igorsia

Недостатки ДЭУ Нексии (8 кл.)

3 сообщения в этой теме

Недостатки Дэу Нексия

Двигатель

Традиционных недостатков у этого двигателя три. Первый – просачивание масла из-за прокладки клапанной крышки. Недостаток присущ и “опелям” с аналогичными двигателями, бороться с ним бесполезно – смиритесь. Второй – только для узбекских машин – течь антифриза через сальник водяного насоса. Производитель об этом дефекте знает, но знать мало – ведущие фирмы в таких случаях проводят кампании по отзыву дефектных узлов. Третий недостаток проявляется тоже только у узбекских “нексий”. Некоторые автомобили перестают заводиться зимой при смене погоды. Причина – отсутствие искры. Появляется она так же неожиданно, как исчезает. Поймать эту неисправность очень сложно.

Кстати, у Нексий есть еще одна белезнь - рвется правая подушка двигателя - находится со стороны где расположен воздушный фильтр - не надо влетать сильно в ямы – ей, чтобы порваться, хватает и просто наших неровных дорог - СОВЕТ: РЕГУЛЯРНО ЕЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ИЛИ ПРОСИТЕ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИЛИ!

Cистема впрыска на Нексии

Система "L-Jetronic", т.е. все форсунки распыляют одновременно в каждом такте работы двигателя. Одним словом - три раза форсунка прыскает на закрытый впускной клапан и только один раз в открытый. На горячем двигателе бензин успевает перейти в газообразное состояние во впускном коллекторе при закрытом впускном клапане, а последний четвертый впрыск осуществляется непосредственно в цилиндр.

ШРУСы

ШРУСы ведущих валов в порядке, пока целы чехлы. До 1997 года и внутренний, и наружный чехлы были резиновыми, а сейчас наружные – пластиковые. На резиновых деталях трещинки появлялись к 70 тыс. км – их меняли, а заодно осматривали сам шарнир и закладывали свежую смазку. Пластиковый чехол всегда выглядит как новый, поэтому трудно определить состояние шарнира. Иногда под чехол через микронеплотности попадает вода, и шарнир выходит из строя. В общем, раз в 70 тыс. км надо заглядывать под пластиковый чехол и менять смазку.

Подвеска

Приведу среднестатистические значения ресурса ее элементов: шаровая опора рычага – более 200 тыс. км; передний сайлент-блок рычага – более 200 тыс. км; задняя подушка рычага – 90–100 тыс. км; втулки стабилизатора поперечной устойчивости – 90–100 тыс. км; передний амортизатор – 30 тыс. км; задний амортизатор – 50 тыс. км.

В качестве замены вышедших из строя стоек и амортизаторов можно посоветовать любые другие только неоригинальные. Комплекты относительно недороги и весьма практичен. С ними "Нексия" станет более жесткой, зато пробить их труднее.

Рулевое управление

Рулевое управление требует пристального внимания.

Во-первых, конструкция реечного механизма (с гидроусилителем или без оного) не предусматривает регулировку люфта в зацеплении, по инструкции она положена лишь при ремонте, на снятом с автомобиля агрегате. Впрочем, когда нельзя, но очень надо… В общем, мы выполняем регулировку с помощью двух спецключей и хитро заточенной монтажки. Если запустить люфт, возникает повышенный износ рейки и связанный с ним стук, который регулировкой уже не устранить.

Во-вторых, сильно досаждает перекос рулевого вала (небрежная регулировка вала) при сборке рулевой колонки на заводе “УзДэу”, который сопровождается скрипами и визгами при вращении руля. У корейских машин этого не было. Рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала).

Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет.

Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом – по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.

В-третьих, частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука – в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту "Дэу"в Екатеринбурге, на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.

Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же – увеличенные зазоры. Лечение – как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.

Руль

Поддеваешь отверткой кнопку сигнала, приподнимаешь ее и отключаешь провода подходящие к ней. Затем торцевым ключом на 22 отворачиваешь крепежную гайку и сдергиваешь «баранку» на себя.

Стучит в подвеске

Стучит у Дэу как правило рулевая рейка или рулевые наконечники - попроси именно их допросить с пристрастием.

Оставляет желать лучшего качество наконечников рулевых тяг: как правило, они едва дотягивают до 30 тыс. км, хотя встречаются и долгожители. Хорошо зарекомендовали себя наконечники из Кореи с надписью Lemon. В отличие от "фирменных", с подпружиненным (как на "Волге") пальцем, у Lemon жесткая конструкция. Возможно, именно это положительно сказывается на их долговечности.

Надо сильно надавить снизу на донышко наконечника. Если есть подпружиненный ход – значит конструкция старая, если он не сжимается - значит новая, т.е. то, что надо!!!

Внимание!-Начиная с 1999 года завод УЗ ДЭУ прекратил установку подпружиненных наконечников на Нексию и перешел на их жесткую конструкцию, аналогичную Опелевским. Сейчас таких нареканий больше нет.

Кстати, владельцы часто просят заменить "застучавшую" рулевую рейку. И почти всегда выясняется, что виновник досадного шума – наконечник. Сама рейка достаточно надежна, в ремонте или замене нуждается редко.

Бывает еще что стучит картер рулевой рейки об кузов в следствии плохой сборки. Вопрос решается или при переборке или с помощью монтажки (отжать кузов от картера рейки).

Тормоза

Тормоза у “Нексии” хороши. С 1996 года ставят вентилируемые диски передних тормозов. Фирменные колодки “живут” 40 тыс. км спереди и более 100 тыс. км сзади.

На что обращать внимание? В первую очередь, на равномерность износа передних колодок. Если одна из них толще другой, значит, пора восстанавливать подвижность суппорта на направляющих. Обычно это подразумевает чистку и смазку, но иногда приходится заменять и дефектные уплотняющие элементы. При самостоятельной замене передних колодок не забудьте поставить противоскрипные пластинки, а то уподобитесь “девятке” перед светофором.

Неприятности в тормозной системе автомобиля возникают, когда хозяева, стремясь "сэкономить", не спешат менять тормозную жидкость. В результате заклинивают цилиндры. Естественно, когда детали "прикипели", ждать "цепкости" от тормозов не приходится. Избежать коррозии помогает регулярная (через 20–25 тыс. км) замена тормозной жидкости (DOT-3 или DOT-4). Инструкция предписывает менять тормозную жидкость через 20 тыс. км либо через 24 месяца. Меняйте, не раздумывая. Тормоза – это слишком серьезно, чтобы на них экономить.

Заклинил тормоз ?

Неоднократно замечал такой дефект на Opel"ях , он же - на Espero и Nexia. Узел-то тот же. Иногда заклинивание колодок механизмом ручника провоцирует отбой колеса вниз (ну в ямку попал). Единственный способ борьбы – это:

- чистые и смазанные троса ручника

- чистый и работающий механизм отслеживания зазора задних колодок

«Синусоидальное» торможение

а) При гашении скорости наблюдается некоторая не очень заметная вибрация- на 20- 30 км/ч.

Б) На пробеге где-то 25 ткм (сейчас 27) обратил внимание, что при торможении на маленькой скорости процесс идет "волнообразно" или "по синусоиде", очень плавно.

"Синусоидальный" процесс торможения при плавном нажатии - следствие уже очень большого износа колодок, менять (или хотя бы купить) колодки надо уже при появлении симптома.

Второе - при длительном пробеге колодок ~ 30 000 км постепеноо выходят поршни торм суппортов и помаленьку "киснут" в этом положении. Соотвественно при замене колодок необходима "тренировка" торм. суппортов по несколько серий,(делается с помощником, Желательно очистить поверхность цилиндра в месте крепления манжеты-пыльника очень тщательно и перед "тренировкой" сняв аккуратно пыльник промыть канавку между прошнем и цилиндром чистой тормозухой (ВД 40 и пр не подходят для этого) чтобы смыть оксиды и грязь с зеркала поршня. Необходимость вызвана тем, что при постановке нового комплекта колодок, поршень уйдет "грязным в цилиндр" , и это негативно скажется спустя некоторое время на работе суппортов, Признаки закисания суппорта - виляние машины при торможениее высокой и средней интенсивности, Прирезкои торможении - "бросок" передка машины в сторону наиболее работоспособного суппорта, а дальше такой же "бросок" уже в сторону "ленивого" суппорта.

Электрооборудование

Электрооборудование автомобиля работает, в целом, надежно, однако после мойки под давлением бывают отказы электронного датчика скорости, расположенного на коробке передач рядом с тросом привода спидометра. Если в вашей "Нексии" вдруг загорелась лампа неисправности двигателя, а холостые подскочили до 1500 об/мин, значит, датчик скорости приказал долго жить. Чтобы застраховаться от этой неприятности, защитите датчик полиэтиленовым мешком.

Встречаются дефекты регуляторов напряжения, но чаще всего в гарантийный период, так что материальных потерь владелец не несет.

Генератор

Откровенно слабы подшипники генератора. Меньший редко “доживает” до 50 тыс. км. Немногим дольше век и у второго.

Неисправный диодный мост (в генераторе)

Одно из самых слабых мест электрооборудования – выпрямительный мост генератора. Пробой диодов – обычное дело. Это может произойти и летом и зимой, при большой или малой электрической нагрузке. Словом, в любой момент без очевидных причин. В этом случае на панели вместе с лампочкой "нет зарядки" может загореться контрольная лампа "неисправность тормозов". Все зависит от того, какой из диодов и как (пробой или обрыв) перегорит. При подозрении на пробой диодного моста не оставляйте автомобиль с подключенным аккумулятором – за несколько часов он "сядет" настолько, что пустить двигатель не удастся.

На ходу горит контрольная лампа с изображением аккумулятора. Т.е. не гаснет после заводки. Кстати одновременно в полнакала горит лампа тормозов - на сервисе сказали, что это фича электропроводки. Эти лампочки загораются значительно раньше, чем притухают фары. После ремонта генератора они обе погасли.

Про диодный мост сказали на сервисе, да и по мотивам конференции это болезнь. У многих случается.

Коммутатор

Достал из трамблера, но ничего с ним сделать нельзя (литой корпус с клеймом GM). Снимать его не стоит, все проверяется на машине. Два контакта P и N - это к индукционной катушке, та, что под коммутатором внутри распределителя, ее без осциллографа проверить скорее всего не получится.

Остальные шесть предназначены для следующего: (начнем с отдельно стоящих двух) самый крайний - плюс от катушки зажигания (+12вольт при включении зажигания), далее выход коммутатора на второй контакт катушки зажигания (+ при включении зажигания, а при вращении стартером этот контакт соединяет коммутатор импульсами с массой.

Далее группа из четырех контактов: внутренний масса коммутатора (не факт, что она масса автомобиля, может быть сигнальной, как бы своей для некоторых датчиков и системы отключения опережения зажигания, поэтому соединять с массой авто не советую), следующий - вход команды блокировки опережения зажигания при пуске двигателя (при пуске 0, после около 5 вольт), следующий контакт - выход опорного сигнала на блок управления, представляет собой импульсы, появляющиеся при вращении двигателя, и последний контакт - вход с блока управления (импульсы выдаваемые блоком управления на основе опорного сигнала и остальных датчиков двигателя.

Для пуска необходима работа высоковольтной части коммутатора (два контакта, стоящих с краю и идущих к катушке зажигания) и наличие опорного сигнала в низковольтной части. Первую часть проверить легко, вывернув свечу и присоединив ее к массе двигателя, на наличие искры. Для проверки второй понадобится светодиод и сопротивление около 2 кОм, соединенных последовательно. Катод светодиода необходимо соединить с массой, а к аноду через сопротивление подать опорный сигнал с коммутатора. При вращении стартером светодиод должен моргать. Отсутствие одного из сигналов свидетельствует о неисправности коммутатора, если же нет обоих, то в этом скорее виновата катушка находящаяся внутри распределителя зажигания или контакт в разъеме от нее. И еще не советую прокалывать иголками изоляцию на проводах идущих к коммутатору, т.к. провода в последствии могут отгнить, для присоединения к контактам можно использовать скрепку, вставленную аккуратно с торца ответной части разъема, не повредив уплотнение.

Да чуть не забыл, коммутатор ремонтоНЕпригоден.

"Октан-корректор" для "Нексии"

На автомобилях “Дэу-Нексия” в трехконтактном разъеме блока управления впрыском имеются какие-то перемычки с выбитыми номерами. Каково их назначение?

На контакты этого разъема могут ставиться перемычки

Назначение этих перемычек – дать информацию блоку управления о сорте примененного бензина для обеспечения оптимальной настройки двигателя.

Переключателя для коррекции по бензину в контроллере нет. Но рядом с диагностическим разъемом установлен еще один, маленький трехконтактный разъемчик. В него вставляется заглушка – трехконтактная "мама". В зависимости от того, как скоммутированы провода в этой заглушке, меняется угол опережения зажигания.

Контакты разъема не пронумерованы, но это не беда. Берем заглушку в руки проводами к себе, фиксатором вверх. Средний (2) контакт – "масса". Два крайних (1 и 3) контакта могут быть соединены со средним проводом или нет. Всего возможны четыре варианта коммутации:

1. Бензин А-76: замкнуты все три контакта перемычкой № 83.

2. Бензин А-80: замкнуты контакты В и С перемычкой № 87 (в РФ данная марка бензина НЕ производится!).

3. Бензины АИ-92: все контакты свободны, перемычки нет.

4. Бензин АИ-95: замкнуты контакты А и В перемычкой № 95.

Каждая из ступеней регулировки сдвигает угол опережения зажигания примерно на полградуса.

Масло

Двигатель при надлежащем уходе способен пройти без капремонта 200 тыс. км и более, если не экономить на масле и фильтрах. Установленные на "Нексии" гидрокомпенсаторы клапанов весьма чувствительны к качеству масла. Забитые грязью, отложениями, они быстро теряют работоспособность. Результат – выход из строя распредвала, рокеров.

Серьезно надо относиться и к замене масла. Указанный в инструкции срок 10 тыс. км – предел для хорошего масла с качеством по API не ниже SH. Для тяжелых условий работы двигателя и масла API SF инструкция предписывает менять масло через 5 тыс. км. Несоблюдение сроков замены в первую очередь сказывается на работоспособности гидрокомпенсаторов зазоров клапанного механизма. Сначала появляется характерный “клапанный” стук, а там и до замены распределительного вала недалеко.

Масло для КПП

Castrol SMX-O - синтетическое, EP-80 -минеральное , так для Нэксии.

Масло для двигателя

ELF 10W40 полусинтетика

BP Visco 5000 (5w40)

LIQUI MOLY 10W-40

Neste 5W40 synt

5w40 SHELL Helix Ultra синтетика

Texaco 10W30 полусинт.

Castrol TXT 5W40

Mobil Synth S 10W40

Слив масла с коробки.

Запасаешься тазом. Заезжаешь на эстакаду. Откручиваешь поддон коробки - сначала немного - и сливаешь масло в таз. Затем откручиваешь полностью, меняешь прокладку (ее нужно предварительно купить) и закручиваешь поддон.

а) неизвестно, что туда залили на заводе. Поэтому не хочется ездить черт знает с чем в коробке. Во всяком случае в движке было именно черт знает что серо-буро-малинового цвета.

б) субъективно передачи после 10 т. км стали ощутимо жестче переключаться. Обычно в таких случаях я всегда менял на предыдущих машинах масло и ситуация явно улучшалась.

Потом заливаешь новое масло либо через заливное отверстие коробки, либо сверху через отверстие в крышке механизма переключения передач (сапун) - с нее нужно снять крышечку, а саму пробку вывернуть, так как в ней слишком маленькая дырка.

Прокладку сразу заменить!

Mасляные насосы

Mасляные насосы для Нексий бывают двух исполнений.

1.Для большинства двигателей машин, продающихся у нас (Ростов, УзДэу,с одним распредвалом)- каталожный номер 90412744.

2. Для двигателей с двумя распредвалами.

Разница в конструкции места посадки на коленвал.

У того, который для двухвального двигателя - посадочное место имеет форму шестигранника, а для одновального- что-то типа шпоночного соединения. Зачем я это пишу- большинство маслонасосов в торговле - для двухвальных двигателей, что удивительно, так как количество этих машин минимально.

Завод на морозе

(«воет» коробка и машина «приседает»)

Ничего "страшного" на первый взглад нет. При хорошем морозе коробка воет, когда отпускаешь сцепление, потом, после прогрева масла успокаивается. Я обычно сразу не отпускаю сцепление. Медленно отпускаю, даю немного провернуться, затем опять выжимаю, и так несколько раз.

А о "приседании" - наверное, не "приседает", а дергается вперед. Это тоже нормально, отпускаешь сцепление, передача нейтральная, но, видимо, минимальное зацепление первичного и вторичного вала на холодной коробке остается (может сихронизаторы плохо прокручиваются) и машина слегка подается вперед.

Вероятнее всего с коробкой всё нормально.Просто масло застывает (исходно в коробку залита минералка 80W90).Неплохо бы конечно, если б в коробку на заводе заливали масло подороже.Ведь замена его не предполагается.

Форсунки

На экономичность существенно влияет состояние форсунок. За ними надо ухаживать. Рекомендации: использовать вытеснитель воды – ежемесячно, “очиститель инжекторов” – через 5 тыс. км, очиститель впускных клапанов и камеры сгорания – через 10 тыс. км.

Очиститель инжекторов (на любителя!)

1. Совет влить в бак очиститель инжекторов, если причина в загрязнении форсунок а не случайное совпадение. Жидкость концентрированая - есть в упаковках по 50, 250, 500 милилитров. Расход для профилактики 10мл/10л бензина, для промывки 20мл/10л. 2. Залить концентрат для промывки форсунок JET GO как указано на этикетке. Через 200 км поехал менять бензонасос.

О попадании воды в бензобак

После появившихся сообщений о попадании воды в бензобак при проезде глубоких луж или аварийной остановки в глубокой луже решил попытаться исключить возможность проникновения воды в бензобак (далее ББ).

Самое простое решение, - это одеть на перепускной клапан вентиляции длинную трубку и поднять ее куда-нибудь повыше, что бы вода не могла в нее попасть, - так и сделал.

Клапан находится и стоит на самом ББ рядом (с левой стороны) от гофрированных шлангов, которые входят в ББ. Его трудно не увидеть, хотя он небольшой, но нужна или яма, или эстакада. С земли его почти не видно. Слишком низкая посадка машины, да и отсек запаски мешает видеть.

Для информативной наглядности в эту трубку врезал прозрачный маленький бензофильтр. Он и воздух фильтрует, что бы не попадала пыль в ББ, и если появиться подозрение, что вода все-таки могла попасть в бак, то глянув на этот фильтр всегда можно убедиться так ли это.

В качестве шланга использовал резиновую трубку, которая проходит в гибком, армированном металлорукавом, шланге душа в бытовой ванной. Она по диаметру - что доктор прописал. Такие трубки продаются на сантехнических толкучках и стоят копейки. Трубка НЕ бензостойкая, но это не страшно, т.к. по ней никогда бензин не потечет, а значит и не растворит.

Теперь об установке девайса:

Нужна яма, или эстакада.

Отрезать 30см трубки и одеть один ее конец на штуцер прозрачного бензофильтра. Второй конец трубки одеть на штуцер перепускного клапана вентиляции ББ. Остаток трубки одеть на второй штуцер бензофильтра и проложить всю эту конструкцию сверху гофрированных шлангов, которые идут от заливного люка, исключив пережатие или перегиб трубки. Хомуты не нужны, т.к. давления в трубке нет и она надежно держится на всех штуцерах. Бензофильтр должен лежать на этих гофр-шлангах, что бы его случайно не зацепить при проезде неровностей дороги. Закрепить конструкцию можно любой проволочкой или веревкой , или ремешком/застежкой. Главное - что бы трубка с бензофильтром была примотана к штатным гофр-шлангам и не болталась под машиной. Длину трубки нужно оставить такой, что бы она вошла и прошла МАХ высоко рядом с гофр-шлангами к наливному люку. Это самое высокое и безопасное место при условии наличия дополнительных задних пластиковых подкрылков. Если задних подкрылков нет, то надо искать другое высокое место, а это не так то просто. Здесь у меня советов нет.

И последнее: Трубка проходит недалеко от выхлопной трубы и может нагреваться, особенно в пробках, поэтому за ней надо последить, что бы не пересохла, и не растрескалась.

Двигатель троит

Кто-нибудь удачно диагностировал двигатель? Если холодный двигатель троит - это нормально?

Re: нет. Свечи менял недавно? Если нет, то смотри ВВ провода, если да - то верни на место старые.

Свечи

Специалисты-ремонтники утверждают: наилучшие свечи для "Нексии" – корейские RN9YC. Именно они обеспечивают надежный пуск зимой. Другие, даже подходящие по каталогу, в морозы порой подводят. Менять свечи желательно каждые 20 тыс. км.

Колпачки свечных проводов иногда прикипают к свечам так сильно, что неопытный мастер наверняка оборвет провод, пытаясь их сдернуть. Лучше потратить несколько лишних минут, чтобы сначала колпачки аккуратно раскачать. Во всяком случае, запасной комплект проводов не помешает.

Cвечные ключи

Ключи бывают разные (16,21,25 mm). Нужен 21 mm.

16 мм для DOHC.

Свечи быстро выходят из строя

Действительно 5 тыс.км для свечек очень мало. Если все-таки СО и зажигание в норме, то есть еще один вариант. Это плохое распыление инжекторами бензина. Причина этому может быть как засорение проточных каналов форсунок смолистыми отложениями, так и корозия, опять же из за некачественного топлива. Второй вариант хуже Т.К. чистка инжекторов ничего не дает. Это не зависет от того, какой бензин заливали на заправке во время эксплуатации, может оказаться достаточно того что залили на заводе. В виду того что с момента выпуска авто до его реализации проходит не менее месяца, некачественный бензин находится в топливной системе, могут произойти необратимые изменения в инжекторах, следствием которых может быть быстрый выход из строя свечей зажигания в прцессе эксплуатации. Совет: произвести диагностику инжекторов на спец. стенде. Он представляет из себя иметацию работы форсунок на авто с возможностью оценки факела распыла и расходной характеристики.

Аккумулятор ( АКБ)

Изменение +-20 мВ на каждый градус. Например, при -30 это 15,1.

Это, поскольку идеально, трудно достижимо.

Отклонение от этих величин и дает степень недозаряда и переразряда. Обычно +- 0,2В считают нормальным отклонением.

14,6 летом многовато, но не смертельно. Выше 15 уже надо активно пресекать и т. д.

Аккумулятор (тестирование)

На оборотах 1500-2000, при выключенных потребителях показания мультимера должны быть в пределах 13,6-14,4В чем ближе к краям, тем хуже. За пределами этих значений недозаряд и перезаряд соответственно. Далее, при включённых потребителях (ближний свет, и вентилятор обдува салона на максимум) на тех же оборотах 13,8-14,5В. Далее проверям утечку тока. Снимаем клемму (любую) предварительно убедившись в отключении штатных потребителей и не штатных тоже (автомагнитолы со светящейся панэлью). В разрыв подсоединяем мультимер поставленный на 10А (если есть сигнализация, то дожидаемся после её отключения с брелка пока она тработает). Нормальной нормой потребления включая штатные часы, штатную магнитолу, и сигнализацию в дежурном или сторожащем режиме является 0,01-0,005А. Большие значения ведут к увеличенной утечке. Не забывай при проверке закрыть двери (ключи в кармане, на случай закрывания замков), что бы не горела салонная лампочка, и то же самое с багажником.

Если всё в норме, то возможно виноват АКБ.

Возми вольтметр, подключи к АБ. При заглушенном движке должно быть 12 В. Если сильно меньше - отключи клемник и снова померь.

Если поднимется значит какая то лишняя нагрузка в системе.

Заведи движок - должно стать 14-15 В. Если меньше - тогда нет зарядки

В разрыв клеммы АБ подключаешь амперметр при выключенных нагрузках. Если ток более 100-300 миллиампер, вынимаешь по очереди предохранители и находишь цепи, которые сильно "жрут".

А дальше - схему «в зубы» и вперед!

Лампы

Ближний/дальний - H4 55/60 штатные.

Противотуманки H3 55 (но, кажется, еще меньше).

По рекомандациям, лучше ставить лампочки по-дороже известных производителей, т.к. дешевые лампочки светят так себе, четкого контура освещения не имеют, долго не живут.

Замена лампы в фаре

Из-за кондея к фарам изнутри не подобраться. Один выход-отвинчивать два больших винта сверху фары и после этого может быть вынется вся фара. Может кто сталкивался?

1. Фары снимать не надо! Для доступа к лампам правой фары необходимо отвинтить, по-моему, два винта воздухозаборника и просто снять его, к лампам левой фары доступ открыт всегда. Далее с фары нужно снять пластмассовый колпак предварительно повернув его градусов на 20-30, в какую точно сторону не помню. Отводите усики держателя галогенки и разъём с лампой у Вас в руках. Если заменяется габаритка, то аккуратно пассатижами также поворачиваете пластмассовый держатель с ней, и вынимаете из блок фары. Далее габаритка просто (без поворота) вынимается из держателя.

2. Левой ничего не мешает, а для хорошего доступа к правой необходимо открутить два болта крепления воздухазаборника над радиаторами, и поднять его в верх.

Регулировка фар

открываешь капот и там сверху над фарой ближе к поворотнику есть болт под крестовую отвертку. Только не ошибись, один болт крепит поворотник, а другой регулировочный. Подъехай вечером к стене включи фары и покрути.

Я регулировал после замены одной галогеновой лампы. Просто у меня после замены она стала светить немного ниже. Я это делал трещеткой с квадратом 3/8 дюйма и головкой, если не изменяет память на 8. Вращал я этим хозяйством регулировочную гайку с обратной стороны фары, после того как гайка стронулась с места я её вращал без трещетки - головкой. Для орентира с верху над этими гайками есть отверстия под спец ключ. Думаю регулировка в право/в лево осуществляется соседней гайкой. Если что не так поправлюсь вечером, нужно посмотреть на фару.

Сори, гаек там действительно для рег. прав./лев. нет, только гнусная шестеренка под спец ключ. Крутить утомительно, максимум за один раз получается на 3-5 мм по длинне окружности. Сие отверстие в передней панели, к которой ушами крепится фара, находится ближе к решетке радиатора, на глубине около 3 см. Чтобы получить заметный эфект, вращать это безобразие надо минут 10-15, я попробывал. Альтернатива этим мучениям - спец ключ. Но если помучиться то результат будет, у меня же получилось. Если ковыряться лень то можно обзвонить СТО по этому поводу, у кого-нибудь есть этот ключ, наверное.

Сразу думал на эту шестерню (я называю её зубчатой шайбой).

Вроде как её можно крутить крестовой отвёрткой подходящего размера - вставляешь сверху, крест отвёртки попадает на зубья и крутишь.

Действительно, крутить её надо видимо долго, т.к. я немного покрутил - ноль эффекта.

Как бы только определить в какую сторону крутить-то???

А то промучаешься полчаса - потом выяснится что не в ту сторону фару свернул! :-((

Но в любом случае спасибо, теперь хоть я уверен что это она!

Зубья шестерёнки нужно перемещать в противоположную сторону. Т.е. если пучек света необходимо сдвинуть в прааво, то зубья шестерни - в лево. Но это только для правой, у левой может все наоборот. Хотя я немного попробывал левую, вроде так же но боюсь ошибиться.

Замена противотуманных фары

1) Поддеваем отверткой и снимаем декоративную пластиковую накладку.

2) Отвинчиваем 3 самореза с шестигранной головкой торцовым ключом.

3) Вытаскиваем фару, отсоединив разъём (поосторожней с защелкой разъема).

4) Сборка в обратной последовательности.

Регулировка противотуманных фар

Возможно огорчу, если машина эксплуатировалась в сырую погоду,увы это сделать не получится. Узел регулировки наклона п/туман. фар очень подвержен корозии, в следствии чего возможность регулировки теряется безвозвратно:( Я сам столкнулся с такой проблемой. Сразу после установки они великолепно регулировались, а спустя пару месяцев всё приржавело. На старых лопнувших мне это сделать тоже не удалось. Поэтому могу только посочувствовать, хотя в небольших пределах это можно сделать подгибанием кронштейнов крепежа. Прилагать черезмерные усилия к регулировочному барашку не советую, т.к. он внутри очевидно со стальной гайкой. Разрушение пластмасы преведет к ещё большей разрегулировке п/тум. фар.

Слив тасола

Через год эксплуатации ОЖ в моей ростовчанке превратилась из нежноголубой в грязнобуромерзопакостную жидкость. Сливал через тот самый краник, справа-внизу на радиаторе. Кроме того отсоединял патрубок от расширительного бачка и при сливе потихонечку продувал его компрессором. Можно насосом. Это позволяет уменьшить несливаемый остаток до 10-15% объема. Промывал сначала обыкновенной водой раз восемь, а последние 2-3 раза дистиллированной, пока не потекла чистая вода без бурого оттенка. Да! Применял также жидкость для промывки систем охлаждения. Необходимо учитывать что как ни продувай процентов 10-15%, а то и 20% объема до конца не сольется, поэтому желательно применять конценртаты.

На радиаторе с правой стороны есть краник откручивать который нужно бережно он пластмассовый. Если хотите то можно отсоеденить шланг в самой нижней точке, будет побыстрее.

Вроде бы на заводе должны антифриз залить. В "За рулем" писали по моему что можно и наш тосол заливать, там и про нашу тормозуху писали что можно, но я лично только "буржуйские" жидкости применяю и только из магазинов внушающих доверие. Не так часто их надо менять что на этом можно расжиться. Если есть сомнения то можно ареометром проверить тем что для охл. жидкостей. Менять охл. жидкость, если мне не изменяет память, нужно через 60 тыс. км.

Оцинковка кузова

Кузов погружается в ванну целиком, кроме крыши и стоек, дверь - тоже целиком, но кроме верха.

В практическом смысле, главное, что внутренние полости оцинкованы на всех деталях (ведь коррозия начинается изнутри полостей, там где нет ЛКП или антикора). Ну и снаружи защита не помешает.

Колеса

Колесные диски "Нексии" легко мнутся на колдобинах и ямах, но не пытайтесь заменить их очень похожими "девяточными". Межцентровое расстояние отверстий диска "Нексии" – 100 мм, ВАЗа – 98 мм. Вылеты дисков различаются на 4 мм. На глаз уловить разницу трудно, и если установить на машину, то в лучшем случае (и только если диск штампованный) испортим резьбу колесных винтов. Литой диск не может деформироваться, сминая резьбу. Поэтому колесо окажется полноценно затянутым только одним винтом! Три остальных войдут в конус с перекосом. Колесо окажется закрепленным с эксцентриситетом до 2 мм, что почти незаметно, но сразу проявится вибрацией на ходу. Это разбивает ступицу, да и колесо можно потерять.

Диски на «Ксюшу» (размеры)

По каталогу с выставки автосалона диски фирмы KFZ - это немцы выпускающие диски для всех марок:

175/70R13 5 1/2Jx 13

4x100x56,5 ET49

175/65R14 5 1/2Jx14

4x100x56,5 ET 49

185/60R14 5 1/2Jx14

4x100x56,5 ET 49

Все размеры совпадают только с Опель Вектрой, Астрой ,Калиброй.

===========================================================================

5JR13 4x100 ET49 56,5 или 5,5JR13 4x100 ET49 56,5

56,5 - посадочный размер по ступицу. Тоже очень важно, т.к. колесо центрируется по ступице.

Для литых дисков надо вылет как минимум 38.

Центрирующие кольца для литых дисков

Центрирующие кольца (посадочные шайбы) можно заказать у любого токаря (если есть знакомый) из дюралюминия. Внутренний диаметр - 56.6, наружный - твой внутренний посадочный диаметр ступицы диска. В Москве это стоит 50 руб. за кольцо (апрель 2000г.). При установке полезно смазать кольцо снаружи и внутри графитовой смазкой или литолом (что хуже), для последующего облегченного снятия.

Обрати внимание, говорят, некоторые диски комплектуются такими кольцами. Если не комплектуются, обрати внимание на посадочный диаметр ступицы. Если он окажется близким к 56.6, но чуть больше, кольца изготовить сложно. Тут кто-то с этим «налетел». Т.е., толщина кольца должна быть не менее 1 мм.

Оно не на ступице фиксируется - на колесе. Внутри отверстия под ступицу в диске есть кольцевая проточка глубиной 3-4 мм, на кольце - 4 выступа. Кольцо из пластмассы, так что выступы пружинят. Как защелку вставляешь. Высото кольца - 10 мм. Это на примере дисков Dial (Франция) и в комплекте кольца (3 пары разного цвета, на разные машины). На Opel (Daewoo)- синий (диам. 56.6мм внутр.) Внутри у посадочного отверстия кольца фаска снята. Садится не внатяг, но плотно. Потом не вынимается.

«Круговорот» колес и давление в шинах

В прошлом году покупал Нексию, шины Континенталь, проверил колеса было 2,4. Спросил в конфе, посоветовали 1,8 на все колеса. Когда установил 1,8 показалось, что колесо приспущено что-ли, мне показалось слишком мало. Ездил до ноября 2,0. Пришло время менять на зимнюю, когда снял колеса, то увидел, что износ колес неравномерный, больше изнашивается по середине протектора, а это означает, что давление в шинах 2,0 завышенное, при таком давлении пятно контакта с асфальтом меньше. Зимняя резина оказалась еще мягче, и колеса кажутся приспущеными еще больше, чем летние. Кроме того, чем выше давление, тем жестче подвеска, надо также учитывать состояние наших дорог. Так что 1,8 на все колеса оптимально, только надо учитывать температуру окружающего воздуха при изменении температуры надо контролировать давление в шинах. Давление кроме того надо выставлять перед поездкой, а не после.

Существуют рекомендации при длительных поездках по трассе давление в шинах повышать до 2,0. Наверное это оправдано: меньше тормозить приходится, и охлаждение колес на трассе лучше, да и состояние трассы обычно хорошее.

Удачи! У меня 1,8 на все колеса.

Кстати износ передних колес выше чем задних. В инструкции по ремонту их рекомендуют менять местами через некоторый пробег, левое переднее на левое заднее, правое переднее на правое заднее, запаску не вставлять в эту схему, запаска нужна только на время, когда прокол колеса, чтоб доехать до сервиса.

Дефлекторы на боковое стекло

Должен сказать для курящий, а во-вторых, в дождь с ними значительно удобнее.

Как снять переднюю панель.

Снимаешь два декоративных пистона за рулем. Откручиваешь два самореза. Поворачиваешь руль влево на 90 град появится еще один саморез (ближе к валу), откручиваешь. Поворачиваешь руль в другую сторону, делаешь тоже самое. Снимаешь нижнюю накладку. Откручиваешь два самореза в верхней накладке, они расположены вертикально шляпками вниз (дырки видны, когда смотришь на панель приборов). Снимаешь верхнюю накладку, слегка разворачивая ее и поворачивая руль (у меня получилось в левую сторону). Далее отворачиваешь один саморез над приборами (сразу увидишь). Оттягиваешь на себя приборную панель, практически до руля и отсоединяешь три разъема слева, три справа и два по центру. Тросик спидометра отлетит сам. Все. Достаешь панель с поворотом руля влево. Все саморезы сложи в порядке их откручивания, они разные. Описание выглядит сложнее самой процедуры.

Кнопка багажника

Нексия GLE - вчера нажимаю кнопочку открыть багажник, а реакция нулевая. Может, кто подскажет, на каком предохр., на какой релюшке висит замок багажника (ну и кнопка его)? И еще - как снять саму кнопку?

Предохранитель № 18 /30А/ (эл.схема журнал "За рулём" 9/98), релюшки нет, с предохранительной колодки провод идёт на кнопку, с кнопки в пучке на разъём Х5/15конт. (20-ти штырьковая колодка х5 находится у левой ноги водителя под пластиковой накладкой), далее провод идёт в общем пучке под пластиковым порогом до следующего разъёма Х8/12 ( в багажнике с левой стороны в районе антенны, по моему, находится) от него - к самому эл.замку. Провод, по моему, идёт везде красно-белый 1.5.

По поводу кнопки, как снять, сказать не могу, т.к. она там конкретно так прикреплена оказалась, что вылазить явно не желала, а сломать не хотелось ещё больше. Могу только сказать, что если понадобится не снимая отсоединить от неё колодку с проводами - будет весьма не просто до неё добраться, да и все разъёмы там на защёлках и просто так не разъединяются.

Демонтаж магнитолы

Для того что-бы демонтировать родную нужно сначала снять декоративную пластиковую накладку, акуратно подев отверткой. Затем вывернуть четыре самореза, крепящих родной контейнер. Есть в этой конструкции один недостаток, контейнер большой и в нем вместе с магнитолой, закреплен пластиковый контейнер, тот что под магнитолой. Закрепить новую магнитолу, с её родным контейнером сложновато. Ширина Дэушного маловата, поэтому устанавливал у себя магнитолу без контейнера, закрепил её непосредственно к штатному саморезами. По поводу разъема: В книжках есть схема, но некоторые провада цветами повторяются, поэтому лучше воспользоваться маркировкой на корпусе штатной, там всё написано. Естественно откусывать сразу все провода ненужно.

С “бороды” легко снимается прямоугольная облицовка серого цвета, за ней открывается сама корзина, которая крепится четырьмя саморезами. Освободив корзину, вынимаешь её и откручиваешь четыре винта, крепяшие магнитолу с боков.

Магнитола ТАНК /штатная/ (провода)

__________==__________

/ 1 2 3 | | 4 5 6

| |

| 7 8 9 |10| 11 12 13 |

"----------------------------------"

1. Задний Левый (-) 8. Задний Правый (+)

2. Задний Правый (-) 9. Масса (Земля)

3. Подъёмник Антены (+12) 10. Освещение

5. Передний Правый (+) 11. B(+) Питание

6. Передний Левый (+) 12. Передний Правый (-)

7. Задний Левый (+) 13. Передний Левый (-)

4. "ACC B(+)" - кажется он все-таки для чего-то нужен. При замене ТАНК на другой приемник, этот (4) разъем соединить с разъемом магнитолы "Power lead" (в "мануале" было пояснено что надо подключать к "IGN" или "ACC"), а разъем (11) с разъемом "Battery lead" магнитолы. Контакт 4 идет через пр.10F17 на 8 контакт замка зажигания

10. /Освещение/ - На него подаётся «напруга» вместе с освещением приборной панели и остальной ночной иллюминацией. На многих аппаратах имется коннектор «Иллюминация»

ВАТ+ это постоянное питание (независимо от ключа зажигания).

АСС+ от ключа зажигания. Провод габаритов можно использовать, если на магнитоле имеется таковой.

Антенна

Не бойся за антену, ничего с ней произойти не может, не убирается она от того, что засорились или замерзли направляющие, придет весна - все отмерзнет, и антена будет нормально работать (ну может ее придется почистить WD40, не более)!

Теперь по-научному: в антене нет датчиков положения, которые бы ею управляли, управляет антеной электропривод двигателя, который выключается по отсечке тока, т.е. когда в крайних положениях антена останавливается, через двигатель начинает течь повышенной ток, вследствии чего антена и отключается эл. приводом...

Вариант 1. Отказ привода банален - значительное увеличение момента крутящего на валу электродвигателя из-за замерзания солевого раствора зимой или из-за большого скопления продуктов коррозии и пыли в механизме привода приводит к автоматической защите электродвигателя (отключение) по цепи питания +12В.

Если такое случилось, приступайте срочно к профилактике (желательно даже раньше) по следующей причине:

1) длительная работа привода рассчитана в климатических условиях Южной Кореи, а не на наши оттепели с морозами, плюс московская экология в это время (солевые растворы с хлоридами);

2) влага с солью, а также дорожная пыль интенсивно затягиваются внутрь механизма во время движения автомобиля на трассе по зазорам трубочек телескопических соединений антенны из-за перепада давления (разрежение внутри герметического корпуса привода), которое образуется из-за неграмотного выбора места размещения конца "дренажной" трубки в тени воздушного потока за брызговиком (необходимо внутрь привода по трубке нагнетать воздух для выдавливания наружу воды и пыли из зазоров телескопического соединения);

3) вскрытие показало, что за короткий период солевой раствор хлоридов образовал множество очагов язвенной коррозии нижнего конца алюминиевой трубки (диам. ? дюйма). Продукты коррозии и грязи, скапливавшиеся в воронкообразном сужении отверстия под зубчатый ремешок из нейлона, и при движении антенны вниз увлекались зубьями ремешка внутрь привода, что привело к возрастанию трения в червячной передаче, росту тока в цепи питания электродвигателя и срабатыванию защиты от перегрузки.

Последовательность операций при профилактике.

Инструмент, приборы и материалы:

1. Ключ гаечный "на 17"

2. Крестообразная отвертка

3. Тестер (вольтметр, амперметр)

4. Хлопчатобумажная ткань типа бязи

5. Растворитель для нитрокрасок (ацетон)

6. Старая зубная щетка

7. Половинка пластиковой емкости из-под жидкости омывателя стекла

8. Лак фталевый типа ПФ-231 (для покрытия паркета) или ему подобный

9. Смазка "Фиол-1" для смазывания узлов трения и тросов автомобиля

10. Стиральный порошок

Демонтаж антенного привода:

Расчлените электрический соединитель (трехконтактный), проверьте на гнездах розетки

- напряжение на контакте 1 (красный провод) +12...13В относительно массы при включенном зажигании

- напряжение на контакте 3 (белый провод) +0.2В относительно массы при выключенной магнитоле (логический 0) и +8В при включенной магнитоле (логическая 1)

- отсутствие обрыва в минусовой цепи (контакт 2 - черный провод) прозвонкой относительно массы.

Если все в порядке, то демонтируйте в следующей последовательности:

- расчлените разъем фидера антенны

- ключом "на 17" открутите резьбовую втулку, через которую выходит антенна наружу

- снимите с защелки вилку электрического соединителя

- выверните 2 винта с анодированными сферическими головками

- выдерните ПВХ трубку ("дренажную") из отверстия пола кузова

- извлеките из багажника привод опустив его вниз и освободив антенну из отверстия кузова.

Если антенну заклинило полностью открытой и ее трудно вывести из отверстия кузова, то выверните 2 шурупа, удерживающие трубку с отводом фидера, отделите пластмассовый корпус от трубки и потяните, при этом антенна сложится и вы увидите зубчатый нейлоновый ремешок.

Дело сделано, далее несите привод домой для дальнейшей профилактики.

Дома на столе в нормальных условиях выверните 8 шурупов и снимите крышку вместе с резиновой герметизирующей прокладкой. Внутри вы увидите:

- электродвигатель с небольшим электронным блоком управления (залит краской коричневого цвета, вероятно для защиты радиоэлементов и платы от влаги),

- червячную передачу, муфту в корпусе и ремешок привода.

Отверните три шурупа и снимите нажимную пластину червячной передачи. Удалите из пластмассового корпуса электродвигатель вместе с электронным блоком и проводами в сборе.

Проверьте работу электродвигателя и электронного блока. Для этого достаточно иметь источник постоянного тока около 10 В, рассчитанный на ток питания не более 2 А. Если его нет, тащите домой аккумулятор.

При подаче напряжения +10(12)В на контакт 1 (красный провод) относительно контакта 2 срабатывает триггер и двигатель начинает вращаться (ток в цепи около 200 мА, из них 4 мА потребляет электронный блок). Через 25 секунд таймер отключит двигатель. Это режим опускания антенны. Соедините контакт 1 с контактом 3 (белый провод), имитируя включение магнитолы. Сработает триггер и двигатель начнет вращаться в другую сторону и через 25 секунд таймер отключит двигатель. Это режим подъёма антенны.

При снятии с контакта 3 напряжения (режим отключения магнитолы) сработает первый триггер и включит двигатель для опускания антенны. Если все в порядке, приступайте чистить от грязи трубки, ремешок и муфту, для чего нужно с оси муфты плоской отверткой из канавки оси вывести стопорную шайбу и, отвернув 2 шурупа, снять накладку (нейлоновую) и вытащить муфту вместе с барабаном из корпуса.

Отмойте в бачке в водном растворе стирального порошка грязь со всех элементов, используя зубную щетку. Внутреннюю алюминиевую трубку (диам. 1/2 дюйма), которая больше всего подвержена коррозии, протрите снаружи и внутри растворителем, удалив таким образом смазку. Вставьте внутрь трубки канцелярскую скрепку (слегка разогнув) и привязав нитку к скрепке, опустите трубку в банку с паркетным лаком.

Вариант 2. В этой плате красного цвета есть два транзистора, которые почему-то подгорают(то-есть не бьются, не рвутся, а как-то странно звонятся). Так вот, в случае когда мотор цел, реле целы, напруга в норме, а антенна ни-ни - замена транзисторов полностью решает проблему.

Центральный замок

Когда открываешь машину с брелка, должна открыться только водительская дверь, а остальные двери придется открывать вручную из салона. А вот когда закрываешь с брелка, то должны запираться все двери (против краж из салона!).

В электроприводе замка каждой двери три провода:

Один общий

Второй - на открывание

Третий - на закрывание

Отключив провод на эл.приводе замка каждой двери на открывание, -получаешь систему с односторонним действием.

Стеклоочиститель

Переделал с месяц назад реле стеклоочистителя, как было описано ниже в конфе(R 47K вместо черного с белой полоской диода и С 100мкФ вместо С 47мкФ). Дворники не делают два взмаха как было обещано, а работают так:

: - брызгаешь быстро немного воды - не двигаются вообще;

: - брызгаешь побольше - один взмах;

: - льешь воду - два взмаха;

: Сначала такая работа раздражала, потом привык и даже нахожу некоторые удобства - разнообразие все таки.

Стеклоподьемник

Читал о воде в моторчике и решил поглядеть в правом переднем: он изначально еле поднимал, со стоном. И правда, обнаружил в нем много воды, благо она там как в стакане скапливается.Отсюда предложение(я так уже сделал):просверлить ма-а-аленькое отверстие под нижним подшипником, а подшипник смазать погуще.Вода убежит, а смазка останется.Еще щетки побрызгал WD-шкой.

Сейчас крутит великолепно.

Может не заработать после ремонта (самостоятельной разборки-сборки) из-за неправильной центровки ротора (якоря), для этого там служат два винта (болта), уж не помню что именно, и именно ими выполняется его центровка, чтобы он крутился и обмотка корпус не задевала... У меня эта крышечка была лопнута и винты свою функцию перестали выполнять. Вылечилось это только тем, что крышку мастера просто заклеили намертво после центровки....

Как снять заднее сидение

1. Сиденье крепиться с одной стороны на двух петлях (их видно, если посмотреть под сиденье, они закрыты декоративными пластмассками), с другой на крючках. Крючки находятся на кузове под задним сиденьем: их два (т.е. в районе пассажирских «поп»), сиденье как бы натягивается на них.

2. Спинка крепится снизу в месте крепления ремней безопасности (два болта), а сверху на 4-х крючках (как бы одевается сначала на крючки, затем зажимается болтами)

или

1. Снять пластмассовые накладки на крепеже подушки сидения, для чего выдавить как можно дальше пластмассовые вставочки, например, гвоздём;

2. Вытащить оси, закрепленные разводной шайбочкой;

3. Приподнять переднюю часть и сдвинуть подушку от себя (она там на этаких крючках);

4. Вынуть подушку;

5. Открутить болты крепления ремней безопасности - первый раз может быть нелегко - они там на специальной пасте от отворачивания;

6. Сдвинуть спинку вверх (она тоже на крючках);

7. Подергать крестообразную расчалку за места ее крепления к кузову, обратив особое внимание на нижнюю часть с водительской стороны - часто бывает треснута, что вызывает скрип при кручении кузова.

или

Вариант более трудоемкий, но зато позволяет полностью вынуть заднее сидение из машины, если вдруг понадобиться заняться с бензонасосом, который расположен как раз под сидением. Без заднего сидения работать намного удобнее.

Все работы вполне можно выполнить одному, без помощника.

1. Снять пластиковые накладки на петлях сидения, которые расположены в районе ног задних пассажиров. Для снятия накладок нужно тонким кончиком круглого надфиля (или чем-нибудь похожим) протолкнуть стопор вовнутрь, через маленькое отверстие на накладке. Стопор - это круглый пластиковый стерженек, который будучи вставленным в отверстие накладки, разводит венчик фиксатора и надежно удерживает накладку. Он выпадет вниз на коврик и может быть снова использован при обратной сборке.

2. Открывшийся взору петлевой узел легко разбирается и собирается. Нужно только пассатижами сдернуть с оси петли пластинчатый стопор и вынуть ось.

3. Сдвинуть оба передних сидения вперед до упора и полностью выпрямить их спинки. Так будет удобнее сдвинуть заднее сидение.

4. Залезть в машину на место заднего пассажира, упереться спиной в спинку переднего сидения, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сидения и толкнуть сидение от себя. Пруток сидения выйдет из под кронштейна. Так освобождается одна половинка сидения. Вторая половина - аналогично с другого места заднего пассажира. Теперь сидение можно вынуть из иашины.

5. Обратная установка сидения несколько отличается от разборки.

Кладете сидение на свое место. Стоя у открытой задней двери, приподнимаете на 10 - 15см заднюю часть сидения (место сопряжения сидения и спинки) и прижимаете его к спинке. Сильно нажимаете рукой/кулаком на подушку сидения в том месте, под которым расположен кронштейн и не ослабляя нажатия опускаете заднюю часть сидения. Она как бы скользит по спинке. Нижний пруток крепления сидения входит под кронштейн. Переходите к другой задней двери и повторяете процедуру на второй половине сидения.

6. Двигая сидение в продольном направлении центрируете местоположение петель.

7. Вставляете ось и шпонку на нее.

8. Устанавливаете на место декоративную накладку и фиксируете ее стерженьком/стопором.

Снятие спинки заднего сидения описано в FAQ и там проблем нет.

Тихо и мирно умерли «щеточки»...

1. Дело в том , что там ось дворников просто развальцована в приводе моторчика и со временем просто проворачивается. Достаточно капнуть сваркой в месте соединения трапеции и оси дворника. Проблема известная и не займёт долгого и дорогого ремонта-гого.

2. У меня было подобное, но из-за разбитой трапеции. В ней от мороза и воды переклинило окончательно вал щетки и вся система отрублась. После расшатываний и обильного полива WD-40. Все ожило. Теперь собираюсь с духом для замены трапеции.

Печка

Вчера глюкануло печку - перестали переключаться положения направления потоков (при этом, естес-но, ничего не шуршало внутри). Правда потом все восстановилось - вопрос: как надолго или надо что-то предпринимать?

- Скорее всего соскочила трубка с пневморедуктора.

Снимается декоративная панель, и под ней это живет.

- Было такое, перестала двигаться заслонка переключающая стекло/в низ и центральный. Выяснить удалось только что ее перекашивает или она цепляется внутри за что то. Работу этого пневморедуктора можно проконтролировать сняв декоративную крышку слева под торпедой у ног пасажира, там же увидиш и ось заслонки.

Кондиционер (зимой)

Зимой кондиционер включается только на хорошо прогретой машине, когда под капотом тепло. Именно под капотом, а не при прогретом двигателе. Я, кстати, определяю включился ли кондей по запотеванию окон при включении рециркуляции.

Привод крутит шкив (маховик) постоянно и только после нажатия соответственно на кнопку А/С включается вентилятор и муфта, что приводит в действие компрессор. Я например круглогодично им пользуюсь, если повышенная влажность на улице.Как проверить - а его конденсатор ( тот, что стоит перед радиатором и является точной его копией) должен быть теплым. И еще, если стекла запотели и включить А/С, то процесс отпотевания начинается ( если направить на них поток воздуха) секунд через 15-20.

Работа кондиционера не зависит от положения регулятора т-ры. Если включен отопитель и кондиционер, то последний просто сущит воздух. Пользуюсь при включении рециркуляции зимой (в пробках, тоннелях). А вот включается кондей от датчика, который находится под капотом и чтобы он включился зимой надо прогреть подкапотное пространство.

Кондиционер

Пару лет назад «потерял» кондиционер по незнанию. А дело было так: отъездил соленую зиму, весну, неожиданно наступило лето. Погоды стоят хорошие +30. Отказ кондиционера, потеря хладагента. Проверка на сервисе герметичности системы дает нормальные результаты (все герметично). Заправляю ( в то время за 70 у.е.) . Через сутки опять теряю хладагент. Приезжаю на сервис взад. Начинаю скандалить. Проводят дополнительную диагностику и определяют микротечь радиатора в месте крепления вентилятора. Меняю радиатор, заправляюсь, через сутки опять теряю хладагент. Приезжаю на сервис взад. Начинаю опять скандалить. Умельцы все проверяют, слава богу герметично – разводят руками. Заручаюсь обещаниями бесплатной дозаправки кондюка и уезжаю за литературой. Когда подковался теоретически и написал план поиска неисправности заезжаю на дозаправку в сервис и еду выполнять план в гараж. Неисправность очень проста – не работал вентилятор кондиционера из-за окислившегося контакта в разъеме самого вентилятора. Он должен работать всегда, когда включен кондюк. Ликвидировал разъем соединив напрямую. Работает до настоящего времени.

Выводы:

1. Дефектация радиатора показала, что он подвержен коррозии особенно в местах крепления вентилятора и самого радиатора к корпусу.

2. После зимней езды проверяйте работоспособность вентилятора кондиционера визуальным путем (нажав кнопку включения кондюка). Если он не работает при медленной езде или в пробке - охлаждение радиатора недостаточно, повышается давление в системе , а дальше где тонко там и рванет (если все в порядке сработает перепускной клапан, если нет прорвет радиатор раньше времени).

3. Рекомендую закрывать на время зимы радиатор картонкой (я это делаю изнутри). Перегрева не происходит, проверено в течение двух сезонов.

4. Проложите проводку чуть выше в противоударный брус переднего бампера.

5. Аккуратнее с сервисами, cначала в конфу!

Договоримся о направлениях и об обозначениях. Предлагаю рассматривать машину со стороны переднего бампера а «теплообменник конденсатора» называть «радиатором кондея». У всех машин с кондеем сначала идет «радиатор кондея», потом «радиатор охлаждающей двигатель жидкости», потом «главный вентилятор», потом «сам двигатель». У Нексии между бампером и «радиатором кондея» стоит второй вентилятор, который крепится на «радиатор кондея», именно о нем я и говорю. Теперь об алгоритме его работы: у Нексии он работает всегда, когда включен кондей (для эффективной конденсации хладагента в «радиаторе кондея» при малых скоростях и в пробках), «главный вентилятор» работает в своем режиме вкл/выкл от датчика температуры установленном в «радиаторе охлаждающей двигатель жидкости».

Рычаг и стабилизатор кондиционера

В выходные лазил плд машину, подтягивал ремень кондера, при этом обратил внимание, что гайка на болте, который соединяет рычаг и стабилизатор как быне затянута - попробовал подтянуть - легко идет. Кинулся читать мануал - там написано - при сборке надо гайку затягивать так, чтобы выдержать размер В! А где этот размер и какой он - ни слова!

Расстояние между наружными поверхностями двух металлических шайб, (верхней и нижней) которыми сжимаются резиновые втулки должно быть 38мм.

ИМХО. Я не думаю, что нужна такая точность. Если рассмотреть работу стабилизатора, то важным фактором является ОДИНАКОВОСТЬ этих расстояний на обоих его концах. Иначе стабилизатор будет иметь постоянную скручивающую нагрузку, что приведет к повышенному износу резиновых втулок. По мере износа резиновых втулок их наверняка можно стягивать гайкой, главное выдерживая одинаковость этого расстояния.

А вообще, если расстояние 38мм не обеспечивает нормальную стяжку узла - значит пора менять резинки.

Чтобы было теплее

Если у тебя авто с кондеем, то можно очень легко и быстро закрыть радиатор вставив заслонку между радиатором кондиционера (он как-то по другом называется) и радиатором системы охлаждения. У меня это кусок войлока - его можно даже регулировать вытаскивая на двигатель.

Не заводится вечером

Постараюсь по-подробнее, уж очень фантастично: есть две Нексии 99 г.в., купленные в Москве в разных местах, но примерно в одно время. Пробег каждой – около 3 тыс. км. Недели две назад у обеих практически одновременно (!) началась такая байда: утром заводятся сразу, без проблем. Вечером, когда нужно ехать с работы домой - крутят стартером и ни в какую не заводятся. Минут через 15-30 (всегда по-разному) в момент очередной попытки как ни в чем не бывало заводятся с пол-оборота. Можно тут же заглушить - опять заведется. Все прекрасно до следующего вечера. С одной из них хозяин продолжает бороться самостоятельно, а с другой (на ней ездила моя жена) борется техцентр. Они "поймали" машину в момент когда та не хотела заводиться, но единственное, что успели выяснить: нет искры. Как раз прошло 15 минут и она завелась. Мастера предложили оставить машину "до тех пор, пока они не выяснят в чем проблема, с подобным еще не сталкивались". Боюсь, что это надолго. Может у кого-то такое было? Есть ли хоть какие-то предположения?

Re: Очень похоже на индукционный датчик в трамблере

А насчет фантастики - так с одного завода машины и выпущенны рядом по времени, кроме того этот датчик относится к числу стандартных глюков и очень не любит сырости. У меня было аналогично - утром заводилась нормально, после работы так-же как и описано. Через некоторое время стала капризничать и утром. На сервисе долго не могли выяснить причину - только последовательной заменой узлов.

Не заводится

Не заводилась она милая как правило в морозец, только после установки более раннего момента зажигания удавалось оживить, проблем был в разъеме катушки, контакты были аж зеленые, и по моему компутер не мог словить тот самый момент. Сначала просто почистил, но после оттепелизаморозков эффект появился снова. Купил бу разъем и ожила девочка.

Про «бибикалку»

У меня тут бибикалка перестала работать.

Посмотрел проводку - нормально, контакты - нормально, предохранители - тоже нормально. А она не бибикает :-) Поехал на сервис: подошел электрик, нажал на гудок (на руле) и подержал нажатой

~ 1 мин., и она сначала зашуршала, а потом заработала. Оказываеться, в самом сигнале скопилась вода (конденсат), и у сигнала не хватало сил выдуть ее!

Переключение «передач»

Поражает четкость работы трансмиссии - для обеспечения наиболее плавного хода каждое переключение как вверх, так и вниз следует делать ровно через 30 км/ч, тогда стрелка тахометра не переваливает за 3000 оборотов, что позволяет максимально полно реализовать крутящий момент. Несомненно, сказывается великолепно проработанная механика Opel.

Максимальный крутящий момент на Ксюхе где-то 3200-3400 оборотов , поэтому логично переключаться в этом диапазоне , пятая передача в большей мере всетаки является «экономической».

Из форума UZ-DAEWOO.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня замечания по поводу подшипников, генератора и аммортизаторов. Вы указали слишком малый срок службы. У меня и имоих товарищей, во всяком случае, пробеги близки к 100 тык и указанные узлы работают без замены. (Возможно сейчас делать стали плохо?).

Применительно к SOHC - внезапный отказ системы зажигания, оно же переходящая неисправность. = Плохое качество индуктивного датчика, относящее его к расходным материаллам. Выход из положения при внезапном отказе - помогает в 90% случаев = постучать по крышке распределителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

FAQ не для деления впечатлениями! :)

хорош флудить! :help:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас