Voltik

Датчик кислорода

19 сообщений в этой теме

Кто нибудь менял датчик кислорода после катализатора, на Леганзе американке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И что, никто не менял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И что, никто не менял?

А в чем пролема нарисовалась, Voltik?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И что, никто не менял?

А в чем пролема нарисовалась, Voltik?

Похоже сдох.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И что, никто не менял?

Ну, я сейчас собираюсь менять первую лямбду, и меняю ее на лямбду с подогревом бошевскую, с сопротивлением подогрева 10 Ом, чтобы, когда потом буду менять вторую лямбду, поставить такую же в параллель с первой по подогреву, чтобы общее сопротивление подогрева получилось около 5 Ом.

В принципе, если не заморачиваться подогревом на первую лямбду, можно поставить на вторую Bosch *133

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все понятно, но непонятно, как открутить датчик кислорода после катализатора, и как туда подлезти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это все понятно, но непонятно, как открутить датчик кислорода после катализатора, и как туда подлезти.

Боюсь надо откручивать трубу от катализатора, я хотел было заморочится, вторая новая лямбда лежит, но пока недосуг.

133 можете не ставить, заморочек с сопротивлением на наших машинах нет, смело ставьте 537-ю, она получше, поэкономнее.

Voltik, а ты первую менял, она вроде бы за расход отвечает. вторая типа контролирует состояние катализатора, её вообще порой программно отключают, расход же после этого не увеличивается? Или же не так я все понимаю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я и сам ничего уже не понимаю, отключаю оба датчика кислорода, авто едет, ошибок никаких нет.

Чтобы понять для чего нужен контроллер датчика кислорода нужно понять принцип действия системы контроля токсичности выхлопа.

В автомобилях с экологическими нормами Евро3-4 установленны два датчика килорода, один до катализатора второй после. Первый лямбда зонд с другими датчиками системы впрыска автомобля отправляет свои показания в блок управления двигателем, исходя из этих данных "мозги" расчитывают количество топлива необходимого для работы двигателя. После сгорания топлива в цилиндрах двигателя отработавшие газы попадают в катализатор после которого стоит второй датчик кислорода (лямбда зонд) который должен увидеть эфективную работу катализотора т.е. показания у лямбда зонда будут уже другими. В случае если катализатор перестал выполнять функцию экологии ("дожигать" выхлопные газы) то показания на обоих датчиках будут одинаковые, блок управления двигателем это фиксирует и загорается ошибка.

Как правило это ошибки :

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold - Эффективность катализатора ниже порога

P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold - Эффективность катализатора ниже порога при прогреве

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я и сам ничего уже не понимаю, отключаю оба датчика кислорода, авто едет, ошибок никаких нет.

Чтобы понять для чего нужен контроллер датчика кислорода нужно понять принцип действия системы контроля токсичности выхлопа.

В автомобилях с экологическими нормами Евро3-4 установленны два датчика килорода, один до катализатора второй после. Первый лямбда зонд с другими датчиками системы впрыска автомобля отправляет свои показания в блок управления двигателем, исходя из этих данных "мозги" расчитывают количество топлива необходимого для работы двигателя. После сгорания топлива в цилиндрах двигателя отработавшие газы попадают в катализатор после которого стоит второй датчик кислорода (лямбда зонд) который должен увидеть эфективную работу катализотора т.е. показания у лямбда зонда будут уже другими. В случае если катализатор перестал выполнять функцию экологии ("дожигать" выхлопные газы) то показания на обоих датчиках будут одинаковые, блок управления двигателем это фиксирует и загорается ошибка.

Как правило это ошибки :

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold - Эффективность катализатора ниже порога

P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold - Эффективность катализатора ниже порога при прогреве

Вот-вот, у меня была ошибка Р0420 появлялась километров через 150-200 после сброса, но т.к. до второго ДК, добраться трудно, а катализатор стоит денег, решил делать последовательно, с первым ДК проблем не возникло, из-под капота, с распайкой проводов управился часа за два. Пришлось покупать спец. съемник с прорезью. Правда провод на массу датчика припаивал оловом, и он благополучно отвалился после прогрева, сразу загорелся чек- "нет сигнала с первого ДК", пришлось прикрепить провод обычным хомутом к корпусу ДК, получилось нормально, на родном датчике провод тоже обжат тоненьким хомутиком.

Решил поездить, отложив на потом остальное. Как показала практика, с катализатором и вторым ДК можно повременить неопределенное время, так как чек не горит, расход в смешанном цикле 9-11 литров на сотню без прогревов, движок не тупит. Будем подождать.

Voltik, попробуй на заведенном движке отсоединить разьем ДК, чек должен по-любому загореться. У тебя есть сканер? или ты все по БК мониторишь?

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мониторю по БК и по мультиметру, датчики при заведеном двигателе не отключал, сейчас пойду, попробую.

Отсоединил при заведённом двигателе оба лямбдазонда, со стороны ЭБУ ноль эмоций, просто пипец.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ты же понимаешь, что это ненормально.

А лампочка чека жива? У тебя БК показывал ошибки хоть раз? попробуй при заведенном двигателе поотсоединяй датчики какие-нибудь, клапан ЕГР, чтобы хоть какая-то ошибка загорелась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ты же понимаешь, что это ненормально.

А лампочка чека жива? У тебя БК показывал ошибки хоть раз? попробуй при заведенном двигателе поотсоединяй датчики какие-нибудь, клапан ЕГР, чтобы хоть какая-то ошибка загорелась.

Диагност сказал что с ЭБУ все нормально, разные ЭБУ, с разным програмным обеспечением, остальные датчики все диагностирует, если их отсоеденить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тоже отсоеденил севодня лямбду на заведеном движке она никак неотреогировала чек не загорелся непонятно работает 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При отключении Лямбды Чек загорается не сразу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чрез сколько должен загорется чек .?  бенза жрет как верблюд на водопое 20 на сотню.в девятом году у меня был B3 так на нем ДК отключаеш смолит как поровоз а на этой никакой реакции

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее чек загорается через минуту или 2.

У меня тоже в позапрошлом году были конкретные сомнения, так я чем сомневаться, поставил универсальную Лямбду. Разница была интересной: с одной стороны машина перестала так переться с места, когда ее держишь на тормозе - реально нога уставала тормоз давить в пробке, т.к. чуть ослабишь и она уже едет. Но с другой стороны она реально стала переть когда надо, т.е. плавно нажимаешь газ и она уходит даже не переключаясь на пониженную, а в сиденье вдавливает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

думаю поставить лямбду бош с подогревом может поэкономней будет ато уже уста вокруг бензоколонки ездить 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обсуждали здесь - порой поиском - ставить Лямбду с подогревом там, где она стоит без подогрева беспонтово. Лямбда выходит на режим гораздо быстрее от выхлопных газов, нежели от подогрева, особенно если это первая или единственная Лямбда. Подогрев нужен второй Лямбде, которая стоит как правило внизу и то, когда машина постояла зимой и подостыла, но двиг при этом успел остыть несильно.

А вот ставить БОШ вместо оригинала вполне. Резьба у них стандартная, показатели тоже, только надо правильно подобрать. Опять-же, поиск тебе в помошь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

блин ну что непонятного то-- все начинается с самого двигла-- почитай тему ... Машина тупит...и последнее сообщение за сегодня-- вот с чего начинается ваш жор и неустойчивая работа двигателя-- проще найти человека со стробоскопом и выставить метки так чтобы все было пучком- а не так как это показано на схеме меток - а уже потом грешить на датчики разные  и  лямбды и собственную эксплуатацию автомобиля....

 

 для особо непродвинутых напишу подробно пока есть время....

сильно не пинайте потом так как умных слов не знаю и пишу своими словами..

 

нее сначало курну

 ну курнул-- поехали..

Если что ДИБУЗ переведет мою писанину на более доступный язык в умными словами-- ладно Дима?

 

Как известно все  проблемы возникают у большинства после смены помпы- ролика и ремня)))) тоесть ТО очередного

 так вот основная проблема состоит в том что ремни разных производителей как и ролик натяжителя как и ролик помпы-- и порой оличаются существенно от 0,25 мм до 2 мм на диаметр-- фигня скажете вы)) и будете не правы- допуск на ремни у иностаранцев один( до 2 мм)-- а к нам суют то что похуже))-- так вот допуск ремня в россии состовляет по разбегам до 8 мм-- а теперь выставте метки как положено на схеме--))) а это почти зуб или ползуба-- попробуй выставь)))

да ни один мастер или частник не будет заморачиваться этим-- сделают средне арихметическое чтобы работало и заводилось.-- с этим фактом надеюсь спорить никто не будет)))

 вот и понеслась- датчики начинают работать в другом непривычном режиме-- все вкривь и вкось и хер как поймеш-- но джеки чан не беспокоит))

 а потом датчики начинают умирать-- сначало лямды-- вторые датчик положения дроссельной заслонки и датчик положения распредвалов( если есть) если нету то датчик положения распредвала)) потом ЕГР ( если есть)

 прочитав предыдущие строки я думаю что те кто ремонтирует машину сам -- вспомнит этот порядок появившихся проблем )))))

 так вот-- ремонт двигла-- ТО  связанное с заменой ремня  помпы и ролика-- ремонт головы с заменой тех же деталей и другое--- сделайте проще-- поездили и поехали к простому мастеру у которого есть обыкновенный стробоскоп-- пусть он вам выставит метки так чтобы  по стробоскопу было все ок-- и всееее-- обещаю  при ваших проблемах снижение расхода топлива от 2 до 8 литров это точно -- смотря у кого что с датчиками  перечисленными и выбит ли катализатор у вас или он еще живой...

 а уже потом проходитесь по датчикам которые капризничают..

 у меня форсунки от 2.2 двигла а двигун 2 литра и то зимой максимальный расход 13 литров( с учетом того что я порой просто стою в мороз и греюсь в машине по часу и больше)

 а мучался также и с расходом топлива( аж до 22 литров доходил) и датчики при этом по кругу менял не раз-- пока просто не поехал к парню со стробоскопом-- и забыл что такое датчики и капризы у двигла-- и заводиться стал даже в минус 42  спокойно после того как машина постояла 12-16 часов на таком морозе( ну аккамулятор естественно отогревал в ванной но не заряжал)

 так вот читаем пост  номер 105 в теме Машина тупит-- все по руски и с чего надо начинать))))) Ничего сверхестественного не бывает

 

 вольтик и дима-- это не вам я написал-- это для тех кто думает что лямда зло и она во всем виновата вместе с ее производителями))))) просто не знал в какую тему воткнуть а начинать новую для флудильников неохота...

Изменено пользователем 777ZooM777
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас