Перейти к публикации
Автосервисы и запчасти

Рекомендованные сообщения

Fantasma,ты хоть подскажи где этот предахранитель Эбу находится,если и не поможет такой метод,хоть знать буду на будущее.А перед тем,как холостые с чеком появились,я батарейку снимал для зарядки.Машина ночь простояла при-30 без напруги и сигналки.И вообще уже заметил,что Чек только зимой "появляется",как Дед Мороз.Либо Рхх замерзает,либо датчик какой,так вот непонятно почему-движок то уже был хорошо прогрет,и все "ровно дышало"и вдруг...на тебе.

Предохранитель на 15А, по схеме значится как "ECM", находится в блоке предохранителей под капотом, посередине снизу, рядом с (над) реле обогрева задн.стекла.

Изображение (скажем спасибо АВИА за его полезную галерею)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так что, получается у меня проблема с ЭБУ ?

Ну я бы не был так категоричен. Может сперва посмотреть на РХХ еще разок, да проверить герметичность (т.е. нет ли где подсоса воздуха лишнего).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот, загорелась ошибка. По компьютеру РХХ. Поменяю, отпишусь, помогло аль нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подобная проблема появилась на прошлой неделе. После пуска при -23 и проехав около 10 км заметил, что обороты ХХ не падают ниже 1500, через некоторое вчемя появился Check. Доехал до места, заглушил двиг, повторный пуск на остывшем двигателе прошел нормально, хотя обороты были чуть выше обычных, при движении все повторилось, 1500 об. Помучавшись несколько дней и почитав форум, сегодня проблема была решена.

Опишу чуть позже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и чудо свершилось! Трабла пропала, Fantasma спасибо.

Добавлю, на машине прицеплен Мультитроникс, управление регулятором хх он отображает, нормальное положение шагового двигателя на хх 27-28, при неисправности доходило до 10, предполагаю это крайнее положение, заложенное в ЭБУ, тк обороты не падали, загорался ЧЕК, налицо рассогласование в ЭБУ положения РХХ, возможно РХХ дышит уже на ладан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю,такое "обучение Рхх"-это мера временная или как?Понимаю,что надо там все чистить-жду весну.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.к. вопрос оказался интересным для многих, привожу полный и точный алгоритм "обучения":

1. Вытащить предохранитель ЭБУ (ECM) не менее, чем на 10сек.

2. Поставить предохранитель на место.

3. Повернуть ключ в положение "ON" на 5сек.

4. Вернуть ключ в положение "OFF" на 10сек.

5. Повернуть ключ в положение "ON" на 5сек.

6. Завести двигатель (коробка на нейтрали/паркинге).

7. Дать двигателю прогреться до рабочей температуры (выше 85С).

8. Включить кондиционер на 10сек.

10. Выключить кондиционер на 10сек.

11. Если авто оборудовано АККП, то примените ручник. Удерживая педаль тормоза выжатой установите рычаг КПП в положение "D".

12. Включите кондиционер на 10сек.

13. Выключите кондиционер на 10сек.

14. Заглушите двигатель. "Обучение" окончено.

Описание из официального мануала, все вопросы к нему :)

З.Ы. Мне всегда хватало упрощенной версии, типа вкл-выкл-вкл-выкл-завел-прогрел-выкл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вов во я так и дел , но как было 890 так и осталось а рвньше было 830

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обучай не обучай, ЭБУ только табличные данные подавай. Эбу сравнивает полученные данные с датчиков и по своим таблицам делает оптимальный алгоритм работы ДВС. а обороты могут плясать даже из за топлива хер...

А клапан ХХ замечу некорректно возвращает ХХ после повышения оборотов ДВС, он же регулирует всего лишь подачу воздуха когда дроссель полностью закрыт в обход заслонки. Имхо надо чистить не только клапан, и канал тоже который идет в обход. Заметил что когда вентиляция картера поганая масляный туман попадает в гофру после воздушного фильтра и всасывается через дроссель в впускной коллектор. Соответственно когда заслонка закрыта туман тянет через обводной канал к клапану ХХ. А так как холодно, а на дросселе есть подогрев, то ДУ качественно коксуется сейчас масляным туманом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал, ничего не помогло. Решил поменять РХХ. Тем более на него ругается компьютер. И подскажите, уже на второй станции мне говорят, что надо поменять датчик который находиться на ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ. Утверждают, что из-за него тоже могут не падать обороты при движении. А как этот датчик вообще называется, и за что отвечает ? И еще вопрос, что за МУЛЬТИТРОНИК ? Судя по всему полезная вещь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поясняю, тот "датчик", что на насосе гидроусилителя руля является соленоидом (скажи это на следующей станции ТО). Даже в Мануале написано английским по белому "solenoid". Представляет собой электрический запорный клапан. Состоит из катушки, сердечника и запорной иглы, которая перекрывает выход жидкости ГУРа из насоса в магистраль подачи жижи на гидрораспределитель рулевой рейки. Работает не от ЭБУ машины, а от собственного электронного блока.

Принцип работы этого блока таков: при движении авто информация с датчика скорости, установленного на коробке передач передается на этот блок, также на него попадает информация с датчика скорости вращения баранки. Когда автомобиль развивает примерно 70-80км/ч электронный блок начинает подавать питание на соленоид ("датчик") на насосе ГУРа. Питание идет от 0В и до 6В, если не ошибаюсь. Естественно, чем больше напряжение на катушке соленоида, тем больше запорная игла перекрывает канал выхода жижи из насоса на рейку. Сделано это, чтобы позволить водителю чувствовать машину на больших скоростях, когда неосторожный поворот руля может вызвать вылет с трассы (а при пустом руле это раз плюнуть).

При снижении скорости ниже указанных параметров напряжение падает и запорный клапан открывается - опять появляется гидроусиление на руле. Запорный клапан также откроется, если на большой скорости порезче дернуть руль (информацию о скорости вращения баранки контроллер получит с датчика скорости ее вращения) - сделано для того, чтобы позволить резкие маневры в экстренной ситуации. Вот и все устройство.

Кстати, можешь сдернуть нафик фишку с этого "датчика" и покататься пока так, если сильно нужно проверить. Уж если уж обороты в движении устаканятся, то просто не одевай эту фишку обратно.

Кстати, так проверяют "виновность" этого клапана, если вдруг руль потяжелел. Т.к. при отсутствии питания (и сдернутой фишке) этот клапан должен возвращаться в естественное для него положение - открытое.

Теперь вопрос: ну какие параметры может снимать этот так называемый "датчик"??? Почему для наших сервисменов, если к чему-то подходит хотя бы два провода, то это уже обязательно "датчик"?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поясняю, тот "датчик", что на насосе гидроусилителя руля является соленоидом (скажи это на следующей станции ТО). Даже в Мануале написано английским по белому "solenoid". Представляет собой электрический запорный клапан. Состоит из катушки, сердечника и запорной иглы, которая перекрывает выход жидкости ГУРа из насоса в магистраль подачи жижи на гидрораспределитель рулевой рейки. Работает не от ЭБУ машины, а от собственного электронного блока.

Принцип работы этого блока таков: при движении авто информация с датчика скорости, установленного на коробке передач передается на этот блок, также на него попадает информация с датчика скорости вращения баранки. Когда автомобиль развивает примерно 70-80км/ч электронный блок начинает подавать питание на соленоид ("датчик") на насосе ГУРа. Питание идет от 0В и до 6В, если не ошибаюсь. Естественно, чем больше напряжение на катушке соленоида, тем больше запорная игла перекрывает канал выхода жижи из насоса на рейку. Сделано это, чтобы позволить водителю чувствовать машину на больших скоростях, когда неосторожный поворот руля может вызвать вылет с трассы (а при пустом руле это раз плюнуть).

При снижении скорости ниже указанных параметров напряжение падает и запорный клапан открывается - опять появляется гидроусиление на руле. Запорный клапан также откроется, если на большой скорости порезче дернуть руль (информацию о скорости вращения баранки контроллер получит с датчика скорости ее вращения) - сделано для того, чтобы позволить резкие маневры в экстренной ситуации. Вот и все устройство.

Кстати, можешь сдернуть нафик фишку с этого "датчика" и покататься пока так, если сильно нужно проверить. Уж если уж обороты в движении устаканятся, то просто не одевай эту фишку обратно.

Кстати, так проверяют "виновность" этого клапана, если вдруг руль потяжелел. Т.к. при отсутствии питания (и сдернутой фишке) этот клапан должен возвращаться в естественное для него положение - открытое.

Теперь вопрос: ну какие параметры может снимать этот так называемый "датчик"??? Почему для наших сервисменов, если к чему-то подходит хотя бы два провода, то это уже обязательно "датчик"?!

Спасибо. Просто и доступно. Получается при стоящей на месте машине как только я дернул руль он должен полностью открыться ? Потому как у меня когда машину заводишь на него приходит питание, но как только чуть дернул руль оно(питание) сразу пропадает.

А что за МУЛЬТРОНИКС ставят на авто ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.к. вопрос оказался интересным для многих, привожу полный и точный алгоритм "обучения":

1. Вытащить предохранитель ЭБУ (ECM) не менее, чем на 10сек.

2. Поставить предохранитель на место.

3. Повернуть ключ в положение "ON" на 5сек.

4. Вернуть ключ в положение "OFF" на 10сек.

5. Повернуть ключ в положение "ON" на 5сек.

6. Завести двигатель (коробка на нейтрали/паркинге).

7. Дать двигателю прогреться до рабочей температуры (выше 85С).

8. Включить кондиционер на 10сек.

10. Выключить кондиционер на 10сек.

11. Если авто оборудовано АККП, то примените ручник. Удерживая педаль тормоза выжатой установите рычаг КПП в положение "D".

12. Включите кондиционер на 10сек.

13. Выключите кондиционер на 10сек.

14. Заглушите двигатель. "Обучение" окончено.

Описание из официального мануала, все вопросы к нему :)

З.Ы. Мне всегда хватало упрощенной версии, типа вкл-выкл-вкл-выкл-завел-прогрел-выкл.

...пока все пучком(все сделал по написанному),но все равно на светофоре около 1000держит,какая то есть "связь"с датчиком ОЖ наверно,ибо на улице "тепло"-10 и фанерку не снимал?А на панели-как обычно-чуть ниже "центровой"отметки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...а случаем не может из-за разряженности "батарейки" обороты хх чуть поболе "давать"?Дело в том,что недавно,во время переезда на новое МЖ,батарейку не до "полного"зарядил(50%),сейчас вот "доряжаю". Утром заново "обучу"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...а случаем не может из-за разряженности "батарейки" обороты хх чуть поболе "давать"?Дело в том,что недавно,во время переезда на новое МЖ,батарейку не до "полного"зарядил(50%),сейчас вот "доряжаю". Утром заново "обучу"

АКБ тут не причем!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поясняю, тот "датчик", что на насосе гидроусилителя руля является соленоидом (скажи это на следующей станции ТО). Даже в Мануале написано английским по белому "solenoid". Представляет собой электрический запорный клапан. Состоит из катушки, сердечника и запорной иглы, которая перекрывает выход жидкости ГУРа из насоса в магистраль подачи жижи на гидрораспределитель рулевой рейки. Работает не от ЭБУ машины, а от собственного электронного блока.

Принцип работы этого блока таков: при движении авто информация с датчика скорости, установленного на коробке передач передается на этот блок, также на него попадает информация с датчика скорости вращения баранки. Когда автомобиль развивает примерно 70-80км/ч электронный блок начинает подавать питание на соленоид ("датчик") на насосе ГУРа. Питание идет от 0В и до 6В, если не ошибаюсь. Естественно, чем больше напряжение на катушке соленоида, тем больше запорная игла перекрывает канал выхода жижи из насоса на рейку. Сделано это, чтобы позволить водителю чувствовать машину на больших скоростях, когда неосторожный поворот руля может вызвать вылет с трассы (а при пустом руле это раз плюнуть).

При снижении скорости ниже указанных параметров напряжение падает и запорный клапан открывается - опять появляется гидроусиление на руле. Запорный клапан также откроется, если на большой скорости порезче дернуть руль (информацию о скорости вращения баранки контроллер получит с датчика скорости ее вращения) - сделано для того, чтобы позволить резкие маневры в экстренной ситуации. Вот и все устройство.

Кстати, можешь сдернуть нафик фишку с этого "датчика" и покататься пока так, если сильно нужно проверить. Уж если уж обороты в движении устаканятся, то просто не одевай эту фишку обратно.

Кстати, так проверяют "виновность" этого клапана, если вдруг руль потяжелел. Т.к. при отсутствии питания (и сдернутой фишке) этот клапан должен возвращаться в естественное для него положение - открытое.

Теперь вопрос: ну какие параметры может снимать этот так называемый "датчик"??? Почему для наших сервисменов, если к чему-то подходит хотя бы два провода, то это уже обязательно "датчик"?!

Спасибо. Просто и доступно. Получается при стоящей на месте машине как только я дернул руль он должен полностью открыться ? Потому как у меня когда машину заводишь на него приходит питание, но как только чуть дернул руль оно(питание) сразу пропадает.

А что за МУЛЬТРОНИКС ставят на авто ?

Так что, никто не поможет с разъяснениями ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Просто и доступно. Получается при стоящей на месте машине как только я дернул руль он должен полностью открыться ? Потому как у меня когда машину заводишь на него приходит питание, но как только чуть дернул руль оно(питание) сразу пропадает.

А что за МУЛЬТРОНИКС ставят на авто ?

...................................................................................

Так что, никто не поможет с разъяснениями ?

А что разъяснять-то? То, что обороты не сбрасывает при движении, так это нужно на месте смотреть. Меня тоже обороты первое время озадачивали (после "девятки"), т.к. не резко падали вниз, а плавно опускались. Так это, я так понимаю, норма. Дроссельную заслонку посмотри - не подклинивает ли? Ну, что логично, до кучи посмотри на датчик положения дроссельной заслонки - вполне может быть, что поизносился и врет. Это то, что наиболее вероятно в твоем случае. РХХ тут не причем, если на холостом ходу обороты не прыгают.

Кстати ДПДЗ кто-то ставил с ВАЗа, вроде они один в один, кроме того, что разъем в другую сторону смотрит. Неудивительно, ибо ВАЗовский инжектор был сделан GM-ом.

По поводу Мультитроникса на форуме целая тема есть. Смотри раздел "Авто тюнинг". Там все про него написано. Мультитроникс - это один из бортовых компов, которые автовладельцы сами ставят на Легу, Нюру, Ксюху и прочие Дэу. Короче, смотри здесь + юзай поиск в гугле или яндексе.

Что еще разъяснить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что разъяснять-то? То, что обороты не сбрасывает при движении, так это нужно на месте смотреть. Меня тоже обороты первое время озадачивали (после "девятки"), т.к. не резко падали вниз, а плавно опускались. Так это, я так понимаю, норма. Дроссельную заслонку посмотри - не подклинивает ли? Ну, что логично, до кучи посмотри на датчик положения дроссельной заслонки - вполне может быть, что поизносился и врет. Это то, что наиболее вероятно в твоем случае. РХХ тут не причем, если на холостом ходу обороты не прыгают.

Кстати ДПДЗ кто-то ставил с ВАЗа, вроде они один в один, кроме того, что разъем в другую сторону смотрит. Неудивительно, ибо ВАЗовский инжектор был сделан GM-ом.

По поводу Мультитроникса на форуме целая тема есть. Смотри раздел "Авто тюнинг". Там все про него написано. Мультитроникс - это один из бортовых компов, которые автовладельцы сами ставят на Легу, Нюру, Ксюху и прочие Дэу. Короче, смотри здесь + юзай поиск в гугле или яндексе.

Что еще разъяснить?

Вот теперь все понятно, большое спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот теперь все понятно, большое спасибо.

Ну, главное чтоб на здоровье ;) ... твоей машинке!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вов во я так и дел , но как было 890 так и осталось а рвньше было 830

Я чета не понял, а в чем проблема? 830 судя по соседней теме не нормальные обороты. Должно быть именно в районе 900 об/мин

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите от каких моделей ВАЗ или НИВА подходит РХХ и ДПДЗ, а то сегодня зашел в магазин а у меня спрашивают марку авто, год выпуска ? А я сказать толком не могу, у меня ж ЛЭГАНЗА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

РХХ - от Шеви Нива, ДПДЗ - не скажу точно, но наврядли он сильно различается у инжекторной 9ки, 99ки, 10ки, 12ки и иже с ними.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче, уточняю по ДПДЗ от ВАЗа 10-ки:

"Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Эсперо 2.0 можно заменить на аналогичный для ВАЗ-2110.

Признаки неисправности: - горит лампочка "Check", обороты ХХ держатся на уровне 1500 -2500 об/мин. Для подтверждения можно вывести код неисправности, и замерить напряжение на выводах датчика.

Лечение:

В ближайшем магазине купить ДПДЗ от ВАЗ 2110 (можно российский, - он дешевле, можно GM – он дороже). Внешне он абсолютно похож на родной. Отключить АКБ. Аккуратно снять неисправный ДПДЗ, не потеряв винты крепления и пластиковую проставку на оси заслонки!!!. Заодно можно заменить винты на обычные под крестовую отвертку.

Установить вновь приобретенный ДПДЗ. А теперь самое главное: Родной ДПДЗ имеет рабочий ход " по часовой стрелке", а ВАЗовский - против!!! Поэтому два крайних провода в жгуте разъема к ДПДЗ (черный и серый) нужно аккуратно разрезать, только не под основание разъема, зачистить концы и соединить наоборот. Т.е. - черный провод из жгута подсоединить к оставшемуся огрызку серого на разъеме и, соответственно, серый к черному. Все тщательно заизолировать!

ЗЫ: Если намерены в дальнейшем ездить на ДПДЗ от ВАЗ-2110, то при первой возможности нужно пропаять соединения и заизолировать их термоусадочным кембриком.

ЗЫ:ЗЫ: Если вы намерены в последствии установить новый родной ДПДЗ, то провода придется пересоединять в исходное, а пропайку и изолирование термоусадочным кембриком лучше сделать уже после этой замены.

Теперь можно подключить АКБ и ключ на старт. Обороты снова взлетят до 2000- 2500. Не отчаивайтесь! Через некоторое время они плавно упадут до отметки ниже 1000. Дайте двигателю немного поработать, а затем, нажав на газ, подержите 5-10 минут примерно 3000об/м. Теперь ЭБУ запомнит новые установки."

Взято с Шеви-Дэу клуб Питер. (за что им и спасибо :))

Еще уточнение: "... после всех манипуляций с проводкой, при установке дачика на место надо дросельную заслонку полностью открыть!!! Одеть в таком положении заслонки дачик и прекрутить его, а потом заслонку можно отпустить. И весь этот геморой только из-за того, что работают в разные стороны!!!! Будьте внимательнее!!! А так впринципе такой свап возможен... ". Это с Эсперо-Клуб.

"Общие неисправности при сбое в работе ДПДЗ:

1. Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу.

2. Остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора.

3. Ограничение максимальной мощности двигателя.

4. Рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.

При зафиксированной ошибке ДПДЗ, контроллер переходит на управление впрыском

по аварийной программе и расчитывает текущее положение дроссельной заслонки по датчику

положения коленвала и датчику массового расхода воздуха."

Да здравствует поиск! :angry2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так нашли причину то ??

Леганза 99 2х литровая ручная коробка. Появился глюк: холодная завелась- все нормально, постепенно обороты упали до 900 примерно. поездил, прогрелась- стал на светофоре обороты 1200- висят, могут упасть до хх, а могут и не упасть. если долго поездить- то точно уже не падают, если обороты зависли на 1200 и машина просто стоит на светофоре, то через секунд 20 загорится чек (может потом и потухнуть), если на стоячей с зависшими оборотами дать нагрузку (обогрев стекла или сцепление попустить с тормозом), то обороты могу вернутся в норму. Самое интересное- если сбросить комп, глюк уходит полностью на неделю примерно (зависит от того как ездить).

Что делал и что НЕ помогло:

Делали диагностику нашли ошибку цепи управления РХХ- заменил регулятор- не помогло.

"Спецы" нашли неисправность в ВУТ (при резком отпускании тормоза поднимались обороты и могли зависнуть). заменил ВУТ- не помогло.

Электрик проверил проводку и ЭБУ - контакт везде есть.

После сброса компа, обороты приходят в норму, но постепенно начинают "медленно" падать при езде на нейтралке или при остановке повисают на несколько секунда на 1200-1300 и потом сразу падают до нормальных, так продолжается примерно неделю, потом постепенно уже перестают приходить в норму. это проблема просто заколебала. никто ни фига толком не может сказать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...