Sashko

В длительных пробках - постукивание в рулевой колонке

55 сообщений в этой теме

Братья Дэуводы (ну и несколько сестер :icon_confused )!

Заметил сию оказию: при длительном передвижении в пробках а-ля "тыр-пыр" либо "чих-пых", в общем, когда "минуту едем, две стоим", начинается следующее: при остановках или при скорости 5-10км/ч, если резко покачивать рулем, слышен стук в рулевой колонке, причем отдает при этом на педаль сцепления. Машина с ГУР. Что это может быть? Может специфика/особенности ГУРа?

P.S. На "холодной" машине такого звука отчетливо не слышно, дребезга на кочках в передней части подвески нет. Машина относительно свежая, 2004 year.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Братья Дэуводы (ну и несколько сестер :icon_confused )!

Заметил сию оказию: при длительном передвижении в пробках а-ля "тыр-пыр" либо "чих-пых", в общем, когда "минуту едем, две стоим", начинается следующее: при остановках или при скорости 5-10км/ч, если резко покачивать рулем, слышен стук в рулевой колонке, причем отдает при этом на педаль сцепления. Машина с ГУР. Что это может быть? Может специфика/особенности ГУРа?

P.S. На "холодной" машине такого звука отчетливо не слышно, дребезга на кочках в передней части подвески нет. Машина относительно свежая, 2004 year.

У меня практически тоже самое , только машина без ГУРа. Тоже отдаёт в педаль сцепления . Я заметил это ещё той осенью , но с наступлением зимы как то забыл об этом (или прошло) . Буквально дня 2 назад опять стал замечать эти стуки.

По осени ещё, облазил всю рулевую - ничего не нашёл, кроме того что сама деталь -рейка -болтается в корпусе. Т.е. взявшись за тягу, ближе к серидине рейки, шатаеш её и видиш - корпус наместе , а внутри болтаеся - ничто иное как сама рейка..

Короче чего делать незнаю , к спецам ещё не ездил, поеду на ТО чере 2 тыс. спрашу у них...

Nexia 2004 GL 28000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У тебя это проявляется на сильно разогретой машине, т.е. в "конкретных пробках" или даже на "холодную"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У тебя это проявляется на сильно разогретой машине, т.е. в "конкретных пробках" или даже на "холодную"?

Если повспоминать, то скорее на разогретой сильно. Вот постоиш, внатуре, в пробке и тада замечаеш . :icon_eek

Пы. Сы. А может и нет ... :icon_frown

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Братья Дэуводы (ну и несколько сестер :icon_confused )!

Заметил сию оказию: при длительном передвижении в пробках а-ля "тыр-пыр" либо "чих-пых", в общем, когда "минуту едем, две стоим", начинается следующее: при остановках или при скорости 5-10км/ч, если резко покачивать рулем, слышен стук в рулевой колонке, причем отдает при этом на педаль сцепления. Машина с ГУР. Что это может быть? Может специфика/особенности ГУРа?

P.S. На "холодной" машине такого звука отчетливо не слышно, дребезга на кочках в передней части подвески нет. Машина относительно свежая, 2004 year.

== че то слышал про втулки рулевой, они дурят.. вроде допрессовывать их нужно.. ща не вспомню...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Они где находятся, внутри салона на рулевом валу или же под капотом уже?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

== че то слышал про втулки рулевой, они дурят.. вроде допрессовывать их нужно.. ща не вспомню...

Допрессовывают, кажется, рулевые наконечники (могу ошибаться), вроде таким же образом и "восстанавливают" их...

Млин, где-то про это читал - не помню уже...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

== че то слышал про втулки рулевой, они дурят.. вроде допрессовывать их нужно.. ща не вспомню...

Допрессовывают, кажется, рулевые наконечники (могу ошибаться), вроде таким же образом и "восстанавливают" их...

Млин, где-то про это читал - не помню уже...

Допрессовывают втулки в стабилизаторах в местах крепления их к рулевой рейке. Кажется так.

Дело в том, что записался уже на "осмотр", но проблема-то проявляется только после длительных пробок, т.е. когда все жидкости и весь металл капитально разогреется. Не найдут наверное...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня мотался целый день, и после твоего поста, начал прислушиваться - так и есть, когда машина хорошо разогрета и "растрясена" + я ездил - полчаса/час езды - на выход. 15 минут стоит - опять полчаса гоняю...

Как такового стука нет, есть как бы какое-то друбезжание в рулевой (когда неровности) - но это не наконечники точно! Наконечники, амморт. по другому стучат - вернее именно стучат, а тут другое...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та же фигня! Только на разогретой, также отдает в педаль.. Как мне сказали на одном из сервисов - менять рейку! но им пока не верю :))

При этом началось давно, сейчас уже не просто стук, а как будто одна часть трется по другой :(

в ближайшее время заеду на нормальный сервис - послушаю, чего там скажут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подозреваю рейку и если она - ремонтироваться нужно пока резину жрать не начала.(тоже самое у меня было на пассате В3 - я внимание не обращал а потом попал на резину и продал ее нах, слишком дорогая была замена этой рейки...)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лечится подтягивание рулевой калонки.

при этом руль становится труднее крутить. но перестаёт дребезжать.

кто просто подтягивает, кто какие-то подшипники меняет кто-то смазки больше набивает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я уже описывал причину данного стука... А если без отдачи, просто стук как при езде по стиральной доске, то где-то в FAQ-е читал , что причина в износе подшипника рулевой колонки. Устраняется с помощью знакомого токаря и подшипника от ВАЗа и естественно путем полной разборки рулевой колонки....

Если при вращения руля отдает в педаль сцепления (да и в педаль тормоза тоже) то это ГУР (картер рулевого механизма) стучит в кузов - косяк сборки.....

У меня на старой Нексии было тоже, но я по причине возраста авто списал все на подшипник рулевой колонки. Но когда тоже появилось сразу на новой, то я возмутился и приступил к поискам. Для начала конечно поменял наконечники рулевых тяг - без результатов (зато теперь есть наконечники в запасе). Затем роясь в инете наткнулся на такие же случаи у других. И вот один товарищ по гарантии до того задолбал сервис, что они согласились ему менять ГУР. Поменяли и все прошло, но потом опять началось - оказалось, что при установки ГУРа его хорошо не закрепили и он сместился и уперся в кузов. Теперь любые"телодвижения" рулевого механизма отдавались на кузов, а так как педаль сцепления ближе всего находится к месту контакта то и через нее в первую очередь и передается стук.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/380/articles/754.html

мож чем поможет ..... :dntknw :bye

Хорошая монтажка поможет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я уже описывал причину данного стука... А если без отдачи, просто стук как при езде по стиральной доске, то где-то в FAQ-е читал , что причина в износе подшипника рулевой колонки. Устраняется с помощью знакомого токаря и подшипника от ВАЗа и естественно путем полной разборки рулевой колонки....

Если при вращения руля отдает в педаль сцепления (да и в педаль тормоза тоже) то это ГУР (картер рулевого механизма) стучит в кузов - косяк сборки.....

У меня на старой Нексии было тоже, но я по причине возраста авто списал все на подшипник рулевой колонки. Но когда тоже появилось сразу на новой, то я возмутился и приступил к поискам. Для начала конечно поменял наконечники рулевых тяг - без результатов (зато теперь есть наконечники в запасе). Затем роясь в инете наткнулся на такие же случаи у других. И вот один товарищ по гарантии до того задолбал сервис, что они согласились ему менять ГУР. Поменяли и все прошло, но потом опять началось - оказалось, что при установки ГУРа его хорошо не закрепили и он сместился и уперся в кузов. Теперь любые"телодвижения" рулевого механизма отдавались на кузов, а так как педаль сцепления ближе всего находится к месту контакта то и через нее в первую очередь и передается стук.

Спасибо, очень ценные данные.

А можно ли этот "картер ГУРа" сдвинуть и перезакрепить? Или этот косяк при сборке легко не исправляется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока меня не было, Саш, ты очень похорошел... :icon_biggrin

А если серьезно - у меня постукивает ЛЕТОМ. Типа "тук" - и все. Ничего не нашел, полазив по машине, а вот полазив по Интернету -

1. " Наибольшее количество сюрпризов преподносит рулевое управление. Почти на каждом третьем (!) автомобиле, побывавшем на этой СТО, рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала). Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет. Причина скрежета – небрежная регулировка вала при монтаже.

Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом – по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.

Сюрпризы рулевой колонки на этом не кончаются. Частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука – в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту Daewoo, на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.

Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же – увеличенные зазоры. Лечение – как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.

...............Спёрто с сайта одной из СТО."

2. "Нэксия, 22 ткм, сильно стал даставать стук в рулевом, сказали стучит подшиппнмк на рулевом валу

Мнение (Abrams)

1. Ослаблены шарниры, соединяющие колонку с рулевой передачей.2. Колонка неправильно выровнена.3. На подшипниках недостаточно смазки.4. Подшипник нижней или верхней оси изношен или сломан.5. Стопорное кольцо оси не посажено.6. Сферический шарнир не смазан. Достаточно? Как видно из вышенаписанного, почти все неисправности из-за недостатка смазки, и последующих люфтов.

Борьба со стуком в рулевой колонке

Мнение (Givik)

Признаки:Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска".Метод устранения:Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.Идея и вариант реализации позаимствованы у "John", за что ему отдельное спасибо.Что нужно иметь:· Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный.· Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала).· Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС").· Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошёл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх.· Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25-30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка.Последовательность работы:· Перед началом работы снимаем отрицательный провод аккумулятора.· Устанавливаем руль в положение строго прямо, при этом болт клеммного соединения на эластичной муфте (это в самом низу, если спускаться по валу) должен располагаться строго горизонтально и сверху вала. В этом необходимо просто убедиться. В букварях об этом есть важное предупреждение.· Снимаем баранку. Для этого плоской отвёрткой поддеваем и вытаскиваем накладку кнопки звукового сигнала и отсоединяем две клеммы.· Отгибаем усики фиксирующей шайбы и торцевым ключом откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо на валу. Обязательно нужно как-нибудь отметить взаимное расположение рулевого колеса и торца рулевого вала (например, поставить или насечь на них риски).· Теперь снимаем рулевое колесо. Инструкция рекомендует применять съёмник КМ-210А, но где ж его взять? Если удалось сдёрнуть руль руками, значит вам повезло. В противном случае можно попробовать снять руль не очень гуманным дедовским методом при помощи увесистого молотка, или кувалды и медного стержня (медного - чтобы по возможности не повредить резьбу на рулевом вале). Для этого полностью отодвигаем назад водительское сиденье, откидываем спинку и сажаем туда одного человека в положение полулежа. Задача полулежащего человека - наставлять медный стержень на торец вала, с которого только что скрутили гайку и поднятыми коленями тянуть руль вверх, параллельно валу, как бы стягивая его со шлицов. Задача вполне выполнима - сам пробовал. Держать, а точнее, тянуть руль на себя и вверх, нужно потому, что в противном случае пружина, находящаяся за ним, просто смягчит удар, и эффекта не будет. Стучать не бойтесь. Вал телескопический и при ударах будет сжиматься, не передавая ударную нагрузку на эластичную муфту внизу вала. Другой человек долбит по стержню кувалдой. Повторяю, метод довольно жестокий, так как можно повредить резьбу на рулевом вале (что я однажды и сделал - пришлось потом стачивать напильником первые несколько витков). Поэтому торец медного стержня лучше сделать немного зауженным и ставить (удерживать) его строго соосно и по центру вала. Металл рулевого вала не очень твердый, и чтобы его не расклепать удары нужно производить точные и хлесткие. Частые и не сильные удары приведут к расклепыванию резьбового торца вала и тогда не избежать дополнительной работы по его восстановлению. После того, как я первый раз снял руль, я намазал шлицы и конус вала (т.е. те места, где садится баранка) графитной смазкой. Теперь вместо кувалды использую обычный молоток - вполне хватает. · После того, как вы сняли баранку и пружину, вашему взору откроется тот самый злосчастный подшипник. Причиной стука является неплотная посадка его внутреннего кольца на вал, в результате чего вал просто болтается в нём. Это типичная болезнь ДЭУ Нексии и о ней известно на многих СТО.· Теперь снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки, вывернув винты их крепления.· Снимаем подрулевые выключатели указателей поворота и стеклоочистителя, отогнув лапки их фиксаторов.· Снимаем проводку замка зажигания (отогнув лапку фиксатора) и провод звукового сигнала.· Теперь для более удобного доступа к третьему болту крепления кожуха колонки, снимем панель приборов. Для этого выворачиваем два винта крепления накладки панели приборов и снимаем накладку, отсоединяя при этом проводку от кнопок. Теперь выворачиваем винт крепления самой доски приборов (он находится сверху в центре), отсоединяем два разъёма (сзади) и трос спидометра (также сзади). Вытаскиваем доску приборов.· Теперь выворачиваем стяжной болт клеммового соединения эластичной муфты рулевого вала (это в самом низу, если спускаться по валу). Для удобства откручивания болта эту муфту придется немного повернуть вокруг своей оси, иначе может не подлезть гаечный ключ. Важное замечание: эту муфту нужно оставить в повернутом положении и не трогать ее до обратной сборки всего узла.· После этого нужно снять саму рулевую колонку. Она крепится в трёх точках: болтом (в районе разрезной втулки), гайкой с шайбой (справа) и срезным болтом (слева). Срезной болт (с круглой шляпкой) ОТКРУЧИВАЕТСЯ при помощи зубила и молотка. Сначала нужно сделать зубилом насечку на круглой шляпке, а затем, держа зубило под углом и постукивая по нему молотком открутить этот болт. При обратной сборке на его место вкручивается заранее припасённый нормальный болт.· После того, как всё открутили, аккуратно снимаем и вытаскиваем колонку. Достаём из неё рулевой вал (с которого снимаем центрирующую втулку). Если вал извлекаться из колонки не желает, то проверяем, не заблокирован ли замок зажигания. Если да, то вставляем ключ и поворачиваем его в положение "0".· Теперь нужно извлечь старый подшипник из корпуса колонки. Для этого отвёрткой поддеваем и вытаскиваем фиксирующее пружинное кольцо, достаём упорную шайбу и выковыриваем подшипник. Если подшипник сидит достаточно плотно, то его можно вытолкнуть рулевым валом, вставив его в колонку другим концом.· Наша задача - расточить внутри корпус колонки до наружного диаметра нового подшипника, равного 30 мм, и сточить рулевой вал, чтобы новый подшипник мог на него одеться.· Теперь самое главное, ради чего всё затевалось. Берём обе железяки вместе с подшипником и идём к токарю. С валом проблем нет - он обтачивается на токарном станке. Сложнее с расточкой корпуса. "John" упоминал про координатно-расточный станок, но в моём случае обошлись и без него. Токарь поскрёб отвёрткой корпус колонки, сказал "а, дюралька", после чего зажал кожух колонки в тисках и вручную (!) сверлом на 30 мм расковырял (иначе я бы эту процедуру и не назвал) посадочное место под подшипник. После чего запрессовал его туда молотком. Не очень изящно, но вполне решабельно. Главное, чтобы не лопнул дюралевый корпус. Единственный минус такого расковыривания - это невозможность увеличить сверлом внутренний диаметр на всю доступную глубину, а значит два подшипника во внутрь уже не вставить. Или нужно иметь сверло не с конусной (стандартной) заточкой, а с прямой заточкой, как у торцевой цилиндрической фрезы. А еще проще сточить кончик (торец) сверла на наждачном камне, сделав из сверла фрезу. Если возможности позволяют расточить посадочное место на всю глубину (есть для этого станок, или хватило терпения на ручное ковыряние), тогда, конечно, лучше поставить два подшипника, благо их толщина позволяет (толщина родного - 14 мм, а нового - 7 мм). В моём случае, когда токарь ковырял посадочное место вручную, расточить посадочное место на глубину, достаточную для установки двух подшипников, было трудновато. Ограничились одним. Также по этой причине при обратной сборке я не устанавливал упорную шайбу и фиксирующее пружинное кольцо. Подшипник мне запрессовали заподлицо с корпусом колонки, и для упорной шайбы и фиксирующего пружинного кольца просто не осталось места. При более аккуратной работе по расковыриванию внутреннего отверстия их следует поставить.· Теперь уже с обточенными железяками возвращаемся к разобранной машине. Перед сборкой настоятельно рекомендую хорошенько смазать телескопическое сочленение вала графитной смазкой, а новый подшипник - "Литолом". · Надеваем на вал центрирующую втулку и вставляем вал со втулкой в колонку. Устанавливаем центрирующую втулку в кожух колонки. · Сжимаем немного телескопический вал, что бы он при установке колонки не упирался в эластичную муфту и устанавливаем колонку на место не затягивая окончательно задний болт крепления кожуха колонки, гайку и новый болт взамен срезного.· Вытягиваем снизу телескоп вала, как бы растягивая его, и вставляем хвостовик вала в отверстие эластичной муфты до упора. Надеюсь, что муфту после снятия вала вы больше не крутили. · Устанавливаем стяжной болт клеммного соединения эластичной муфты рулевого вала и затягиваем его. Болт следует вставлять со стороны отверстия без резьбы.· Вытягиваем телескоп рулевого вала вверх, до упора о подшипник.· Покачиваем-пошатываем корпус колонки на незатянутом крепеже для самоустановления ее соосно относительно вала и затягиваем весь крепеж колонки.· Вытаскиваем центрирующую втулку из кожуха колонки, что бы она не терлась о колонку и оставляя её на валу. Эта втулка совершенно не помогает рулевому механизму в работе и нужна только для центровки колонки при ее монтаже.· Присоединяем проводку и трос спидометра к приборной панели и устанавливаем её.· Устанавливаем накладку панели приборов, предварительно присоединив проводку к кнопкам.· Устанавливаем выключатели указателей поворота и стеклоочистителя.· Присоединяем проводку замка зажигания и провод звукового сигнала.· Надеваем на вал пружинку и устанавливаем рулевое колесо на вал согласно ранее сделанным меткам-насечкам. Закручиваем фиксирующую гайку баранки, но не затягиваем ее окончательно - вдруг придется переставлять руль на шлицах, подгоняя его положение при прямолинейном пробном пробеге. Примечание: если руль посажен точно по меткам-насечкам, то положение руля при движении прямо будет правильным, без наклона, как было до начала всей этой работы. В противном случае, после пробного заезда по прямой, придется снова открутить гайку и переставить руль на шлицах вала. Надеюсь, что этого не потребуется.· После пробных заездов на проверку правильности положения руля при движении прямо, окончательно затягиваем фиксирующую гайку рулевого колеса на валу.· Присоединяем проводку звукового сигнала и устанавливаем накладку кнопки.· Устанавливаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки.· Надеваем отрицательный провод на аккумулятор.На этом работа закончена. "

Если дочитал до конца - :icon_lol - то я, лично, поскольку этот "тук" разовый и редко, не заморачиваюсь. И то, что это не рейка - уверен на все сто.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за комплиман, сэр месьё!

Думаю наши картинки (аватарки) образуют причинно-следственную связь. :icon_idea

Ну и за ценную инфу также.

Конечно, хотелось бы побольше конкретных примеров "из жизни окружающих". Ныне здесь присутствующих.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня по-поводу этого "Тука" ( а звук именно такой на слух) такая мысль была - точно такой же звук при поворачивании руля при снятии блокировки руля. И плюнул я на это, потому что все работает, нигде ничего не люфтит...

А про аватарки - у меня-то, потому что по МИФИ я специалист по прикладной ядерной физике, и эти "ромашки" у нас только к трусам не приклеивали... А вот что ты лысый - я не подозревал :icon_idea :icon_lol

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, звук именно такой. Только чуть поглуше, т.к. идет не из области замка зажигания, а видимо из под капота.

На завтра записался в свой гребаный Инком посмотреть, что там. Может и не поеду... по настроению... Если только ради "машинку помыть".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда я был на "гарантии", то с этим "туком" ничего не вышло. Встали они около машины, и говорят - ну, показывай. А это только на ходу... Сели. Показывай - я и так, и сяк, а ничего нет. Так, обос&&вшись и уехал. Если у тебя найдут - отпиши...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... Если только ради "машинку помыть".

О! Кстати, замечал еще такую вещь, что и после мойки тоже такие звуки... (моюсь на BP).

В сервисе регулярно смотрим рулевую, ходовую - все в норме...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда я был на "гарантии", то с этим "туком" ничего не вышло. Встали они около машины, и говорят - ну, показывай. А это только на ходу... Сели. Показывай - я и так, и сяк, а ничего нет. Так, обос&&вшись и уехал. Если у тебя найдут - отпиши...

То есть это до сих пор? Со временем не прогрессирует, стук не усиливается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Абсолютно. Причем то есть, то нет, я уже и почти не обращаю внимание. За день езды ЛЕТОМ (около 150 км) ну раз или два щелкнет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ладно, в любом случае из принципа съезжу и проверю, потом отпишу. Лишь бы за диагностику 800р. не запросили...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас