Hranitel

Провалы ! 2.0 16 клапаник Leganza

65 сообщений в этой теме

Вообщем я уже не понимаю что может быть.

Двигатель холодный. Заводится прикрасно. Холостые в норме. Но если плавно нажать на педаль газа обороты резко падают и двигатель глохнет. Если резко нажать то с провалом обороты подымаются. И так до тех пор пока двигатель не нагреется до максимальной температуры. Чем больше прогревается тем меньше проявляется эффект . Буквально после 30 градусов уже можно ехать.

Пробовал при снятом воздушном фильтре. При провале слышен хлопок. Что странно.

Стоит газ 4 поколения. При переходе на газ все нормально. (4 поколение берет показание с бензиновых форсунок и сильно зависит от них)

Вот . А теперь что сделал.

Помыл форсунки на стенде со снятием.

Заменил топливный и воздушный фильтр.

Заменил свечи.

Заменил датчик дроссельной заслонки.

Что не сделал так это CO не отрегулировал. но потенциометр СО крутил изменений не каких.

Блин ну что еще может быть ?

Пока этим всем страдал заодно и клапанную крышку герметиком промазал. Хоть теч масла устранил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таже хрень, пока не прогрета свыше 30-40грн. тронуться тяжело, начинаешь трогаться а она захлебывается обороты падают до 600-400 пока не поддам хорошо газку, такое было зимой потом месяца 4-ре не было от теперь опять появилось, попробую провода поменять мож че получится...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что с давлением топлива,должно быть в пределах 284-325 кПа.

Ещё может быть подсос воздуха в впускном коллекторе, включая туда и резиновую трубку вентиляции картера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что с давлением топлива,должно быть в пределах 284-325 кПа.

+1 Скорее всего так оно и есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что с давлением топлива,должно быть в пределах 284-325 кПа.

+1 Скорее всего так оно и есть.

Почем тогда зависимость от нагретости двигателя ? На горячую вообще нареканий нет.

Насчет подсоса воздуха уже подумывал. Попробую проверить. Хотя для безрасходомерных двигателей подсос воздуха до заслонки не важен. Единственно что приходит в голову так это то что у меня колечки уже слабенькие и картерных газов много. Но тогда опять же зависимости от температуры не должно быть.

Есть еще идеи ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датчик температуры...

Сопротивление форсунок...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датчик температуры...

Сопротивление форсунок...

Датчик температуры померяю.

А сопротивлене форсунок как влияет. Или точнее как могло изменится. Форсунки на стенде работали и они орегенальные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любое сопротивление когда нибудь стареет,прогорает,обмотки замыкает и т.д.Может не дооткрывать

форсунки. Проверь на всякий,сопротивление каждого инжектора должно быть при темп.20 градусов

находится в пределах 11,6-12,4 Ом.

И давление топ. насоса всё же измерь.

А вообще конечно первым делом свечи и провода идут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таже хрень, пока не прогрета свыше 30-40грн. тронуться тяжело, начинаешь трогаться а она захлебывается обороты падают до 600-400 пока не поддам хорошо газку, такое было зимой потом месяца 4-ре не было от теперь опять появилось, попробую провода поменять мож че получится...

Правильно говоришь - описанные автором топика проблемы очень похожи на переобогащенную смесь. Вот только не знаю, как у него происходит прогрев - на газе или на бензине, потому как если на бензе, то это то-же самое что и у тебя - поскольку проходит при прогреве, в первую очередь рекомендую проверить и, скорей всего, помыть РХХ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прогрев только на бензине до 40 градусов по другому система не позволяет.

И еще один симптом. Свечи белые. С белым налетом. Но тут может быть неправильная диагностика так как если бы я ездил постоянно на бензине то это говорило бы о бедной смеси а на газу Х.З.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая же хрень наблюдалась, только если плавно давить не газ то все нормально, а вот если резко, то провал вплоть до остановки двигателя, до промывки впускного и РХХ.

После почти не наблюдаю.

Иногда когда температура еще до 50 не поднялась обороты падают, но я это списываю на свечи/провода, так как старые и пора менять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я конечно могу ошибаться, но когда я маялся Микропроцессорной системой зажигания, я поневоле разобрался в некоторых тонкостях работы инжа. Итак, при нормальной работе двигла (т.е. когда он прогрет), РХХ полностью задвинут, снимаются показания с датчика потребления воздуха и форсунки льют топлива из расчета 1/13 - оптимальная смесь. Когда же двигло только заводится, ему требуется обогащенная смесь, т.е. приблизительно 1/10-1/11. А вот теперь самый интересный нюанс! В мозгах вычисления конечно ведутся кое-какие, но не по точной формуле. Там прописаны таблицы, из которых выбирается конкретное значение времени открытия форсунок на основании остальных значений. Таким образом там может быть прописано, к примеру, что пока температура ниже порога действия датчика температуры (в разных системах по-разному, но обычно не выше 10 градусов Цельсия), РХХ должен быть открыт полностью, Лямбда-зонд отключен, форсунки открываются на столько-то времени и все - это режим запуска. Как только достигнут порог датчика температуры и он начинает давать какие-то значения, мозги переходят в режим "прогрева" и начинают работать по другим таблицам - более точный режим чем "запуск", но с целью экономии памяти в микропроцессоре и обеспечения нормальной скорости обработки информации, эти таблицы тоже отнюдь не детальные, а поэтому значения дозирования топлива все еще приблизительные. А вот когда машин прогреется до рабочей температуры, мозги переключаются в "рабочий" режим и там уже работают все системы максимально экономно и придирчиво.

Кстати, чтоб вы знали, переход с "Прогрева" в "Рабочий" режим происходит только на ХХ ;) В зависимости от температуры ОЖ этот переход может быть быстрым или постепенным - мозги "пробуют" понизить обороты на Хх с 1000 до 800 и если им это удается, происходит переход, если нет, мозги продолжают некоторое время маслать "прогрев", а потом пробуют снова... Так или иначе, как-то раз я сильно удивился, ехав на работу теплой осенью где-то за 15 км от дома, термометр при этом показывал давно уже рабочую температуру, а обороты двигла упали только когда спускался с горки - один из редких дней, когда ни один "красный" по пути не попался ;) Т.е. все это время я, теребя газ (у меня АКПП), не давал мозгам времени сообразить, что пора давно переключиться в "рабочий режим".

Все это теория. Практика состоит в том, что система - это компьютер, который может работать только в тех рамках, в которых его запрограммировали. И то, что на РХХ есть какой-то мусор компьютеру абсолютно пофиг - МЫТЬ НАДО, а не проветривать ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Севодня еще один симптом нашел.

Пришол утром. Снял разьем с клапана XX. Завел двигатель обороты сразу 3000. Заглушил.

Поставил снова разьем. Завел , обороты в норме. При начатии на педаль газа сразу все нормально но при повторном плавном нажатии снова провал.

На заведеном двигателе снял разьем . Провалы пропали.

Поставил разьем провалы появились. Но сразуже обороты выросли до 1300 и больше не падали. Ну это я збил настройку клапана.

Вобще всетаки греша ну клапан. Как то медленно он возвращается на место.

Подумываю его разобрать и почистить. Вопрос реально ли его разобрать. Точнее реально ли его собрать потом. ? Кто нибуть это делал ?

DiBuz - информация интересна , Спосибот.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобще всетаки греша ну клапан. Как то медленно он возвращается на место.

Подумываю его разобрать и почистить. Вопрос реально ли его разобрать. Точнее реально ли его собрать потом. ? Кто нибуть это делал ?

Моется только его головка и посадочное место. Для этого и панелька съемная предусмотрена, чтобы весь дроссельный узел лишний раз не снимать. А вот расколупывать сам РХХ я бы не стал - он и не должен сильно быстро дергаться - девайс то более-менее точный и условия работы тяжелые, поэтому имет право двигаться не со скоростью метеорита, а помедленней ;) Может разве что масла капнуть, но только не ВД-шку и попробовать разработать. А вот ежели заедает, тогда действительно ловить там нечего - на свалку и новый на его место.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобще всетаки греша ну клапан. Как то медленно он возвращается на место.

Подумываю его разобрать и почистить. Вопрос реально ли его разобрать. Точнее реально ли его собрать потом. ? Кто нибуть это делал ?

Моется только его головка и посадочное место. Для этого и панелька съемная предусмотрена, чтобы весь дроссельный узел лишний раз не снимать. А вот расколупывать сам РХХ я бы не стал - он и не должен сильно быстро дергаться - девайс то более-менее точный и условия работы тяжелые, поэтому имет право двигаться не со скоростью метеорита, а помедленней ;) Может разве что масла капнуть, но только не ВД-шку и попробовать разработать. А вот ежели заедает, тогда действительно ловить там нечего - на свалку и новый на его место.

Маслица капнуть не проблема. Про ведешку вкурсе. Я кагда купил машину весь дросельный узел был в огромном гавне. В ключая и KXX / Я все вымыл и впринцепе все с этого и началось. Сначала обороты были большими но эту проблему решил . А помтом потехоньку начали проявлятся провалы . Все больше и больше.

Кстате провалы проявляются при движении. Када двигаешся с неьбольшой скоростью и чуть чуть то жмеш на газ то отпускаеш машина сильно дергается.

Я просто заметтил что при нажатии на акселератор процентов на 10 в этот момент клапан призакрывается. После отпускания снова возвращается на место но полностью он не закрывается.

Сори не верно. При нажатии на педаль газа он приоткрывается а при опускании снова прикрывается. хотя по логки должно быть наоборот. Но это я проверил точно так как закрывал я его играючись (отключал разьем нажимал на аксерератор поключал разьем )

Может я всетаки допустил ошибку при регулеровки заслонки. Я поступил так . Закрыл полностью KXX/ Отключл его . После этого завел двигатель и добился стабильных холостых 600 оборотов. После этого подключил клапан KXX . После его обучения обороты выранились на уровне 800.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сори не верно. При нажатии на педаль газа он приоткрывается а при опускании снова прикрывается. хотя по логки должно быть наоборот. Но это я проверил точно так как закрывал я его играючись (отключал разьем нажимал на аксерератор поключал разьем )

Это действительно так, сделано для того, чтобы когда трогаешься, выдать больше воздуха, соответственно, большую мощность. Правда, от этого страдает информативность педали газа. При любом резком нажатии на газ или резком повышении нагрузки (езда внатяг) РХХ открывается полностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сори не верно. При нажатии на педаль газа он приоткрывается а при опускании снова прикрывается. хотя по логки должно быть наоборот. Но это я проверил точно так как закрывал я его играючись (отключал разьем нажимал на аксерератор поключал разьем )

Это действительно так, сделано для того, чтобы когда трогаешься, выдать больше воздуха, соответственно, большую мощность. Правда, от этого страдает информативность педали газа. При любом резком нажатии на газ или резком повышении нагрузки (езда внатяг) РХХ открывается полностью.

Во вот какраз в этот момент то и идет провал. Может вся фигня в том что много воздуха , мало топлива. Отсюда белые свечи (обедненная смесь).

Токо вот вопрос почему. Регулятор СО ? может на это влиять ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимай форсунки и промой их! У меня было такое везит в сервис результата не дал! Мыл форсунки сам аэрозольным болончиком ABRO для промывки карбюраторов. На все ушло около часа проблема была снята раз и а всегда!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подумываю его разобрать и почистить. Вопрос реально ли его разобрать. Точнее реально ли его собрать потом. ? Кто нибуть это делал ?

Руслан он не разбирается, я както плосками его крутанул ну и потом выкинул :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимай форсунки и промой их! У меня было такое везит в сервис результата не дал! Мыл форсунки сам аэрозольным болончиком ABRO для промывки карбюраторов. На все ушло около часа проблема была снята раз и а всегда!

Форсунки мыл на стенде . Результата 0.

Сань я разглядывал его там есть типа 2 или 3 ну типа гвоздика . Они кажется держут корпус. Думаю если найти способ их вынять то он разберется.

А почему их незя пласкогубцами двигать потому как внутри должен быть шестеренчатый механизм пласмасовый типа редуктора от шагового двигателя.

Всетаки поеду как я в суботу для начала померяю СО . Хоть буду знать что с смесью творится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сори не верно. При нажатии на педаль газа он приоткрывается а при опускании снова прикрывается. хотя по логки должно быть наоборот. Но это я проверил точно так как закрывал я его играючись (отключал разьем нажимал на аксерератор поключал разьем )

Это действительно так, сделано для того, чтобы когда трогаешься, выдать больше воздуха, соответственно, большую мощность. Правда, от этого страдает информативность педали газа. При любом резком нажатии на газ или резком повышении нагрузки (езда внатяг) РХХ открывается полностью.

Во вот какраз в этот момент то и идет провал. Может вся фигня в том что много воздуха , мало топлива. Отсюда белые свечи (обедненная смесь).

Токо вот вопрос почему. Регулятор СО ? может на это влиять ?

Теоретически в системе на это должен очень влиять Лямбда-зонд - если он барахлит и завирает значения, он вполне может уменьшать дозировку топлива. Тут я опять-же встречался с разными типами обработки этого сигнала: при высоком сопротивлении этого датчика (когда он разломан, оборван или снят) одни мозги тупо блокируют систему подачи топлива, другие переходят в аварийный режим работы, третьи просто делают вычисления не оглядываясь на этот датчик. Аналогично разнообразно мозги себя ведут при замыкании этого датчика напрямую ... НО! Любая диагностика должна мгновенно выявить неисправный датчик, если его неисправность явная, т.е. он разомкнут или накоротко замкнут. Хуже дела обстоят когда датчик начинает врать, а такое, к сожалению, не редкость. Т.е. датчик показывает результаты и зачастую даже в допустимых пределах, но делает это слишком медленно ... В общем дело ястное, что дело темное ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тут я могу сказать однозначно. Это не он.

Из за отсутствия такового. У меня движок без лямдовый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче такая фигня.

Вопервых регулятор . Я всетаки его разобрал. И если честно то чуть не запорол так как сильно дернул и оторва проводки в нутри. Хорошо что я дружу с пояльником и востонавить такие тонкие проводки для меня не проблема. Но на мое разочерование разбор его не к чему не привел. добратса до саого механизма невозможно.

Но зато я его смазал.

Теперь второе. Я снял топливный насос. и попытался добратся до сеточки. Как оказалось туда добраться тоже мало реально но я смог. Сетка в ужастном состоянии. Там такой грзи что ужас. Новой сетки как я понял нету так как узел меняется целиком. а менять ради сетки весь насос както не греет . К томуже я не на бензине в основном. Вобщем помыл я ее и собрал обратно. Если кто знает где сеточку взять или чем заменить крикните.

Третье я залил 95 бензин ну всмысле долил еще литров 10 к 10 имеющемся.

Это я к чему после всех действий включая обучение клапана XX провалы значительно уменьшелись. Что повляло на это не знаю .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это я к чему после всех действий включая обучение клапана XX провалы значительно уменьшелись. Что повляло на это не знаю .

Из всего вышеописанного, думаю самый больший результат от промывки сеточки бензонасоса ... ИМХО ;)

Искать эту сеточку, думаю, надо на базаре, т.к. в магазинах не заинтересованы в продаже такой фигни. А так она наверняка найдется ... хотя я сам ее в глаза не видел ... Кстати, а слабо было фотки в студию выложить? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это я к чему после всех действий включая обучение клапана XX провалы значительно уменьшелись.

Жуть как интересно, на эту сетку глянуть... Прошу прощения, но не могли Вы подсказать где топливный насос стоит, и как к нему лучше подлезть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас