Перейти к публикации
Автосервисы и запчасти
Василий 1983

Высокие холостые део нубира 1.6 16 кл

Рекомендованные сообщения

Емкости 2 х 2200 и именно низкоимпендансные , и на 105 град.Цельсия ... и 35В.  В общем все как в первоисточнике, разве что производитель другой.

Ты понимаешь в чем фишка? Я чувствую, что с зажиганием у меня лажа - не работает мой машин так, как должна работать иномарка с механически исправным двигателем. Совсем не исключаю того факта, что кто-нибудь другой не почувствует никаких изменений, ежели у него изначально все жики-пуки с электрикой, но лично мне кондеры в радость. Посему никого не принуждаю ни в коем случае и предупреждаю, что у меня в зажигании заведомо проблемы, которые (наверняка частично) можно решить вот таким хитрым образом.

А насчет вольтажа ДПДЗ я подсказать не могу - выставлял по показаниям ЕЛМ-адаптера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14309092_s.jpg

короче подсос!!! только вот не пойму почему

на штуцер "1" надевается шланг "2" который выходит из крышки клапанов рядом с сапуном и вот если его пережимаешь, то холостые приходят в норму

как это так? его не одеть на штуцер "3", он не того диаметра

подскажите что за фигня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ещё прикол то что толстый шланг сапуна не дует, а сосёт в мотор

компрессия во всех 15(степень сжатия на кондоре 9.6 то есть проблем с поршневой нет, 180-200 идёт)

Изменено пользователем Серёга К

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шланг 2 надо одевать не на штуцер 1, а на тот штуцер, что справа от него, под тосольным шлангом - его на фото не видно, А ОН ЕСТЬ! ;)

На том штуцере, назовем его условно 4, диаметр отверстия в корпусе ДУ (дроссельного узла) около 0.3 мм, в то время когда диаметр штуцера 1 около 3 мм. У меня на "американке" штуцер 3 был заглушен стандартной заводской резиновой заглушкой, шланг 2 приходит на штуцер 4, как я уже сказал, а на штуцер 1 приходит трубка управления воздушными заслонками печки (у меня там все вакуумом управляется). Так что если у тебя электрические приводы заслонок печки, у тебя штуцер 1 также должен быть заглушен.

Так или иначе, сосать нефильтрованый воздух в двигатель машина не должна па-лю-бо-му, т.е. если штуцер есть, а ты не знаешь что в него воткнуть, просто заткни его герметично для начала.

Еще советую глянуть трубку вакуумного усилителя тормозов - там между обратным клапаном и впускным коллектором кусочек шланга длиной в 7 см, который лично у меня просто задеревенел и болтался на штуцере - под него тоже сосало страшно.

А насчет толстого шланга сапуна, так он и не должен сильно дуть. Сосет он у тебя из-за того что тонкий не туда воткнут - переставишь куда надо и сосать перестанет ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Серёга К сказал:

.............. вот если его пережимаешь, то холостые приходят в норму............

я этот шланг пустил на атмосферу, а штуцер на коллекторе заглушил.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, DiBuz сказал:

Шланг 2 надо одевать не на штуцер 1, а на тот штуцер, что справа от него, под тосольным шлангом - его на фото не видно, А ОН ЕСТЬ! ;)

На том штуцере, назовем его условно 4, диаметр отверстия в корпусе ДУ (дроссельного узла) около 0.3 мм, в то время когда диаметр штуцера 1 около 3 мм. У меня на "американке" штуцер 3 был заглушен стандартной заводской резиновой заглушкой, шланг 2 приходит на штуцер 4, как я уже сказал, а на штуцер 1 приходит трубка управления воздушными заслонками печки (у меня там все вакуумом управляется). Так что если у тебя электрические приводы заслонок печки, у тебя штуцер 1 также должен быть заглушен.

Так или иначе, сосать нефильтрованый воздух в двигатель машина не должна па-лю-бо-му, т.е. если штуцер есть, а ты не знаешь что в него воткнуть, просто заткни его герметично для начала.

Еще советую глянуть трубку вакуумного усилителя тормозов - там между обратным клапаном и впускным коллектором кусочек шланга длиной в 7 см, который лично у меня просто задеревенел и болтался на штуцере - под него тоже сосало страшно.

А насчет толстого шланга сапуна, так он и не должен сильно дуть. Сосет он у тебя из-за того что тонкий не туда воткнут - переставишь куда надо и сосать перестанет ;)

еееееман, точняк!!! когда собирал, не заметил тот... к штуцеру 1 был подключен шланг и идёт куда то в сторону вакуума, и от него же подключено ГБО

спасибо!!! ты как всегда выручаешь!!! теперь всё норм

есть перебои на холостых, но только на ГБО, газовики-гады, не могут ума дать... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рад что ты нашел, я так понимаю свой косяк. Но есть еще места на дросселе где ты даже и подумать не можешь где возможен подсос воздуха  за дроссельную заслонку!  Это подсос воздуха через ось ДПДЗ, через РХХ, через прокладку дросселя. Проверь вакуумметром и все станет ясно есть подсос воздуха или нет, заодно проверишь все клапана, вакуумный усилитель тормозов ну итд. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у меня теперь такое ощущение, что все это время я ездил на 3-х цилиндрах... Капец как мягенько идет. одного только не понимаю - как спаренная катушка может троить??? но ощущение именно такое!

Уже мечтаю поставить исправный МЗ и попробовать ее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я сегодня нашел в инете  фото содержимого катушки зажигания, там целая схема но разглядеть компоненты сложно. Вернее надписи на на них! Так было бы проще понять что и как работает. Там реально схема, а не просто силовые ключи низковольтных обмоток катушки. Интересная тема!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот вопрос на 2,2л и 2,0 и 1,6 модуль катушек одинаковый? У меня на модуль приходит 4 провода, это низковольтная цепь, контакты управления "А"-1-4 цилиндры, "В"-2-3цил. Питание "С"-масса, "D" +12в. Ну и высокое напряжение выводы для свечных проводов 4шт само собой 1-4 и 2-3. У вас так же?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, катушка одинаковая. Схема там таки есть, все на СМД элементах, все компактненько так ... А вот китаезные схемы уже на более дешевых компонентах и спаяны явно не роботом - видел фоты в Инете. Очевидно там имеет место и дребезги контактов, и недостатки пайки, да и сами компоненты подобраны по всей видимости очень приблизительно, коли эта схема себя по-разному ведет в зависимости от нагрева. Собственно ежели знать про качество исполняющей схемы, то вполне можно выбрать производителя МЗ из более доступных по цене, да вот только никто их не разбирает и не фотает, а оценить качество на глаз может отнюдь не каждый, да и в конце концов мало кто может открыто встать (в Интернете) и заявить: Да, я - лопух, вывалил 40 или 60 баксов за неоригинальную галимую катушку, только какой-то именитой фирмы, в то время когда мог взять такое-же дерьмо всего за 15-20 баксов китайское.

Я никого не хочу ни в коем случае обидеть, просто обосновываю общеизвестную истину - Хочешь нормальное зажигание, надо покупать оригинальный МЗ.

Изменено пользователем DiBuz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот поэтому у меня на машине стоит родной модуль зажигания! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я поставил конденсаторы.

Работает. Результат положительный. Наблюдаю.

И жаба не душит. Непонимающий

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

короче не буду создавать новую тему.. дело такое) при прогреве, когда стрелка температуры чуть выше 1-го деления и, вплоть, почти до второго загорается чек и врубаются вентиляторы, эт, что такое может быть? и еще, если чек загорался, а потом не беспокоит-на диагностике это покажет в памяти?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Меняй двухконтакный датчик температуры и будет тебе счастье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, DeMolition_Star сказал:

Меняй двухконтакный датчик температуры и будет тебе счастье.

а могут из-за этого подвисать обороты и медленно падать на прогретом моторе?))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если датчик температуры дает неверные значения, то возможно ЭБУ "думает" что двигатель еще не прогрет и поднимает обороты. Как вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Точно сейчас не помню, но если датчик температуры ОЖ вообще отключить то "мозги" авто будут считать что температура двигателя +20гр.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Foker сказал:

Точно сейчас не помню, но если датчик температуры ОЖ вообще отключить то "мозги" авто будут считать что температура двигателя +20гр.  

и джеки гореть будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, а немного бреханул здесь! Это если отключить датчик температуры воздуха во всасывающем коллекторе, тогда берется температура воздуха +20гр (проверено). А если отключить датчик темп ОЖ тогда сразу чек и включаются вентиляторы, так как берется темп двигателя 95гр. Включается аварийный режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Foker сказал:

Ребята, а немного бреханул здесь! Это если отключить датчик температуры воздуха во всасывающем коллекторе, тогда берется температура воздуха +20гр (проверено). А если отключить датчик темп ОЖ тогда сразу чек и включаются вентиляторы, так как берется темп двигателя 95гр. Включается аварийный режим.

блин, так он при прогреве загорается и вентили врубаются..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При любой температуре двигателя если отключить датчик ож то будет так себя вести. И еще там два датчика ОЖ, на стрелку прибора и для "мозгов" машины. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Foker сказал:

При любой температуре двигателя если отключить датчик ож то будет так себя вести. И еще там два датчика ОЖ, на стрелку прибора и для "мозгов" машины. 

вообщем под замену?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может проводка козлит? На диагностике это все видно сразу. Если обрыв тогда будет надпись типа "нет сигнала" от датчика, если нет тогда покажет температуру двигателя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Foker сказал:

Может проводка козлит? На диагностике это все видно сразу. Если обрыв тогда будет надпись типа "нет сигнала" от датчика, если нет тогда покажет температуру двигателя.

ладно, повезу тогда на диагностику. Такой вопрос еще-доставал почистить РХХ-шток(который выходит из него) люфтил конректно из стороны в сторону-это так и должно быть? мне просто не с чем сравнивать.. и что за датчик идет сразу после воздушного фильтра, мелкий, в патрудке стоит воздушном

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...