мин. :icon_cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обкатывать нужно только наш автопром, а все иномарочки уже на заводе двигателя обкатывают, а нашу как обкатаешь так она и будет ездить, иномарки обкатывают только после капиталки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обкатывать нужно только наш автопром, а все иномарочки уже на заводе двигателя обкатывают, а нашу как обкатаешь так она и будет ездить, иномарки обкатывают только после капиталки.

Да нет, иномарки так же рекомендованно обкатывать и не только в части двигателя. :icon_cool:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обкатывать нужно только наш автопром, а все иномарочки уже на заводе двигателя обкатывают, а нашу как обкатаешь так она и будет ездить, иномарки обкатывают только после капиталки.

ну хорошо допустим можно без обкатки, меня более интересует то как прально эксплуатировать этот двигатель, 14-ю я жалел, не крутил выше 3 тыс, очень редко, да и до 3-х тыс. далеко не всегда крутил, и как оказалось зря жалел потому что ему нужны были обороты. а как на этом ездить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала сильно не крути. на масле не экономь. а так 1 совет, не крути более 5-5,5 тыс...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Двигатели GM высокооборотистые, полная мощность на твоем авто будет при 5800 оборотов, при 3000 оборотов у тебя будет всего 50лошадей.

Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 109 при 5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 150 при 4000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Двигатели GM высокооборотистые, полная мощность на твоем авто будет при 5800 оборотов, при 3000 оборотов у тебя будет всего 50лошадей.

Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 109 при 5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 150 при 4000

а мну, в основном, хватает до 3000 :D только иногда при резком ускорении или в горку, или когда скорость уже за 130

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ок, вы мне скажите товарищи, у меня сейчас пробег 700 км, кручу до 3-х (не всегда!), редко бывает чучуть выше 3-х, и вот если я так и дальше буду ездить то все должно быть нормально или всетки сбавить обороты до 2.5 пока 2000 км не накатаю (или сколько там положено)? а так вобще 3-3.5 тысячи оборотов мне хватает, я гонками не страдаю, ездю относительно размеренно. и на масле естественно экономить не собираюсь, я в 14-ю кастрол лил, и в эту не хуже буду лить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Двигатели GM высокооборотистые, полная мощность на твоем авто будет при 5800 оборотов, при 3000 оборотов у тебя будет всего 50лошадей.

Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 109 при 5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 150 при 4000

а мну, в основном, хватает до 3000 :D только иногда при резком ускорении или в горку, или когда скорость уже за 130

У тебя не 109 лошадок, мне тоже на 3000 оборотах хватает, а был Опель Вектра Б, 1.6/101 лошадка, не хватало, приходилось крутить от 4000 до 5000 оборотов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обкатка актуальна для нашего автопрома и делают ее в основном по двум причинам:

1) чтобы деталюшки друг к другу притерлись какие там надо

2) если что не так, звон, стук, грюк ты на нашей машине после 2000 оборотов уже можешь не услышать из-за шумности самого двигла ;) Ну и опять-же, если че там отлетит, на 2000 оно меньше внутри набедокурит, чем на 4500 оборотах, пока КВ не остановится ;)

В общем при нормальном подходе к производству автомобиля, притираться в двигателе особо нечему, т.к. все плоскости должны быть должным образом выведены, если надо, отшлифованы и т.п. Хотя с другой стороны, масло все-же рекомендуют поменять после 2000 км пробега нулевого двигателя...

В общем мое мнение такое: при спокойной езде у тебя просто больше шансов услышать посторонние шумы, только и всего. Если спустя пару недель эксплуатации все нормально, не заморачивайся, ездий нормально. До отсечки конечно-же движку крутить не надо на первом масле, но до 3500-4000 ИМХО не критично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У тебя не 109 лошадок...

а у мну и масса на 1000кг. :derisive: , а ускорение пропорционально силе и массе :rtfm:

в одной из тем сравнивали с Акцентом :D Должно и ксюхе 3000 хватать, ИМХО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неплохая статья

Мощность и крутящий момент. Что это такое?

Что такое мощность, знают все автомобилисты. И неплохо в этом pазбиpаются. Любой водитель скажет, что 100 л.с. вполне достаточно для компактного хэтчбека и маловато для тяжелого седана. И что 400 л.с. — это очень много для автомобиля любого типа. Но когда речь идет про кутящий момент и про «ньютон-метpы», в которых он измеряется, возникает заминка. Например, 100 Нм — это много или мало? И почему «…очень хорошо, что мотор развивает 200 Hм всего при 1750 об/мин»? Итак, речь пойдет о величине непонятной большинству водителей. Крутящий момент. Что это такое?

Для начала вернемся к «лошадиным силам». То есть к мощности. Этот показатель характеризует силу мотора. Однако запас силы зависит от оборотов. Наибольшую мощность современные моторы выдают в среднем при 5000–6500 об/мин. Но кто ездит в таких режимах? В обычной городской езде тахометр показывает 2000–3000 об/мин. Получается, если двигатель вашего автомобиля развивает порядка 100 л.с. почти на предельном режиме, то, двигаясь в городском потоке на средних оборотах, вы имеете в запасе около 40–50 сил.

Теперь представим, что нужно обогнать грузовик. Сейчас вам потребуются все 100 л.с. мотора. Но их нельзя вот так сразу собрать в единый табун. Только постепенно: сначала двигатель раскрутится до 4000 об/мин — и поголовье под капотом увеличится примерно до 70 л.с. Затем стрелка тахометра доберется до отметки 5000 об/мин — в вашем распоряжении окажутся 90 лошадей. И только когда мотор достигнет пика, скажем в 6000 об/мин, педаль акселератора будет повелевать полноценными, обещанными по паспорту 100 лошадиными силами.

В таких ситуациях и вступает в игру крутящий момент (далее КМ). Это «пастух», который на разгоне «сгоняет» в единую упряжку все лошадиные силы мотора. Чем больше КМ, тем быстрее двигатель набирает обороты. И тем скорее собирается в единый кулак вся мощь мотора. И соответственно, тем лучше ускоряется автомобиль.

Второй важный нюанс — обороты, на которых мотор развивает максимальный КМ. Скажем максимум выдается при 4000 об/мин. До них и нужно раскрутить двигатель, чтобы рассчитывать на приличное ускорение. А разгоняться придется с тех самых 2000–3000 об/мин, которые поддерживаются при нормальной езде. Здесь-то и теряется время, столь драгоценное при том же обгоне.

Другое дело, если максимальный КМ двигатель выдает, скажем, при 2000 об/мин. Тогда нет проблем. Вы просто давите на газ, и машина сразу напористо набирает ход, не теряя времени на раскрутку мотора. Теперь ясно, почему выгодно, чтобы двигатель выдавал много КМ на низких оборотах? И почему «…очень хоpошо, что мотор развивает максимальные 200 Hм всего пpи 1750 об/мин»? В последнем контексте упор делается не столько на КМ как таковой, сколько на завидно малые обороты, при которых он развивается. Такие двигатели называют «тяговитыми».

Кстати, КМ впрямую зависит от литража. Наименее тяговиты моторы малолитражек. Например, на ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л и ниже хороший КМ не получишь. Их водители часто переключаются на более низкие передачи, чтобы искусственно поддерживать высокие обороты. В противном случае мотор, как говорят автомобилисты, не тянет. Чтобы здесь получить «момент на низах», необходимо увеличивать объем двигателя.

Источник: www.24auto.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неплохая статья...Источник: www.24auto.ru

Это всё понятно (можно было и ссыль дать :derisive: )

N=M*F, где N - мощность, Вт, M - момент на валу, Нм и F - частота вращения, об/сек. эта формула справедлива для любого двигателя. но ДВС плох тем, что имеет не самую лучшую внешнюю характеристику - график зависимости момента от оборотов. а вот электродвигатели в этом вопросе намного лучше, поэтому и хотят создать доступный электромобиль.

про графики, вот например: www.automotor.ru/ZMZ_511.htm

характеристики для наших движков отличаются только цифрами, а формой - они все похожи...

также ещё есть график, показывающий расход топлива на одну л.с. при разных оборотах - по нему можно увидеть, на каких оборотах надо ехать для максимальной экономичности :thumbup:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем привет! купил новую нексию 1.6 dohc, которая с лачетевским двиглом (108 лс). до этого была 14-я, так вот чел, которому я ее продал, сказал мне что я душил двиг - не крутил его достаточно. признаю - переключался на повышенную на 2.5 тысячах, иногда на 3-х, очень редко когда обороты поднимались выше. обкатку проходил (2000 км) как предписано было в книжке - выше 2.5 обороты не держать. вопрос - как грамотно пользоваться двиглом на моей новой нексии чтобы не было проблем потом? и что-то я не нашел в книжке ничего про режим обкатки. заранее спасибо!

/ Daewoo nexia / Эксплуатация

Обкатка

Как обкатывать новую ДЭУ?

Советы по обкатке новой машины ДЭУ не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.

1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.

2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек.

Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.

3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов.

Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач.

Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.

4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза.

Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.

5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.

6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки машин ДЭУ. Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.

Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.

6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.

6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Состояние ЦПГ можно периодически контролировать методом измерения компрессии. Для ориентировки приведу результаты периодических замеров компрессии на своей машине.

1. Пробег 230км. Замеры по цилиндрам:

13.75 13.3 13.8 13.9

2. Пробег 1880км. Замеры по цилиндрам:

14.0 14.0 14.0 14.0

3. Пробег 3160км. Замеры по цилиндрам:

14.0 14.0 14.0 14.0

Компрессия стабилизировалась уже после пробега 1880км и в дальнейшем больше не изменяется. Это означает, что притирка ЦПГ и обкатка двигателя полностью завершена к 2000км, после чего движок можно использовать на полную мощность. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).

7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.

Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей ДЭУ. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.

1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы:

Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч.

Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч.

Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.

1-я = 20

2-я = 40

3-я = 60

4-я = 80 - 90

2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.

1-я = 25

2-я = 45

3-я = 70

4-я = 95

5-я = 110 - 120

3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.

1-я = 30

2-я = 55

3-я = 75

4-я = 110

5-я = 130 - 140

4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.

1-я = 35

2-я = 60

3-я = 90

4-я = 125

5-я = 155 - 160

Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания ДЭУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сколько можно писать, на иномарках двигатель проходит обкатку на заводе, а ТО-1 через 2000 т.км. придумали диллеры, для выкачивания денег с владельцев авто. У меня была Нексия, сборка Корея, так вот первое ТО я делал через 10000км., и без всякой обкатки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сколько можно писать, на иномарках двигатель проходит обкатку на заводе, а ТО-1 через 2000 т.км. придумали диллеры, для выкачивания денег с владельцев авто. У меня была Нексия, сборка Корея, так вот первое ТО я делал через 10000км., и без всякой обкатки.

обкатывают движки на заводе только мерседес.bmw.и другие немцы у них есть специальные стенды для этого.суть обкатки двигателя нексии на заводе сводится к полному газу на холостых до отсечки если не заклинил то будет работать. :lol2: что касается ТО в 2000 то хозаин -барин.если хочется кататся со стружкой в двигле до 10 тыч. то на здоровье -"двиглу это ну ооочень полезно"

p.s раньше ТО-1 было бесплатным.по этому GM на шланосах и шевидэулачетях его упразднил,а не потому что в индии повысили качество изготовления двигателей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сколько можно писать, на иномарках двигатель проходит обкатку на заводе, а ТО-1 через 2000 т.км. придумали диллеры, для выкачивания денег с владельцев авто. У меня была Нексия, сборка Корея, так вот первое ТО я делал через 10000км., и без всякой обкатки.

На nissan x-trail первые 1500 км идет обкатка, об этом написано где-то. Первое ТО на 15000 или через год.

Корейцы умнее японцев?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас