Подтраивает на горячую и раход поднялся

[liubim30 0]

Суть проблемы,на холодную вроде нормально,но как нагреется ехать отказывается,провал и подтраивает,нагар на свечах нормальный,но жрёт :fie: ,на сто около 20л,погнал на дигностику,зажигание показало -7,ставит в плюс всё окей,ни провалов,ни подтраиваний,грм в норм(сам в сервисе пашу),приговаривают РХХ но обороты нормальн,ошибка вылезла только тогда когда компьютером пытались обороты меньше 850 поставить,короче что делать незнаю :wallbash:

[777ZooM777 2]

Суть проблемы,на холодную вроде нормально,но как нагреется ехать отказывается,провал и подтраивает,нагар на свечах нормальный,но жрёт :fie: ,на сто около 20л,погнал на дигностику,зажигание показало -7,ставит в плюс всё окей,ни провалов,ни подтраиваний,грм в норм(сам в сервисе пашу),приговаривают РХХ но обороты нормальн,ошибка вылезла только тогда когда компьютером пытались обороты меньше 850 поставить,короче что делать незнаю :wallbash:

не понял что зажигание показало?

[liubim30 0]

Суть проблемы,на холодную вроде нормально,но как нагреется ехать отказывается,провал и подтраивает,нагар на свечах нормальный,но жрёт :fie: ,на сто около 20л,погнал на дигностику,зажигание показало -7,ставит в плюс всё окей,ни провалов,ни подтраиваний,грм в норм(сам в сервисе пашу),приговаривают РХХ но обороты нормальн,ошибка вылезла только тогда когда компьютером пытались обороты меньше 850 поставить,короче что делать незнаю :wallbash:

не понял что зажигание показало?

якобы зажигание раннее,ставит позже всё окей ни провалов ни подтраивания :shok:

[777ZooM777 2]

Суть проблемы,на холодную вроде нормально,но как нагреется ехать отказывается,провал и подтраивает,нагар на свечах нормальный,но жрёт :fie: ,на сто около 20л,погнал на дигностику,зажигание показало -7,ставит в плюс всё окей,ни провалов,ни подтраиваний,грм в норм(сам в сервисе пашу),приговаривают РХХ но обороты нормальн,ошибка вылезла только тогда когда компьютером пытались обороты меньше 850 поставить,короче что делать незнаю :wallbash:

не понял что зажигание показало?

якобы зажигание раннее,ставит позже всё окей ни провалов ни подтраивания :shok:

ну если типа провода и другие мелочи(катушки) все в порядке ТО--

в моей практике такое было тока из за свечей-- свечи оказались некачественные и было калильное зажигание..

и второе подсос где то воздуха могет.. больше из практики советов не дам.....

[Fantasma 3]

Там же датчик детонации. ЭБУ считывает его показания и автоматически выставляет угол. Может датчику хана уже?

[liubim30 0]

Там же датчик детонации. ЭБУ считывает его показания и автоматически выставляет угол. Может датчику хана уже?

Сейчас снимал, изменений ноль,может и он,завтра буду дигностам мозги сушить.

[Foker 35]

Проблема такая, двигатель подтраивает на прогретом двигателе на ХХ. Как только обороты  1100 примерно и выше все нормально, разгон, по трассе никаких  нареканий не вызывает. Ход плавный без рывков и т.д. Свечи, провода новые, егр заглушен, подсоса воздуха вроде нет. Недавно правда разбирал двигатель, прогорела прокладка ГБЦ и антифриз попадал в 4й цилиндр. Заменил прокладку, кольца и сальники клапанов раз уже разобрал двигатель. Проехал около 200км после ремонта.

Проблема с ХХ была и до разборки двигателя. И после ремонта ничего не изменилось! Вот и не знаю куда копать. Какие будут мысли по этому вопросу.

[DeMolition_Star 10]

О катушке ни слова. Как она поживает?

[Foker 35]

С катушкой проблем не было, стоит еще наверное с завода оригинал, есть и новая. Сегодня поставлю, но думаю дело не в катушке. Вот резиновые колечки на форсах старые оставил, есть с десятки комплект но мне кажется немного меньшего диаметра и по толщине чуть меньше.

[DeMolition_Star 10]

Тогда можно еще спросить про цвет нагара на свечах. Белесый - бедная смесь - подсос или кислородный датчик, черный - богатая смесь, неполное сгорание смеси, льющие форсунки, кислородный датчик, температурный датчик. Еще есть вариант - криво писающие, капающие форсунки - снять, свозить на промывку, лично проконтролировать процесс, обязательно кинуть в ультразвук. Последнее - проверить компрессию на горячем двигателе.

[Foker 35]

Что касается свечей, электроды белые, лямда зонд - старый бош универсальный и новый NGK ведут себя одинаково, замена катушки не дала результата, температурный датчик (их два один на эбу другой на стрелку ) проверял по таблице все совпадает, форсунки промывал сам, но на протечку не проверял. Ультразвук не использовал. Есть вариант что форсунки текут. Проверил датчик температуры во впускном коллекторе, тоже в пределах. Компрессию в цилиндрах не мерил а надо! Еще отключил ДАД (снял тубку и на улитке поставил заглушку) двигатель стал ровнее работать но выскочил чек! ДПДЗ стоит бесконтактный, но есть и обычный, ставил и тот и другой, одинаково  работает. 

До ремонта двигателя компрессия в цилиндрах 1-14, 2-14, 3-14, 4-11. После ремонта не мерил. 

[DiBuz 55]

Когда отключаешь ДАД, двиг начинает работать в аварийном режиме. При этом форсунки льют шокапец. Раз разница при снятии ДАДа заметна, грешить на перелив форсунок особо не надо.

Вообще перелив форсунок проверить не так уж и сложно - достаточно лишь нажать на нипель топливной рампы через определенное время. Навряд ли сильно долго, но минут 10-15 в топливной рампе давление должно сохраняться. Если оно падает уже через 2 минуты - наверняка форсунки текут.

Что касается колечек - от 10-ки слишком тонкие. Надо брать от Волги - они толще. Только их необходимо мазнуть маслом, бо сухие не заходят, а так во-истину "как по маслу"  ;)

Думаю у тебя проблема с искрообразованием, а точнее с питанием катушки. Как бы это не звучало странно, поменяй или для начала хотя б зачисть контактную группу замка зажигания.

[Foker 35]

Сегодня попробовал ехать с отключенным ДАД, вот тогда я увидел как по настоящему плавают обороты ХХ  1500- 500. Подключил обратно ДАД и  ХХ ход стал 850-900 об. Но неровная работа двигателя так и осталась. На счет колец на форсы от Волги спасибо за подсказку. Про катушку писал, что менял на новую без результата. На счет контактной группы, имеется в виду контакты внутри замка или подходящие клемы к замку? И еще вот один момент с электрикой, измерял опорное напряжение на ДАДе, (+5в, сигнал, масса)так вот на крайних выводах датчика 4,97в  а между выводами +5в и минусом аккума 5,00в, потеря в проводке 0,03в. Значит где-то "масса" шалит и это при ничтожном токе этого датчика.

Да еще забыл сказать при ремонте ГБЦ заменил все гирики (брал GM) но 1 или 2 на слух тарахтят пока не прогреется двигатель остальные даже на холодную не слышно. Обидно, а так хотелось "тишины":) Но я думаю это не причина. А вот компрессию измерить надо, т.к. собственно и это и была основная причина разборки двигателя. 

[Foker 35]

Сейчас замерил компрессию в цилиндрах, получилось так 1-14,7  2-14,7 3-14,2 4-14,2. Допускаю, что манометр врет до 2атм. но даже при этом во всех цилиндрах показания почти одинаковы. А это картина уже другая по сравнению что было. Остались форсунки ??? Или.. что?

[DeMolition_Star 10]

Пропуски зажигания на ХХ как раз из-за того, что смесь бедная, об этом говорит белый налет на свечах. Тут либо подсос, либо гон датчиков на ХХ. Метки ГРМ в норме, кстати?

[Foker 35]

Метки сейчас не проверял,  едет вроде нормально,  но сильно пока не газую. Завтра проверю обязательно (верхнюю часть кожуха ГРМ специально не ставил). Подсос, блин ну я уже не знаю куда смотреть. Датчики, тоже как бы в норме, только вот такой момент, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе отсоединил, загорелся чек, а двигатель как работал так и работает. Прибором проверил его сопротивление на разных темп воздуха с таблицей примерно совпадает. Такое ощущение , что он нужен только при запуске двигателя.

[Foker 35]

Думаю еще на колечки форсунок, и сами форсунки, может они? Может при промывке форсов наоборот засралась какая нибудь вот на холостых и не пропускает нормально бенз. А на больших оборотах работает нормально. Если бы лила то свеча стала черной.

[DiBuz 55]

В общем, как ЮраЮ любит говаривать: "А вот и я со своей лопаткой говна к вентиллятору подоспел" ;)

Запутаю еще больше - я тут рылся в Ютюбе и нарыл, что у нас в Одессе парень сделал эмулятор двигателя со всякими датчиками спецом под проверку ЭБУ. Правда там речь больше про Митсубиши, но конкретно в ролике он ремонтировал ЭБУ от какого-то Хюндая ... Потом копнул еще дальше - в 12-х моделях жигулей ремонт ЭБУ чуть ли не потоковая операция - там блок тосолом заливает и ключи управления МЗ выходят из строя ... Короче, я это все веду к тому, что походу пора снимать ЭБУ и как минимум внешне осмотреть его на предмет отсутствия подтеков снаружи, а еще лучше разобрать и посмотреть целостность корпусных конденсаторов в нем, ежели таковые имеются. 

Возможно ты со мной и не согласишься, но чисто теоретически МЗ "троить" может только из-за проблем по одному из цилиндров, т.к. будь проблема с МЗ - двигатель откровенно двоит - это я прошел этим летом. Лично у меня видимых причин этого троения не наблюдается также, как и у тебя. Такое впечатление что машина даже не троит, а просто беспричинно трясется, хотя пропуска зажигания как такового нет - из трубы не пукает, а вот вибрация есть. Причем что ОЧЕНЬ характерно - чем в салоне теплее, тем эта вибрация меньше и наоборот. Устойчивое впечатление, что сигнал на МЗ идет, но с запозданием, причем время этого запоздания как минимум влияет степень прогрева именно салона машины. Теперь я уже практически уверен что очень хочу снять и осмотреть ЭБУ ... возможно даже свожу его к этому пареньку с "тестером" - завтра же узнаю, сколько сие удовольствие стОит.

Изменено 13 ноября, 2015 пользователем DiBuz

[Foker 35]

В принципе я мысль твою понял. Вот несколько комментариев: Температура в салоне не влияет на двигатель, при сбоях в работе в глушаке "пукает". А электролиты в ЭБУ посмотреть можно, давно хотел туда залесть. Был на днях у инжекторщика, так у него на столе лежали разобранные эбу со вздутыми конденсаторами. Но это как правило случается когда блок заливает жидкость, от старости реже. Хочу проверить еще раз форсунки. Да и еще вопрос про датчик   температуры воздуха впускного коллектора, как он влияет на работу двигателя? У меня по ходу не влияет но чек зажигает.

[DiBuz 55]

Ну с позапрошлой осени экспериментировали - у меня даже есть в бардачке коробочка с переменными реостатами, чтобы выставлять ими "температуру" впускного коллектора - разница есть, но надо сильно прислушиваться и принюхиваться, чтоб ее ощутить ;) Проверка же датчика идет тупо на обрыв, поэтому когда отсоединяешь, естественно будет чек.

Коль у тебя в трубу пукает, значит у тебя другое. Форсунки можно проверить визуально - вынимаешь их со своего места прямо на рампе, помошник крутит стартер, а ты их держишь на 2 см выше отверстий и этого вполне достаточно чтобы заметить - нормально они пшикают, или нет. Видно если засрано, видно если льет, если заклинило - все визуально вполне реально видно, буквально за 2 секунды и незадорого. Только лучше это делать на остывшем двигателе на всякий пожарный случай ;)

Ну а если не форсунки, тогда зажигание. И если троит, значит либо свечка, либо ВВ провод - клапана, судя по компрессии, в порядке.

[Foker 35]

Сегодняшний отчет. Завел машину, выехал и весь день катался, Никаких троений пропусков  и тд. Поставил машину, открыл капот и смотрю провод от лямбда зонда отключен! Получается этот зонд все это делал? Заметил чек загорался пару раз но потом погас. Но запах из трубы был такой же когда сдохла лямбда. Так получается этот датчик! 

[DeMolition_Star 10]

Ну вот. Кислородник отмер как вид. Датчики, господа... Датчики!

[Foker 35]

Был куплен кислородный датчик NGK , номер сейчас точно не скажу, но в магазине сказали 100% для этой машины! Но он тоже не работает! На мой двигатель А16DMS подходит только "родной" или универсальный  bosch. 

[DeMolition_Star 10]

А как ты определяешь, что кислородник не работает? Для этих машин используются самые наиобычнейшие платиново-циркониевые датчики. Разница лишь в количестве проводов - я вот на бымшую свою леганзу ставил вообще четырехпроводной датчик с подогревом - все работало еще даже луще, чем с завода, т.к. лямбда выходила на свои рабочие параметры гораздо быстрее благодаря подогреву. Вернемся к моему первому вопросу все же))) А насчет боша, так он получается весь универсальный, если не широкополосный, конечно.

[Foker 35]

Просто бош наиболее распространенный. Определяю просто, если при отключении датчика ничего не происходит значит это "лишняя"деталь в автомобиле. А вот если датчик работает, но дает неверные показания здесь гораздо сложнее определить его. А ты когда 4х проводную лямбду ставил, питание подогрева как подключал? Оно должно быть постоянно или только на время прогрева двигателя до рабочей температуры?