Капиталка двигателя

[Fantasma 3]

 

 

Я вот тоже озаботился проводкой , на акуме 12,5V на диагностической колодке 11,9V. Так не должно быть! Все массы в порядке,  :mellow:

12,5В это крайне мало, аккум не заряжается. Должно быть не ниже 13,6В при всех включенных потребителях, а с выключенными 14 - 14,2В. А с генератора сколько выходит?

 

Так это напряжение когда двигатель не работает, а так на холостых 14,2-14,4v

 

Тю, напугал! :) Я то что-то подумал, что это на ХХ. Нашел, где теряется напруга?

[Fantasma 3]

Как говорил один небезызвестный мультперсонаж: "До следующей пятницы я совершенно свободен!". Я свободен до этой пятницы, ибо завершить сборку без системы охлаждения не получится. Еще в процессе демонтажа треснула "флейта". Новую не заказывал, т.к. была идея вкорячить термостат от Шеви-Нива, "слегка" видоизменив систему охлаждения. В прошлом году в теме про печку (или про то, как всем холодно в Леганзе :)) я описывал принцип работы Шнивовской системы охлаждения, здесь повторю лишь в кратце: там в корпус с термоэлементом заводятся обратки от печки и дросселя, а также с двигателя (у нас именуется байпасом), все эти жижи перемешиваются и уже потом идут на вход помпы. В итоге термоэлемент более корректно реагирует на открытие большого круга (открывает его только, когда температура смешеной жижи из всех источников, где она могла охладиться и нагреться, достигнет нужной для открытия). Подтолкнуло меня на мысль о переделке то, что зимой при включении вентилятора печки на максимум оборотов холодная обратка из печки мигом остужает двигатель (стрелка опускает на одно деление) еще до того, как наш термос успевает закрыться. И это при исправном термоэлементе. Ессесна, затем двиг нагоняет нужную температуру, но нафига нам эти скачки? Ладно, итог убитого сегодня вечера таков: установить термос от Шнивы можно, но придется перекрутить под разными углами несколько патрубков под впускным коллектором, а так как места чтобы их изолировать друг от друга там нет, то они очень быстро перетрутся. Нужно либо варить специальные переходники из металлических труб, либо искать подходящие резиновые патрубки с нужными углами и диаметрами. Посему было решено оставлять родную схему системы охлаждения для которой требуется целая нетреснутая флейта, коя и будет привезена аж в пятницу.

Ну, да и фик с ним :) Я уже привык ходить пешком и иногда на такси. Дособеру оставшиеся мелочи, а заодно окончательно решу вопрос по ржавым точкам. С неимоверными усилиями все же был найден кислотный грунт, так что теперь только дело техники :)

 

Кстати, возник вопрос: у нас в корпусе термостат имеются проточки, в которые устанавливаются ушки термоэлемента. Но, в том же самом корпусе, чуть ниже (0,5-1 мм) этих проточек есть дополнительные проточки, в которые также можно загнать ушки термоэлемента, при этом пружина будет сжата немного сильнее. Вот и интересны две вещи. Во-первых, нафика проточки на разных уровнях? Во-вторых, в какие из проточек правильнее крепить термоэлемент?

[доктор саша 7]

 

...

Добавил чуть позже, а то забыл совсем: сделал силовые провода по методу DiBuzа :) Получились просто мега-бронированные (двойная изоляция: внутри резина, сверху негорючий термоусадочный кембрик)  :)

молодца ;)

А я вот лазил менял "флейту" и ключом зацепил гофру красного силового провода - рассыпалась в труху ... Обратил внимание, что снизу как-то к нему доступ лучше, чем сверху. На выходных, если погода позволит, надо будет туда новую гофру нацепить, а то не комильфо ...

Еще блин весь в кусках - после замены флейты на следующий день обнаружил пустой расширительный бачок ... Благо в багажнике стояла дистиллировка, которой до установки новой "флейты" болил 1,5 литра , ну а теперь еще добавил где-то литр-полтора ... В принципе математическая школа (пускай и очень далекая, зато Советская) позволит без труда составить правильное уравнение , сколько надо долить в систему концентрата ... Вот только куда его лить? Коли после нахождения текущего шланга и затяжки его дополнительным хомутом, теперь уровень выше минимума и не падает ... Да и крантик радиатора меня харит откручивать, бо уж больно тяжко крутится , зараза ;) Ну а кроме того я даже без уравнения понимаю, что залить надо около 2-х литров, а минимально этот концентрат ХЕПУ, что у меня залит, продается в полторушках ....  Ох, чувствую придется клизмой высасывать ОЖ из расширительного бачка, чтоб лишний раз хомуты не дергать ;)

Нет ничего проще....Снимаешь тонкий шланг с бочка расширителя. Опускаешь его в презервуар (ну или резерватив) Заводишь....Примерно 2-2,5 литра потихонечку сливаются.....

[DiBuz 93]

 

Нет ничего проще....Снимаешь тонкий шланг с бочка расширителя. Опускаешь его в презервуар (ну или резерватив) Заводишь....Примерно 2-2,5 литра потихонечку сливаются.....

Ага ... "Я б сдох как пёс от ностальгии в любом кокосовом раю" ? ;)

Спасибо, я в принципе так и думал, но у меня на дне расширительного бачка какой-то "шум" есть, так что думаю клизмой надежнее ;)

 

Как говорил один небезызвестный мультперсонаж: "До следующей пятницы я совершенно свободен!". Я свободен до этой пятницы, ибо завершить сборку без системы охлаждения не получится. Еще в процессе демонтажа треснула "флейта". Новую не заказывал, т.к. была идея вкорячить термостат от Шеви-Нива, "слегка" видоизменив систему охлаждения. В прошлом году в теме про печку (или про то, как всем холодно в Леганзе :)) я описывал принцип работы Шнивовской системы охлаждения, здесь повторю лишь в кратце: там в корпус с термоэлементом заводятся обратки от печки и дросселя, а также с двигателя (у нас именуется байпасом), все эти жижи перемешиваются и уже потом идут на вход помпы. В итоге термоэлемент более корректно реагирует на открытие большого круга (открывает его только, когда температура смешеной жижи из всех источников, где она могла охладиться и нагреться, достигнет нужной для открытия). Подтолкнуло меня на мысль о переделке то, что зимой при включении вентилятора печки на максимум оборотов холодная обратка из печки мигом остужает двигатель (стрелка опускает на одно деление) еще до того, как наш термос успевает закрыться. И это при исправном термоэлементе. Ессесна, затем двиг нагоняет нужную температуру, но нафига нам эти скачки? Ладно, итог убитого сегодня вечера таков: установить термос от Шнивы можно, но придется перекрутить под разными углами несколько патрубков под впускным коллектором, а так как места чтобы их изолировать друг от друга там нет, то они очень быстро перетрутся. Нужно либо варить специальные переходники из металлических труб, либо искать подходящие резиновые патрубки с нужными углами и диаметрами. Посему было решено оставлять родную схему системы охлаждения для которой требуется целая нетреснутая флейта, коя и будет привезена аж в пятницу.

Ну, да и фик с ним :) Я уже привык ходить пешком и иногда на такси. Дособеру оставшиеся мелочи, а заодно окончательно решу вопрос по ржавым точкам. С неимоверными усилиями все же был найден кислотный грунт, так что теперь только дело техники :)

 

Кстати, возник вопрос: у нас в корпусе термостат имеются проточки, в которые устанавливаются ушки термоэлемента. Но, в том же самом корпусе, чуть ниже (0,5-1 мм) этих проточек есть дополнительные проточки, в которые также можно загнать ушки термоэлемента, при этом пружина будет сжата немного сильнее. Вот и интересны две вещи. Во-первых, нафика проточки на разных уровнях? Во-вторых, в какие из проточек правильнее крепить термоэлемент?

Блин, вносить изменения в систему охлаждения всегда стремно .... Понятно, что необходимо что-то предпринимать, но переделывать в тар-тарары ссЫкотно.

Тут где-то на форуме была красивая схема с цветными стрелками, как в идеале течет ОЖ по патрубкам. Насколько я помню, входящий патрубок в печку берется с левого бока двигла там над поворотом "флейты".... В принципе место теоретически правильное, вот только видимо в силу конструктивных особенностей, не дает оно там нужного давления. Так что я наверное поддамся в этом вопросе на общее мнение - надо ставить дополнительную электро-помпу, причем именно на "вдув" в печку - другие изменения могут негативно отразиться на геометрии плоскостей двигателя ;)

[Fantasma 3]

... общее мнение - надо ставить дополнительную электро-помпу, причем именно на "вдув" в печку - другие изменения могут негативно отразиться на геометрии плоскостей двигателя ;)

 

DiBuz, дык у меня уже третий год электропомпа на "вдув" в печку - толку от нее, что с козла молока, если радиатор печки отдает все, что может. На геометрии плоскостей не менее пагубно скажется и возможный перегрев из-за картонок перед радиатором, и постоянные скачки температуры на несколько градусов из-за криво спроектированного термостата, а на закоксованности двигла и его износе - постоянный недогрев зимой.

Ну а к переделке я тоже подходил осторожно: замерил диаметры патрубков, изучил входы-выходы жижи, направления циркуляции и т.п. Так вот, могу сказать, что у Ш-Нивы патрубки подачи и обратки радиатор охлаждения - лишь на 1мм меньше в диаметре, чем наши, патрубок обратки с печки - как у нас, трубка обратки с подогрева дросселя - как у нас. Единственная разница: там выход из двигателя (у нас это байпас) - это большой патрубок 32,5мм в диаметре, а у нас - прим. 21 мм. Вот тут пришлось городить переходничок. Кроме того, безопасности ради и в экспериментных целях, я брал термостат с температурой начала открытия 80С (полное открытие при 93С). На Ш-Нивах этот термостат поддерживает температуру ОЖ в пределах 85-90С.

[Foker 69]

Fantasma, пока не нашел, вот засада :) 

[DiBuz 93]

все понятно с термосом от шнивы ...

Меня вот сейчас другой вопрос заботит - стало появляться еще до замены форсунок : двигатель при прогреве не скидывает обороты ... Стрелка термометра вылазит на свое привычное место, а двигло продолжает жужжать на 1000 оборотов. Раньше как-то двигло обороты скидывал иной раз еще до того как стрелка на термометре поползет вверх, ну уж на крайний случай - как только сдвинулась. При этом происходило это снижение оборотов обычно на очередном светофоре - двигло помолотил 10-20 секунд, опомнился, что температура нормальная, ну и давай скидывать ... А сейчас стою на светофоре по минуте, двигло молотит 1000, температура на термометре уже нормальная (чуть ниже среднего деления), и .... , двигло продолжает работать в таком-же ритме без попыток снизить обороты. Железобетонно срабатывает потушить и завести двигатель снова - заводится уже на 800 оборотов и нормально работает.

При этом ни чек не горит, ни каких других симптомов не появилось.

Вот правда что с новыми форсунками двигло греется вроде быстрее - раньше стрелка термометра до рабочей температуры не доходила, пока я с малым в школу доезжал, теперь-же показывает рабочую температуру уже на полпути, да и дуть в ноги тепленьким начинает гораздо быстрее.

Опять-же, существенная поправка - когда я еду утром в школу, до 2000 двигло не докручиваю - мне и так его вполне хватает . Может "проблема" в этом?

[Fantasma 3]

Ну, DiBuz, тут я, к сожалению, ничего подсказать не могу. Единственное, что приходит в голову - датчик положения дроссельной заслонки или датчик температуры ОЖ. А может и коротит где на массу. Дистанционно сложно угадывать.

 

Сегодня забрал новую "флейту". И тут ирония судьбы :) DiBuz'у с АКПП нужна 108-я, а мне с МКПП - 300-я... получили все с точностью наоборот, у меня на руках "флейта" с гордым номером 96351108, отлитым на самой детали, при том, что на упаковке указано 96313300 :)))

Завтра буду завершать сборку и посмотрю, в чем отличие.

[Foker 69]

А если машина не двигается, обороты не падают с увеличением температуры? Просто если после движения и остановки обороты не падают может датчик скорости?

[DiBuz 93]

получили все с точностью наоборот, у меня на руках "флейта" с гордым номером 96351108, отлитым на самой детали, при том, что на упаковке указано 96313300 :)))  Завтра буду завершать сборку и посмотрю, в чем отличие.

Да уж - ирония судьбы ... ;) Ну посмотришь - сравнишь. Хотя мне кажется, что 108 в этом плане более универсальная, чем 300 , так что тебе наверняка она подойдет.

 

А если машина не двигается, обороты не падают с увеличением температуры? Просто если после движения и остановки обороты не падают может датчик скорости?

А на что еще отражается ДС? Ну чтоб уточнить его работоспособность ...

[karel 4]

ДС в первую очередь отражается на спидометр))))

А вероятные причины подскока оборотов-неучтенный, неконтролируемый воздух во впуске.

То есть подсос. Прокладки, колечки форсунок, шланчик выскочивший....

Плюс к этому датчик положения дроссельной заслонки, подклинивающий регулятор холостого хода.

Ну и самый тежелый случай это износ самой заслонки. Тяжелый всмысле финансов!

[DeMolition_Star 17]

Недавно избавился от подобного глюка. Прогревочные обороты были как положено. После прогрева падали до 850, но вот как проедешь некоторое время и остановившись переведешь рычаг на паркинг, то обороты взлетали до 1000-1100. Долго искал всякие подсосы, плохие массы на ЭБУ, неисправности с дросселем, а оказалось, что подклинивает РХХ. Промывка ничего не дала. Кое-как выдернул шток из него и соответственно ушатал шаговый двигатель - закис он САБАКА! Поплакал чутка над трупиком регулятора и поехал покупать РХХ от десятого таза. Купил, поставил и получил такой дичайший расколбас и высокие обороты, что офигел и начал готовить бабос на оригинальный РХХ. Потом покумекал, замерил сопротивления обмоток родного и вазовского, разница составила всего пару ом, а это мелочи. Потом ТУПО переставил штоки с родного регулятора на вазовский - и вот оно счастье! Никаких расколбасов и плавающих оборотов, все дело в форме носика штока. Так что принимайте на заметку, тазовский РХХ дешевше родного в разы.

[Fantasma 3]

DiBuz, я сегодня монтировал систему охлаждения, заодно сравнил 300-ю и 108-ю "флейты". И таки да, разница есть. На 300-й боковое ухо крепления расположено на 6-7 см ближе к загибу (ну или дальше от второго крепления), чем у 108-й. Пришлось его вообще отпилить, ибо упиралось в ГБЦ. По всем остальным характеристикам полностью аналогичны. Сложилось ощущение, что на Леганзе с АКПП "флейта" имеет нехилый вылет вбок от двигателя, а патрубок, соединяющий ее со входом помпы - длинее, чем у машин с МКПП.

Т.к. семья потребовала внимания, дособирать сегодня не успел (осталось поставить выпускной коллектор, радиатор охлаждения, воздухан с гофрой и залить жижи), поэтому запуск отложен на завтра.

[karel 4]

Читал, читал про твою флейту, а сегодня сам попал!!!

Прислал мне Алексей (Godzila 1977) приводной вал. Сегодня мы его радостно вкорячили. И собрался я уже мчаться)))

Но увы-лопнула флейта, блин. Лопнула в месте отвода к расширительному бачку.

Блин и стоит то фигня! Но ждать как миниму до среды!

Две недели ходил пешком, пошла третья((((

Вывод-при ремонте мотора ее менять! Что бы потом не было неожиданостей)))

[Fantasma 3]

Две недели ходил пешком, пошла третья((((

Вывод-при ремонте мотора ее менять! Что бы потом не было неожиданостей)))

:) Пришел точно к такому же выводу :) Кстати, тоже три недели как пешком.

[Fantasma 3]

Не завел  :(  Ну, вернее как бы завел, а точнее - схватила на пару секунд и заглохла. А потом даже и не пыталась схватывать. Первая мысль: "П@здец клапанам". Но, вроде бы просто стартером (с вынутом предом бензонасоса) двиг крутился нормально, без лишних шумов. Метки были выставлены, натяжной затянут от пупа...

Мысль обдуманная: "Пр@ебал такт на одном из распредвалов". Ключом прокрутил колено на пару оборотов - крутится, вроде бы ничего не задевает. В пользу мысли о сбитом такте еще то, что колено полоборота идет легко, вторые полоборота - с усилием.

 

На этом из гаража ушел, завтра с чистой головой попытаюсь найти "неправильный" распредвал и снова завести. Сегодня немножко прифигел, когда после неудачного старта увидел, что ремень стоит не по меткам.. вернее колено в ВМТ (нижняя метка совмещена), распредвалы на метках, а вот точки маркером на ремне смещены зубьев на пять в сторону. Потом вспомнил, что когда примерялся ставил метки в нескольких местах ремня :) Не надо так делать, чтобы не было потом седых волос!

[Fantasma 3]

Сижу вот, вспоминаю, где, что и как ставил и прикручивал... и вот не помню я, чтобы ошибался с шестернями распредвалов: левый ставил на впуск, правый на выпуск. И ведь там хрен ошибешься. И вроде бы ремень выставил по меткам и коленвал после этого прокрутил раз 10-ть - крутился хоть и с усилием, но без заеданий. И все упорнее лезет мысль, что загнуло клапаны. Но как???

Ладно, сегодня очередная попытка: свечи выкрутить, первый поршень выставить в ВМТ, ремень выставить по меткам... и запуск. Ой как не хочется голову заново снимать!

[DeMolition_Star 17]

Шестерни абсолютно одинаковы. Вся разница в установке по прорезям. А так их можно келешевать местами как хошь. Метки тоже как два пальца об асфальт: на шестерне коленвала - вниз, на шестернях распредвалов - две метки вверх, а две метки друг на друга.

[Fantasma 3]

Шестерни абсолютно одинаковы. Вся разница в установке по прорезям. А так их можно келешевать местами как хошь. Метки тоже как два пальца об асфальт: на шестерне коленвала - вниз, на шестернях распредвалов - две метки вверх, а две метки друг на друга.

Так то-то и оно, что все там просто до безобразия, но кто-нибудь позвонит и пока то да се успеваешь забыть на чем остановился. Но я вот уже точно сейчас вспоминаю, что шестерни распредвалов ставил по прорезям "Intake" и "Exhaust". Ремень выставил тоже по меткам, значит: либо в зажигании косяк, либо ремень провернуло аж на целый оборот коленвала (причем четко так, по метке) и загнуло пару-тройку клапанов. Она ведь, зараза, прокручивает и даже вроде бы пытается схватить иногда.

Ладно, разберемся, что-куда.

[karel 4]

А компрессию то не мерял? Может не в ту сторону думаешь-с метками там сложно ошибиться!

Топливо проверял? Если манометра нет, то сдерни обратку-есть ли топливо на сливе?

Ну и провода, минусовые, к коллектору сзади не забыл прикрутить?

[Fantasma 3]

Не, компрессию не мерил - нету прибора, да и аккумулятор уже не ахти после 3 недель стояния и промывки форсунок.

Я вчера под самый занавес ее заводил: уже жена домой гонит, вот-вот свет выключат в гаражах, по работе звонят. Потому и думал, может чего по запарке не туда воткнул. Сегодня на пару часов вырвался, проверил все метки, 100500 раз прокрутил коленвал, т.к. натяжной, собака бешеная, ни как не хотел становится в позицию "New" - все норовил уйти вправо или влево. Позаглядывал в цилиндры - там мокро и тянет оттуда бензом (хотя запах, как у галимого растворителя.. что там на заправках льют? :blink: ). Свечи сухие, не в масле, не в грязи. Пару раз прокрутил стартером, чтобы продуть цилиндры, затем воткнул свечи и пред бензонасоса и еще крутанул пару раз. Кажется, вот-вот схватит... но на этом аккумулятор окончательно сел :) Забыл вчера минус скинуть и простояла она, родненькая, с открытым багажником (читай - горящей лампочкой) почти сутки. Завтра подгоню другое авто, кину провода и попытаюсь завести ибо зарядным пока не разжился.

 

А что за провода к коллектору? У меня туда один провод садится, еще один сидит на болте под генератором, ну и самый главный минус - внизу двигателя около кронштейна опоры.

[karel 4]

Компрессиометром я бы советовал обзавестись. Вещь не дорогая, а время съэкономит))))

Хотя был в моей практике такой случай-Ауди после капиталки, крутит как будто нет компрессии. Замер показал, что действительно нет! Но иногда запускается! В итоге выяснилось, что клинил редукционный клапан в насосе. Давление масла подскакивало более 20 кг.!!!! Гидрики переполнялись и открывали клапана.

 

А что за провода к коллектору? У меня туда один провод садится, еще один сидит на болте под генератором, ну и самый главный минус - внизу двигателя около кронштейна опоры.

 

Один из них минус блока управления двигателем. За него и спрашивал)))

[Fantasma 3]

... Давление масла подскакивало более 20 кг.!!!! Гидрики переполнялись и открывали клапана....

 

Тьфу три раза :), не надо мне таких сюрпризов. Надеюсь, обойдется!

 

 

 

... Один из них минус блока управления двигателем. За него и спрашивал)))...

Ага, понятно :) Значит, кто-то из предыдущих владельцев наколхозил - не туда провод прикрутил. У меня минус ЭБУ прикручен к блоку через один из нижних болтов генератора - инфа 100%, т.к. однажды убил 2 часа, пытаясь завести машину после снятия гены. В конце концов заметил, что "Джеки чан" вообще не загорается при повороте ключа, ну а далее, копал в этом направлении и обнаружил этот маленький проводочек, скромно спрятавшийся в гофре.

[Fantasma 3]

Итак, други, принимаю поздравления :)

 

Машина завелась. Да что там - завелась, она прямо таки поехала!

А дело было в новом моторе. Во-первых, что-нибудь могло стечь с клапанов (ГБЦ нехило так отдраяли керхером и очистителем двигателя, а потом при сборке смазали). Во-вторых, я его сразу залил при первых попытках завести, а потом посадил аккум пока вентилировал цилиндры. А затем на севшем аккуме снова залил, т.к. АКБ уже не мог раскрутить двигатель как нужно.

Сегодня подогнал другое авто, кинул провода, отключил бензонасос и катушку - дроссель на полное открытие и несколько прокруток стартером (продул цилиндры), а потом еще полчаса попыток завестись и с каждым разом двигатель крутился все веселее. Однако, все было безуспешно, пока не начал подыгрывать педалью газа. В итоге, двигатель схватил один раз, но заглох через пару секунд. Еще несколько прокруток с приоткрытым дросселем и мотор начал работать самостоятельно! Дал помолотить на холостых минут 15-20, а сам пока прикрутил пластиковые защиты, колеса и снял авто с кирпичей. А затем была неожиданность: выжимаю сцепление и двигатель сразу же глохнет :blink:  Завожу, выжимаю сцепу - опять глохнет. Повторяю процедуру третий раз, но уже подгазовываю и все нормуль - двиг перестал реагировать на сцепление.

Только что пригнал авто домой, но ездить на нем пока не могу - у меня вместо задней первая :) А задней нет вообще. Как-то недооценил я влияние нового штока выбора передач и когда собирал все обратно поставил вертолет по старым меткам. Завтра отрегулирую и уже буду кататься! :nyam:

 

Резюмирую опыт: чтобы переставить двигатель самому и впервые нужно максимум три дня по 5-6 часов. Если делать все, что делал я (переборка двигателя и отмывание всего, что под руку попадется, замена сальников и прокладок в коробке, замена силовых проводов и приведение в порядок родных жгутов, промывка форсунок, мелкое подкрашивание) - максимум 8-10 дней по 5-6 часов... при условии, что все заранее куплено, и ничего искать и ждать не нужно. Думаю, что опытному мастеру на все, что я проделал понадобилось бы не более 2-3 рабочих дней.

 

Ну и по традиции вопрос: какие советы дадите по обкатке мотора?

[DiBuz 93]

Итак, други, принимаю поздравления :)

...

 

Ну и по традиции вопрос: какие советы дадите по обкатке мотора?

Поздравляю от души! На выходных не было возможности включить комп и как-то мимо твоих  бед прошел, а тут включил и вот те радость ;)

 

По поводу обкатки все просто - ее придумали вовсе не для того чтоб там что-то притералось или выбиралось, а лишь для того , чтоб ежели кто чего недозакрутил и оно "вылезло", то чтоб это было как можно с меньшим ущербом - только и всего ;) Посему советую обороты выше 2500-3000 не задирать, но и на пониженных особо не ездить, да скорость поначалу не выше 80, т.к. потом нагрузка на двигло плавно растет все-же ... Но это так  - "хотелки" ... Из обязательных - сменить масло через 1000 км вместе с фильтром.

 

Исчо раз поздравляю! ;)