Вот и я не завёлся...

[mixa 0]

при-10 не вывинчивая свечей -пропукать реально. При -20 - почти невозможно, при -30 - безнадежно.

Плавали, знаем... :icon_biggrin

может нае....ть ЭБУ подогревом датчика температуры воздуха во впускном коллекторе, он тады давать бенза меньше будет, а следно и пропукать легче будет.......

как Вам такая мысля? (сам ни разу не пробовал, хотя думаю теоретически возможно)

В журнале ЗР была такая вот стотья правда про таз но логика работы однаhttp://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=38289

осталось поэкспериментировать.......

[Морячок 0]

В таких случаях надо, прокалить свечи предварительно их очистив от нагара.

Протереть В.В провода и желательно изнутри крышку трамблёра.

После этих действий гарантия завода авто 90%.

Не однократно проверенно на Нексии "соседа"

[ДядюшкаБо 0]

Ты не уловил маленькую тонкость: залив свечей при низкой температуре вследствие плохой испаряемости бензина и залив свечей при нормальной температуре вследствие отсутствия искры за счет конденсации влаги на элементах системы зажигания.

Все описанное тобой относится ко второму случаю и абсолютно верно.

Я сейчас подумал, что не написал главного про завод при низких температурах. Не надо подкачивать бензин до включения зажигания. (т.е. так, как делают некоторые: повернул ключ, подождал секунд 10, залил бензин в цилиндры, потом повернул ключ на зажигание, бензонасос еще бензина добавил, и имеем залитые свечи и полные цилиндры неиспарившегося бензина)...

[DRONG 0]

Ты не уловил маленькую тонкость: залив свечей при низкой температуре вследствие плохой испаряемости бензина и залив свечей при нормальной температуре вследствие отсутствия искры за счет конденсации влаги на элементах системы зажигания.

Все описанное тобой относится ко второму случаю и абсолютно верно.

Я сейчас подумал, что не написал главного про завод при низких температурах. Не надо подкачивать бензин до включения зажигания. (т.е. так, как делают некоторые: повернул ключ, подождал секунд 10, залил бензин в цилиндры, потом повернул ключ на зажигание, бензонасос еще бензина добавил, и имеем залитые свечи и полные цилиндры неиспарившегося бензина)...

Режим пуска двигателя

При включении зажигания ЭБУ запускает на две секунды топливный насос, который

поднимает давление в топливной системе. Одновременно ЭБУ обрабатывает сигналы

датчиков температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ) и положения дроссельной заслонки

(ДДЗ) и рассчитывает требуемый для пуска двигателя состав топливовоздушной смеси.

Состав топливовоздушной смеси зависит от температуры охлаждающей жидкости и

может изменяться oт 1:1,5 при –36° C дo 1:14,7 при 94° C. ЭБУ регулирует количество

топлива, поступающего во впускной трубопровод, за счет изменения длительности фаз

открытия и закрытия клапанов форсунок. Для управления электромагнитными клапанами

форсунок используется электрический сигнал переменного напряжения.

Режим продувки цилиндров

При сильном обогащении топливовоздушной смеси и затруднении запуска двигателя ЭБУ

обеспечивает возможность продувки цилиндров для удаления лишнего топлива и

просушки свечей зажигания. При полном открытии дроссельной заслонка и частоте

вращения коленчатого вала двигателя примерно до 400 об/мин ЭБУ прекращает подачу

топлива. Если немного прикрыть дроссельную заслонку (степень открытия заслонки не

должна превышать примерно 80 %), ЭБУ возвратит МСВТ в режим пуска двигателя.

Рабочий режим

Рабочий режим имеет две разновидности. ЭБУ может управлять МСВТ в режиме с

замкнутой или разомкнутой обратной связью (ОС).

РАЗОМКНУТАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

При пуске двигателя, когда частота коленчатого вала превышает 400 об/мин система

начинает работать в режиме с разомкнутой ОС. В этом режиме ЭБУ осуществляет

дозирование топлива только на основании обработки сигналов ДТЖ и ДАД. Сигнал ДКК

не учитывается. ЭБУ поддерживает режим работы с разомкнутой ОС до тех пор, пока не

выполнятся следующие условия.

1) Напряжение сигнала ДКК начинает изменяться, что свидетельствует о пригреве

датчика до рабочей температуры.

2) Сигнал ДТЖ соответствует пороговому значению температуры.

3) Прошел заданный промежуток времени после пуска двигателя.

[BR 0]

Так кто-нить пробовал обмануть датчик на Нексии?

2 ДядюшкаБо:

Кстати правильно, я сразу кручу стартер в морозы, не даю прокачать бензин - отец научил (хотя на Омеге его проблем в любой мороз не было,хорошая машинка была жаль нет ее уже).

А вот у друга Опель Сенатор 1984г. (2.5 инжектор) так он свечи заливает в любую погоду и ничего, ездит. Както стал он в Бутово, вызвал меня, вместе с мужиком на Волге смотрели свечи - ужас. Но дело не в них было, не знал он тогда, что агрегату этому конец настает и он стал 30-35 литров на стольник употреблять...

[DRONG 0]

В идеале - свечи поменять' date=' можно выкрутить и обработать наждачкой' date=' а так можно и поездить с такими свечами, в принципе.[/quote'']

вот чёрт...только только поменял их.....;)

Попробуй их обжечь горелкой или на газовой плите и сразу пройтись щеткой по металлу. Все что наних было сгорит и отвалиться, особо если масло шкурка не возьмет :icon_biggrin

Насчет щетки по металлу - исключительно "полезный" совет. Настоятельно советую проверить сначала на себе. :icon_evil

Вот только не возьму в толк, все ли пишущие понимают о чем пишут. Свечи залиты бензином. На них слой жидкого бензина, который не испаряется за счет низкой температуры. Что должно отвалиться и сгореть, и какое масло и чья шкурка не возьмет? Мне лично, свою шкурку жалко. :icon_biggrin

Щетка помогает и не одно кратно, так что насчет кто понимает а кто нет это большой вопрос :icon_evil

[ДядюшкаБо 0]

Почитай литературу, подумай сам. Щетка по металлу оставляет на керамике рабочей части свечи въевшиеся частицы металла, по которам идет пробой и свеча перестает работать. Всюду в книжках пишут о КАТЕГОРИЧЕСКОМ запрещении чистить свечи метеллическими щетками. Хотя может быть ты имел в виду "щетку по металлу" с неметаллической "щетиной"? Хорошо, я не понимаю, ты все понимаешь, а как быть с многочисленными авторами публикаций на эту тему? Они тоже не понимают? И законы физики тоже не действуют?

Ну-ну...

[DRONG 0]

Почитай литературу, подумай сам. Щетка по металлу оставляет на керамике рабочей части свечи въевшиеся частицы металла, по которам идет пробой и свеча перестает работать. Всюду в книжках пишут о КАТЕГОРИЧЕСКОМ запрещении чистить свечи метеллическими щетками. Хотя может быть ты имел в виду "щетку по металлу" с неметаллической "щетиной"? Хорошо, я не понимаю, ты все понимаешь, а как быть с многочисленными авторами публикаций на эту тему? Они тоже не понимают? И законы физики тоже не действуют?

Ну-ну...

Я пользуюсь мет щеткой из мягих материалов, промываю в бензине.

Все делаю окуратно. С учетом того какой у нас бензин. Свечи у меня всреднем ходят 15-20 тыс пользуюсь NGK. А по чему пользуюсь щеткой когда она разогрета после прокаливания я чищу верхний электрод пару раз провел и он блестит. Керамику я не трогаю. :

icon_biggrin

Пробовал даже пескоструем чистить свечи блестят, но керамику иногда сбивает :icon_lol

[Davidoff 0]

2 Димка: подгазовка это- завел машинку, работает очень неуверенно чувствуешь что щас заглохнет, вот тогда быстро и часто нажимаешь отпускаешь педаль газа, примерно наполовину её хода (насколько быстро и часто и как сильно её нажимать почувствуешь сам). И машинка потихоньку наберет обороты, и уже сама сможет работать. Ты это почувствуешь! (В простонародье, извините за выражение это называется "дрочи..ь")....... :icon_confused

[NexVik 1]

a-gr вам всё правильно растолковал(причем 2 раза), но похоже мало кто это понял.

Давай тогда так..

Я расскажу как делаю я, чтобы было понятно.

Первое... про металлическую щетку и свечи..

Давно пользуюсь и пользоваться не перестану... потому как выкручиваю периодически свечи и чищу их.. а зачем? - наш хреновый бенз обязывает!

Второе... заводка в мороз...

Что делаю..

Сел в авто, ключ повернул > педаль газа/сцепления в пол > крутишь стартером 5-6 сек > отпускаешь педаль газа >пауза в 10-15секов и спокойно заводишь машин...

a-gr это описал как продувку.Суть заключается в том, что бенз в цилиндры не подается и еще акум прогревается.

Всем удачи.

зы: если все таки свечи удалось залить, то я их выкручиваю, делаю продувку, вкручиваю другие и спокойно завожу.

[ДядюшкаБо 0]

Ну что же, если такие бестолковые. Нас грузят-а мы не слышим :icon_biggrin Я, признаться, не знал и не интересовался работой "мозгов" (т.к.пока все работает).

Тем не менее. Я вот, например, никогда не прикасался и не прикоснусь металлической щеткой к свечам. Максимум-зачищу шкуркой просвет между электродами. Нужно их очистить от нагара -прокипячу в растворе питьевой соды. Но у каждого свои тараканы в голове.

А завожусь в любые морозы очень просто. Сел, нажал сцепление, повернул ключ, завелся, если не с первого то со второго раза точно. И это мне понятно. А вот игры с педалью газа, описанные выше, и обычные для низкотемпературного пуска армейских грузовиков и карбюраторных легковушек, исходя из вышеописанных режимов работы ЭБУ мне вообще непонятны. Чего жать то, если "мозги" все делают сами? :icon_biggrin

[Sashko 1]

Я тоже перед запуском аккумулятор разогреваю, но не так, а включением габаритов где-то на 1 мин.

[mixa 0]

Не поверете ...... Вчера не завелся :icon_cry

Весь день (с 8.30 до 18.30) машина стояла на ветру при морозе -22 ...

Решил рискнуть и в итоге шампанское не выпил......

Масло в КПП гавно заводское прихватило аж рычаг еле двигается......

Масло в движке гавно сам залил 10W40 вызкое су..а......

Стартер гавно и так еле ворочал а тут еще замерзший движок......

Бензин гавно- не хотел испаряться наверное...... Свечи гавно надо менять.

Короче после нескольких попыток я зацепил ксю за рабочую газель и протащил метров 40, завелась блин чейто засвистело а потом нормуль.... после этого заводится отлично без косяков

Короче сам виноват и некого тут винить.

Седня буду через 3 часа греть.

[zsl22 0]

-21 седня утром, дубачокс так сказать настал в Самаре :icon_lol Пока до гоража шел, вспомнил что ДядюшкаБО вещал в форуме про завод на морозе.

Открыл, сел, немного охренел от застывшего масла в коробке, повернул ключ и, не дожидаясь момента как бензонасос накачает - сразу ключ на старт. Завелась как говорится с полпинка - 3 сек. стартером покрутил и усе :icon_exclaim Воистину "Весело заводится" (тьфу тьфу тьфу). Еще раз не пожалел о том, что залил в двигун 5 тыс назад Мобил1 5W-50, прогрел минут 10 до белого сектора и поехал мимо соседних гаражей, откуда доносились "вжиувжиувжиу" от стартеров ТАЗов :icon_lol

Перед ДядюшкаБО снимаю шляпу :hi и думаю на следующем ТО маслице в коробке на синтетику поменять - родное тока километров через 10 пути более-менее "разошлось"...

[mixa 0]

-21 седня утром, дубачокс так сказать настал в Самаре  :icon_lol  Пока до гоража шел, вспомнил что ДядюшкаБО вещал в форуме про завод на морозе.

Открыл, сел, немного охренел от застывшего масла в коробке, повернул ключ и, не дожидаясь момента как бензонасос накачает - сразу ключ на старт. Завелась как говорится с полпинка - 3 сек. стартером покрутил и усе  :icon_exclaim Воистину "Весело заводится" (тьфу тьфу тьфу). Еще раз не пожалел о том, что залил в двигун 5 тыс назад Мобил1 5W-50, прогрел минут 10 до белого сектора и поехал мимо соседних гаражей, откуда доносились "вжиувжиувжиу" от стартеров ТАЗов  :icon_lol  

Перед ДядюшкаБО снимаю шляпу  :hi и думаю на следующем ТО маслице в коробке на синтетику поменять - родное тока километров через 10 пути более-менее "разошлось"...

хорошо! у меня в гараже седня тоже с полпинка заводится ....... а масло в КПП думаю и тебе надо поменять...

[ДядюшкаБо 0]

:yahoo

[Sashko 1]

В тех. описании четко сказано: если температура продолжительное время держится ниже -25 гр., масло в КПП нужно менять на синтетику.

Под "продолжительным временем", на мой взгляд, нужно принять интервал времени в сутки, дабы не было утренних сюрпризов для а/любителей с последующими неприятностями для машин.

Сдается, что даже в средней полосе, а именно в Москве, Самаре, т.б. Уфе эти условия выполняются. Поэтому дискуссию нужно разделить на "пояса" (как при коммунизме).

P.S. Сам пока не меняю, хотя месяц назад был на грани сего мероприятия...

[mixa 0]

:yahoo

ниче..... ниче.... эт мы еще посмотрим кто из нас yahoo.....

седня же займусь проблемой.....

[Масян 0]

по не запуску проверь контактную пару на пучке проводов на двигателе справа по ходу движения.

[Ivan 0]

Расскажу как запускаюсь я. :icon_cheesygrin

Неделю назад у меня начало умирать втягивающее реле стартера, поэтому каждое утро я подхожу к машине, включаю зажигание, открываю капот, беру отвёртку и замыкаю ей контакты на стартере, он начинает крутить и в течении пары секунд двигатель запускается, естественно ни о каком нажатии на педаль сцепления здесь речи не идёт. Так-то, а вы сцепление, газ, может ещё на тормоз нажать, чтоб запустилась? полностью исправный автомобиль просто обязан запускаться одним лишь поворотом ключа в замке, безо всяких комбинаций с педалями.

[Albe 0]

Расскажу как запускаюсь я. :icon_cheesygrin

Неделю назад у меня начало умирать втягивающее реле стартера, поэтому каждое утро я подхожу к машине, включаю зажигание, открываю капот, беру отвёртку и замыкаю ей контакты на стартере, он начинает крутить и в течении пары секунд двигатель запускается, естественно ни о каком нажатии на педаль сцепления здесь речи не идёт. Так-то, а вы сцепление, газ, может ещё на тормоз нажать, чтоб запустилась? полностью исправный автомобиль просто обязан запускаться одним лишь поворотом ключа в замке, безо всяких комбинаций с педалями.

Это так же можно и, извините за выражение, сексом заниматься на сухую, процесс вроде бы и идет, и даже кончается как полагается :), но приятного мало. и вредно для здоровья, вот также и с машинкой. Стартер крутит двигатель и застывший солидол в КПП, если конечно у Вас не синтетика, нагрузки однако явно сверх нормы, соответственно рессурс старера уменьшается.

[NexVik 1]

Расскажу как запускаюсь я. :icon_cheesygrin

Неделю назад у меня начало умирать втягивающее реле стартера, поэтому каждое утро я подхожу к машине, включаю зажигание, открываю капот, беру отвёртку и замыкаю ей контакты на стартере, он начинает крутить и в течении пары секунд двигатель запускается, естественно ни о каком нажатии на педаль сцепления здесь речи не идёт. Так-то, а вы сцепление, газ, может ещё на тормоз нажать, чтоб запустилась? полностью исправный автомобиль просто обязан запускаться одним лишь поворотом ключа в замке, безо всяких комбинаций с педалями.

== не... мы так заводиться не хотим.. :icon_razz

А когда будет -25 в южном полушарии, то сумлеваюсь я сильно, что без сцепления обойтись сможешь.

зы: у меня зазор свечной 1.0мм и если больше -20, то велика вероятность залива свечей, потому начинаю с продувки, чтобы потом их не выкручивать.

[Евгений_С 0]

вчера с утра брал машину, ночью было -35 когда пришел на стоянку было -25, не завелась, сел акб. но на стоянке было зарядное утройство и всеже завелась. рядом стояла 16 клапанная годовалая. так и не завялась:)

[ВОВКА 0]

Блин -35! Офигеть можно!Я пока что попадал со своей DOHC лишь в -18.в бОльшие морозы не попадал. Завёлся без проблем.

эксперименты по заводке 12 таза в -32 увенчались успехом минут через 15.Так что завести наверное можно любой авто.При условии, что всё исправно и отрегулировано.Да ещё от бензина зависит много.Он как известно тоже бывает летний и зимний.отличие в испаряемости в определённые отрицательные температуры.точнее не помню.

[zsl22 0]

Блин -35! Офигеть можно!Я пока что попадал со своей DOHC лишь в -18.в бОльшие морозы не попадал. Завёлся без проблем.

Ага, -35 уже серьезно, а вот в томской области например в пятницу на прошлой неделе -54 было :icon_eek Вот где испытания для автомобиля!!! У нас в Самаре судя по прогнозам ожидается в ближайшие 2-3 дня до -37 ночью. Пипец... Вот тогда и узнаем как оно (DOHC) заводится на таком морозе.

эксперименты по заводке 12 таза в  -32 увенчались успехом минут через 15.Так что завести наверное можно любой авто.При условии, что всё исправно и отрегулировано.Да ещё от бензина зависит много.Он как известно тоже бывает летний и зимний.отличие в испаряемости в определённые отрицательные температуры.точнее не помню.

Пока успешный опыт завода DOHC у меня лично был при -28 :icon_lol в прошлом году... А насчет бензина - согласен зависит многое, тем более есть такое к нему требование, например по ГОСТ 51866-2000 "ТУ для неэтилированных бензинов": 92 и 95 бенз должен производиться с плотностю в пределах 720-775 кг/м3 и делится на летние классы - А и В и зимние - C, D, E, F, переходные классы С1, D1, E1 и F1. Классификация по 2-м параметрам - по давлению насыщенных паров (ДНП) и по объемной доле испарившевшегося бензина при 70 град. Соответственно, чтобы уложиться в эти требования и без значительных затрат, НПЗ вынуждены зимой выпускать топливо с меньшей плотностью, чем летом. Поэтому вполне может быть, что на "летнем" бензине при серъезных морозах даже полностью исправное авто может и не завестись вовсе - он просто не испарится до нужной концентрации в смеси. Вот тогда эфиры всякие и пригодятся!

PS: Жаль что практически никто из автовладельцев не смотрит в паспорт качества на топливо, который должен быть на заправке - там много чего полезного можно узнать для себя :icon_cheesygrin