Проблема с датчиком кислорода

[prjanik 0]

кореец 2 литра.....РЕБЯТ с началом холодов начал загораться периодически и гаснуть чек-- ошибки 134 и 141 на датчики кислорода- потом он стал гореть постоянно-(тогда тока поехал на диагностику-- машина в руках всего 6 месяцев)- увеличился неимоверно расход бензина и машина стала менее динамичной- заказал аналог за 750 р одноконтактный(верхний лямда зонд стоящий перед катализатором))-- припаял массу-- заменили на диагностике-- все пришло в норму и расход снизился до 15 по городу с прогревом( с ошибкой меньше 20-25 небыло) чек больше не загорался-- машина пришла в норму по динамике-- но у меня было одно но-- при проверке простым тестером верхнего датчика у него ваще отсутствовало сопротивление и когда выкрутили он показался мастеру слишком легким по весу(потом так и оказалося что новый датчик просто даж в руках тяжеле по весу) по опыту других леганзоводов города скажу так-- с нашим качеством бензина эти датчики(оссобено верхний ) живут в среднем от 3 до 5 лет-- потом замена-- нижний живет дольше и зависит от состояния катализатора... например одному попался этилированный 92 -- итог-- оба датчика за пробег 100 км просто пришли в негодность состояние катализатора пока неизвестно ....

У меня те же признаки и коды ошибок, я тоже лямбду заменил, но чек опять вылез

[prjanik 0]

Прочитал статейку на chiptuner.ru (www.chiptuner.ru/content/pub_24/) про проверку лямбда-зонда. Особое внимание обратил на абзац про опорное напряжение, подаваемое на датчик равное 0,45 вольт. Не откладывая пошел проводить измерения. Результаты меня ввели в ступор. Итак, откинул разъем лямбды подключаю тестер:

1) Щуп на сигнальный провод датчика – щуп на минус АКБ напряжение = 4,55 вольт;

2) Щуп на сигнальный провод датчика – щуп на минус датчика напряжение = 0,38 вольт;

3) Щуп на сигнальный провод датчика + подключил сигнальный провод от ГБО – щуп на минус датчика напряжение = 4,33 вольт;

4) Щуп на сигнальный провод датчика + подключил сигнальный провод от ГБО – щуп на минус АКБ напряжение = 0,41 вольт;

5) Щуп на сигнальный провод датчика + подключил сигнальный провод от ГБО – щуп на минус датчика, соединенного с минусом АКБ напряжение = 0,09 вольт.

Вообщем разрыв мозга, от чего зависит это напряжение и почему так меняется мне не известно. Желаемый результат в 0,45 вольт я так и не увидел на приборе. Еще заметил, что минусовой провод датчика не имеет общего минуса с кузовом. На старом датчике этот минусовой провод был припаян к корпусу датчика. В статье была описана ситуация, когда опорное напряжение выше, чем 0,45 вольт и вроде бы решается это путем установки резистора, но у меня 5 вариантов, от чего отталкиваться мне не понятно. И еще, является ли это опорное напряжение эталонным, то есть у всех ли автомобилей оно должно быть 0,45 вольт???

[ank 0]

Сегодня специально поигрался с борткомпом, он показывает напряжение ДК. Посмотрел, сколько времени ДК прогревается. Итого:

1. До прогрева датчика (т.е. завели машину и смотрим) он показывает 0.44В. Видимо, это и есть опорное напряжение.

2. Секунд через 10-15 напряжение начинает увеличиваться примерно до 0.8

3. Секунд через 15-20 датчик начинает показывать скачки вверх-вниз, т.е. ЭБУ начинает управлять подачей топлива учитывая сигнал ДК.

Правда, при этом машина была не так давно прогрета. Завтра утром поэкспериментирую еще.

[prjanik 0]

Сегодня специально поигрался с борткомпом, он показывает напряжение ДК. Посмотрел, сколько времени ДК прогревается. Итого:

1. До прогрева датчика (т.е. завели машину и смотрим) он показывает 0.44В. Видимо, это и есть опорное напряжение.

2. Секунд через 10-15 напряжение начинает увеличиваться примерно до 0.8

3. Секунд через 15-20 датчик начинает показывать скачки вверх-вниз, т.е. ЭБУ начинает управлять подачей топлива учитывая сигнал ДК.

Правда, при этом машина была не так давно прогрета. Завтра утром поэкспериментирую еще.

У меня скачки напряжения появились примерно через минут 10........

[totenhed 0]

Да, расход высокий. про катализатор не понял, что должно оплавиться???

Когда в выхлопную идет много несгоревшего топлива первый катализатор дожигает его и при этом сильно раскаляется, вплоть до свечения в отдельных случаях.

У меня когда в одном цилиндре были пропуски зажигания пластиковые грязеотбойники оплавились вокруг каталика.

ЗЫ Может у тебя действительно не держат форсунки? Их вообще на герметичность проверяли после мойки?

[prjanik 0]

Да, расход высокий. про катализатор не понял, что должно оплавиться???

Когда в выхлопную идет много несгоревшего топлива первый катализатор дожигает его и при этом сильно раскаляется, вплоть до свечения в отдельных случаях.

У меня когда в одном цилиндре были пропуски зажигания пластиковые грязеотбойники оплавились вокруг каталика.

ЗЫ Может у тебя действительно не держат форсунки? Их вообще на герметичность проверяли после мойки?

Нет, у меня ничего не оплвилось, все в норме! На герметичность не помню проверяли или нет, но мастер после мойки сказал что с мои форсунками все в хорошо!!!

[totenhed 0]

Нет, у меня ничего не оплвилось, все в норме! На герметичность не помню проверяли или нет, но мастер после мойки сказал что с мои форсунками все в хорошо!!!

Просто вспомнилось - в старых темах про большой расход у части соклубников он был связан с чисткой ультразвуком форсунок, помогла им только замена.

Правда я не помню чтобы у кого-либо при этом лямбда начинала шалить.

ЗЫ вообще где-то на форуме кто-то утверждал что срок жизни форсунки 150000 км.

[ank 0]

Кста, по таблице регламентных работ ВАЗ замена лямбды на десятках - 75 ткм.

В связи с этим вопрос - у меня уже под 200 тык, может, поменять?

[prjanik 0]

Кста, по таблице регламентных работ ВАЗ замена лямбды на десятках - 75 ткм.

В связи с этим вопрос - у меня уже под 200 тык, может, поменять?

Я думаю хуже не будет, лишь бы работала новая хорошо, а не так как у меня три дня

[ank 0]

Я думаю хуже не будет, лишь бы работала новая хорошо, а не так как у меня три дня

Да.... Главное - выкрутить....

[ank 0]

Посмотрел, через сколько времени включается лямбда-регулирование на полностью остывшей машине. Около 30 сек. От опорного напряжения отходит через 15 сек.

[prjanik 0]

Посмотрел, через сколько времени включается лямбда-регулирование на полностью остывшей машине. Около 30 сек. От опорного напряжения отходит через 15 сек.

Я тоже решил еще раз проверить. Скинул ошибку (отключив акб на 5 мин), отключил от газовых мозгов лямбду, отключил дополнительный минус от акб, идущий на минус провода лямбды, подключил тестер и стал ждать....... жду 30 секунд, жду 50, жду минуту, десять, вообщем на 30 минуте я прекратил эксперимент (к слову сказать чек конечно же загорелся), так и не дождавшись начала процесса лямбда-регулирования смеси. Заглушил, опять скинул ошибку, подключил дополнительный минус от лямбды к акб, завел, регулирование началось, но это был уже горячий двигатель, поэтому для чистоты эксперимента подожду когда он остынет и попробую еще раз.

[_VX 0]

"родная" первая лямбда на американке - без подогрева и с посаженным на корпус "минусовым" проводом.

это значит, что при подключении аналогов, у которых провода не соединены с корпусом, "минусовый" провод должен быть подключен не только к "минусовому" проводу от ЭБУ, но и обязательно на "массу", очень желательно на двигателе.

так ли у тебя сделано?

я менял первую лямбду на БОШ (где-то чуть раньше писал номер), именно так подключал, никаких проблем, всё работает, расход в норме.

[prjanik 0]

"родная" первая лямбда на американке - без подогрева и с посаженным на корпус "минусовым" проводом.

это значит, что при подключении аналогов, у которых провода не соединены с корпусом, "минусовый" провод должен быть подключен не только к "минусовому" проводу от ЭБУ, но и обязательно на "массу", очень желательно на двигателе.

так ли у тебя сделано?

я менял первую лямбду на БОШ (где-то чуть раньше писал номер), именно так подключал, никаких проблем, всё работает, расход в норме.

Да, дополнительный минус я подкинул, только не на двигатель а на акб

[_VX 0]

стоило бы на двигатель всё же, между ним и минусом АКБ в общем случае есть некоторое падение напряжения - вдруг ЭБУ это не нравится? хотя хз...

[777ZooM777 2]

при включении зажигания обе клеммы зонда верхнего и + и - имеют напряжение и оно скачкообразное-- типа мозги подают проверяющий сигнал не тока на + но и на минус-- поэтому выше правильно сказано- должна быть масса датчика через выпускной коллектор( и пофиг какая там посадка) и также (-) отдельный на датчик с клемника ну и естественно +

просто может у тя не первый датчик мудит а второй 4 контактный ниже катализатора

а общий минус с аккамулятора должен быть пущен не на двигатель а на коробку если у тебя автомат коробка

[prjanik 0]

при включении зажигания обе клеммы зонда верхнего и + и - имеют напряжение и оно скачкообразное-- типа мозги подают проверяющий сигнал не тока на + но и на минус-- поэтому выше правильно сказано- должна быть масса датчика через выпускной коллектор( и пофиг какая там посадка) и также (-) отдельный на датчик с клемника ну и естественно +

просто может у тя не первый датчик мудит а второй 4 контактный ниже катализатора

а общий минус с аккамулятора должен быть пущен не на двигатель а на коробку если у тебя автомат коробка

Да, коробка у меня автомат. Нижний датчик у меня тоже выделывается, у меня две ошибки постоянно P0134 (нет активности датчика О2 (банк 1 датчик 1) и Р0141 (неисправность нагревателя датчика О2 (банк 1 датчик 2), но какая связь между первым и вторым? Завтра прикручу минус на выпускной коллектор

[777ZooM777 2]

при включении зажигания обе клеммы зонда верхнего и + и - имеют напряжение и оно скачкообразное-- типа мозги подают проверяющий сигнал не тока на + но и на минус-- поэтому выше правильно сказано- должна быть масса датчика через выпускной коллектор( и пофиг какая там посадка) и также (-) отдельный на датчик с клемника ну и естественно +

просто может у тя не первый датчик мудит а второй 4 контактный ниже катализатора

а общий минус с аккамулятора должен быть пущен не на двигатель а на коробку если у тебя автомат коробка

Да, коробка у меня автомат. Нижний датчик у меня тоже выделывается, у меня две ошибки постоянно P0134 (нет активности датчика О2 (банк 1 датчик 1) и Р0141 (неисправность нагревателя датчика О2 (банк 1 датчик 2), но какая связь между первым и вторым? Завтра прикручу минус на выпускной коллектор

минус (масса)с датчика должен быть в клемме датчика(2 контактный который) а не на коллекторе!!(или аккамуляторе) на коллекторе своя масса есть хоть и подсаженная по сопротивлению

СВЯЗЬ У НИХ ПРЯМАЯ-(один основной другой коррректирующий-- друг без друга жить не могут) НИЖНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ДАВАТЬ ОШИБКУ 141 если верхний неисправен и дает ошибку 134 и наоборот вроде тоже так( _но насчет наоборот не могу утверждать 100%) так как говорю тока то что делал недавно сам с мастером диагностики( 2 часа паяли массу на датчик неоригинальный с одним проводом без массы пока кислоту паяльную не привезли ребята)-- все ошибки были теже самые= повышенный расход бенза и туппее машина по динамике.. но главное не перепутать провода-- в этом мы тоже убедились когда я пока мастер отвлкся неправильно соединил проводв в клемнике (массу на + а плюс на минус) потеряли еще пол часа пока пытались определить куда делись показания при проверке и почему опять чек горит((

а раз у тя на втором не работает точно подогреватель то он не дает показания нормальные-- получается или менять оба (нижний от 10 лады подходит тока клемнник подбирай или перепаивай и самое гланое подбери по сопротивлению его или самое минимальное по виду головки которая входит в коллектор(тогда большя вероятность попадания на совмесность по сопротивлению датчиков)

мой скайп zoom777777 если поговорить хочеш по поддробнее

[prjanik 0]

при включении зажигания обе клеммы зонда верхнего и + и - имеют напряжение и оно скачкообразное-- типа мозги подают проверяющий сигнал не тока на + но и на минус-- поэтому выше правильно сказано- должна быть масса датчика через выпускной коллектор( и пофиг какая там посадка) и также (-) отдельный на датчик с клемника ну и естественно +

просто может у тя не первый датчик мудит а второй 4 контактный ниже катализатора

а общий минус с аккамулятора должен быть пущен не на двигатель а на коробку если у тебя автомат коробка

Да, коробка у меня автомат. Нижний датчик у меня тоже выделывается, у меня две ошибки постоянно P0134 (нет активности датчика О2 (банк 1 датчик 1) и Р0141 (неисправность нагревателя датчика О2 (банк 1 датчик 2), но какая связь между первым и вторым? Завтра прикручу минус на выпускной коллектор

минус (масса)с датчика должен быть в клемме датчика(2 контактный который) а не на коллекторе!!(или аккамуляторе) на коллекторе своя масса есть хоть и подсаженная по сопротивлению

СВЯЗЬ У НИХ ПРЯМАЯ-(один основной другой коррректирующий-- друг без друга жить не могут) НИЖНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ДАВАТЬ ОШИБКУ 141 если верхний неисправен и дает ошибку 134 и наоборот вроде тоже так( _но насчет наоборот не могу утверждать 100%) так как говорю тока то что делал недавно сам с мастером диагностики( 2 часа паяли массу на датчик неоригинальный с одним проводом без массы пока кислоту паяльную не привезли ребята)-- все ошибки были теже самые= повышенный расход бенза и туппее машина по динамике.. но главное не перепутать провода-- в этом мы тоже убедились когда я пока мастер отвлкся неправильно соединил проводв в клемнике (массу на + а плюс на минус) потеряли еще пол часа пока пытались определить куда делись показания при проверке и почему опять чек горит((

а раз у тя на втором не работает точно подогреватель то он не дает показания нормальные-- получается или менять оба (нижний от 10 лады подходит тока клемнник подбирай или перепаивай и самое гланое подбери по сопротивлению его или самое минимальное по виду головки которая входит в коллектор(тогда большя вероятность попадания на совмесность по сопротивлению датчиков)

мой скайп zoom777777 если поговорить хочеш по поддробнее

То что связь между двумя лямбдами прямая это я в курсе и спорить не буду, но почему зависит подогрев (т.е. его отсутствие)второй лямбды от качетва работы первой это мне не понятно. По поводу подключения клемной колодки у меня все в норме, проверял не один раз. И почему тогда без дополнительно прикрученной массы к датчику у меня не происходит лямбда-регулирования топливной смеси???? Как бы поточнее узнать сопротивление нагревателя у родной леганзовской второй лямбды

[_VX 0]

ещё раз касаемо первой лямбды...

минусовый провод от неё сажается на "массу" либо в мозгах, либо на лямбде, но не там и там.

в леганзе - второй вариант - в "родной" лямбде минусовый провод посажен на корпус.

это и надо воспроизвести - разумеется, оба провода от лямбды должны идти в разъём и далее на ЭБУ, но минусовый также подключаться на "массу" двигателя наиболее близко к самому датчику.

в этом ли проблема в данном случае - конечно, не факт, но правильное подключение должно быть, а потом уж остальное смотреть.

P. S. Хотя у меня посажена на "массу" не так уж и близко - там, где разъём от лямбды на кронштейне стоит, на сам кронштейн. Но вроде нормально.

[Le6uy 1]

первая лямбда начинает работать эффективно после прогрева двигла до 60 градусов итолько тогда есть резон ее тестить. а показания вольтметра или изменение напруги лямбда происходит от качества смеси если низкое напряжение 0,1в бедная смесь - около 1в богатая. Согласно напряжения лямбды эбу делает смесь, т.е. обедняет или обогащает. Но есть же и другие факторы влияющие на качество смеси, собсно другие датчики.

[prjanik 0]

Вчера отключил гбо, подключил минус от датчика на минус акб, скинул ошибку. Сегодня ездил в небольшую командировку, проехал около 140 км. (на бензине), чек пока не орит. Так же сегодня заменил ДТОЖ, поставил вазовский, прочистил и подтянул минусовые провода, прикрученные к кузову, хорошо затянул минусовую клему на акб, прикрутил минусовой провод лямбды на выпускной коллектор. Посмотрим что будет дальше, решил пока ездить на бензине...

[basy 2]

Вчера отключил гбо, подключил минус от датчика на минус акб, скинул ошибку. Сегодня ездил в небольшую командировку, проехал около 140 км. (на бензине), чек пока не орит. Так же сегодня заменил ДТОЖ, поставил вазовский, прочистил и подтянул минусовые провода, прикрученные к кузову, хорошо затянул минусовую клему на акб, прикрутил минусовой провод лямбды на выпускной коллектор. Посмотрим что будет дальше, решил пока ездить на бензине...

расход бензина не забудь посчитать..., у тебя первая лямбда все-таки какая, ваз с нагревом?

[prjanik 0]

Вчера отключил гбо, подключил минус от датчика на минус акб, скинул ошибку. Сегодня ездил в небольшую командировку, проехал около 140 км. (на бензине), чек пока не орит. Так же сегодня заменил ДТОЖ, поставил вазовский, прочистил и подтянул минусовые провода, прикрученные к кузову, хорошо затянул минусовую клему на акб, прикрутил минусовой провод лямбды на выпускной коллектор. Посмотрим что будет дальше, решил пока ездить на бензине...

расход бензина не забудь посчитать..., у тебя первая лямбда все-таки какая, ваз с нагревом?

Да, вазовская, но подогрев не подключал, сказали что смысла в этом нет. С расходом по сложнее у меня стрелка указателя уровня топлива живет своей жизнью, и бенз у меня кончается когда по показаниям стрелки в баке еще одна четверть , вообщем сложно ей верить, с газом в этом плане проще.

[ank 0]

СВЯЗЬ У НИХ ПРЯМАЯ-(один основной другой коррректирующий-- друг без друга жить не могут) НИЖНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ДАВАТЬ ОШИБКУ 141 если верхний неисправен и дает ошибку 134 и наоборот

Не говорите ерунды. 141 - ошибка ПОДОГРЕВА второй лямбды. К сигналу она не относится.