Перейти к публикации
Автосервисы и запчасти
Grazier

Отчет по устранению стука в рейке

Рекомендованные сообщения

О то ж... И чего делать не знаю...

Я бы поехал поменять...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ездил на гарантийное СТО. Рассказал все как есть, за наконечники тоже по вашему совету сказл. Подняли мой автомобиль на подъемнике, подергали все что можно подергать. Отрегулировали рейку и влили туда смазки. Всетаки п...ры эти корейцы, да и узбеки не лучше. Автомобиль "СУХОЙ" в плане смазки, антикора вообще "0". Будто раньше все их рабочие на ВАЗе стажировались. В плане наконечников вроде все нормально. Вывод для себя сделал, как потеплеет всю промазать и проантикорить, иначе через 2-3 года п..дец.

Поначалу не мог нарадоваться, ни стука, ни грюка, ни скрипа, только не на долго, через 100-150 км. стук снова появился. И я заметил, что после 1-го ТО, так же после подъемника стук кратковременно исчезал. Что это может быть? Посоветуйте СПЕЦЫ. :lol2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подергали все что можно подергать.

Подёргать можно, только толку... Наконечники закусывает, бывает крепко и дёрганьем не определишь. У меня, когда сняли, пальцы в наконечниках двигались, только с рычагом. Симптомы были-стук на неровностях на малой скорости(например, при выезде из гаража)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CTC прав на все 100% везде где только можно уже писали и пишут, в первую очередь меняем НАКОНЕЧНИКИ.

+еще 100% Андрею70,итого 200%.

У меня тоже с новья,наконечники не отходили и 5000км.Съездил в Белорашшу и с пробегом в 12000км их поменял,т.к стучали уже не возможно.Хотя сервисмены говорили тоже,что типа рейка.Правы и те кто говорит что смазки там нет,тоже верно на 100%.Мне когда по гарантии типа ремонтировали рейку за одно и смазки туда набили.Одним словом наконечники энто очень уязвимое место новых КСЮ.Потом когда мне рейку перебрали,смазали стук конечно не пропал,я просто потом сам взял и поменял на Лемфордер.Отъезил на них 65ткм. без проблем,при общ. пробеге 78т.к.,хотя старые и не стучали,но я всегда придерживаюсь понятия - ресурс,вот и поменял а старые в авар.запасе.Относительно пластмассовых втулок,моё мнение - опасно.По технологии замены,эти втулки используются только раз и при ремонте картера рул.рейки они подлежат замене - 100%.,без всякой шлифовки,расточки и т.п. Так что всё-таки наконечники.Удачи!

ЗЫ:Делайте ставки господа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самостоятельная замена наконечников скорее всего приведет к потере гарантии на ходовую, чего не хотелось бы допускать. Съезжу снова на свою СТО, попытаюсь склонить к замене наконечников, о результате напишу...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На моей тоже с новья рейка стучит. Ни замена наконечников и шаровых ни чо не помогло, регулировка рейки тоже не спасла. Помогает одно- когда прямо в рейку литола шприцом закачаешь тогда стук пропадает, и ещё не стучит когда холодно минус 20. Я когда рейку снимал и разбирался со стуком то обнаружил, что не стоит втулка с правой стороны если смотреть по ходу автомобиля, её просто не было, а на рисунке в мануале она показана. Предпологаю что стук именно из за этого, потому что больше нечему стучать, заменено всё что можно.

P.S. Наконечники менял 2 раза с обоих сторон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я когда рейку снимал и разбирался со стуком то обнаружил, что не стоит втулка с правой стороны если смотреть по ходу автомобиля, её просто не было, а на рисунке в мануале она показана.

Сам себе и ответил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На моей тоже с новья рейка стучит. Ни замена наконечников и шаровых ни чо не помогло, регулировка рейки тоже не спасла. Помогает одно- когда прямо в рейку литола шприцом закачаешь тогда стук пропадает, и ещё не стучит когда холодно минус 20. Я когда рейку снимал и разбирался со стуком то обнаружил, что не стоит втулка с правой стороны если смотреть по ходу автомобиля, её просто не было, а на рисунке в мануале она показана. Предпологаю что стук именно из за этого, потому что больше нечему стучать, заменено всё что можно.

P.S. Наконечники менял 2 раза с обоих сторон.

А как напихать литола в рейку? Нужно ее снимать или что-то открутить и закачать. Пожалуста по подробней эту процедуру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1.Снимаете рулевую рейку.

2.По краям картера рул.рейки увидите металлические "стаканы".Их аккуратно надо снять оббивая по кругу типа отверткой или тупым зубилом.

3.Когда стаканы сняты,весь механизм перед глазами.Увидите саму рейку кот.двигается внутри втулок.Передвигая рейку из одного крайнего положения в другое смажте.Густо слишком не надо.Затем перед обратной сборкой по краям внутри "стаканов" также нанесите смазку.

4.Собрать всё штатно и всё.

Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1.Снимаете рулевую рейку.

2.По краям картера рул.рейки увидите металлические "стаканы".Их аккуратно надо снять оббивая по кругу типа отверткой или тупым зубилом.

3.Когда стаканы сняты,весь механизм перед глазами.Увидите саму рейку кот.двигается внутри втулок.Передвигая рейку из одного крайнего положения в другое смажте.Густо слишком не надо.Затем перед обратной сборкой по краям внутри "стаканов" также нанесите смазку.

4.Собрать всё штатно и всё.

Удачи!

Спасибо, буду пробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Небольшой отчётец по ремонту рейки. Втулка всё таки там оказалась, но она сильно разбита. Теперь о том как я доставал эту втулку.

стрелками показаны ушки стопорного кольца которое держит втулку.

Изображение

Саммо стопорное кольцо находится на глубине примерно 15 см от края и доставать его от туда не удобно. доставал хирургическим зажимом, с немного подточенными концами.Доставать с помощью них легко и просто, у меня ушло меньше 10 секунд

Изображение

Вот сам стопор

Изображение

Дальше пришлось повозиться, так как втулка не хотела выходить. Пришлось сверлить в рейке два отверстияи через них выколачивать втулку. отверстия потом можно не заделывать так как они перекроются новой втулкой, и закроются сверху чехлом.

Изображение

А вот и сама втулка

Изображение

износ составил 0,7мм.. При чём это не естественный износ, а очень похоже на заводской брак, потому что по диаметру втулки нанесены глубокие царапины как будто во время обработки сломался резец и изодрал поверхность,если приглядется то на фото это видно. Сама втулка металлическая. новую буду точить из капролона. фото выложу попозже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажи, а ты не пробовал выдавить эту втулку самой-же рейкой? Т.е. после снятия стопорного кольца попробовать"вывернуть колесо" как можно больше - теоретически должно было получиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажи, а ты не пробовал выдавить эту втулку самой-же рейкой? Т.е. после снятия стопорного кольца попробовать"вывернуть колесо" как можно больше - теоретически должно было получиться.

Нет не пробовал, и не буду так как конструктивно корпус отлит так что это сделать не получится. Либо опять же сверлить сквозное отверстие, тогда можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем сегодня собрал рейку и поставил на место, результатом доволен, стук исчез. Немного не угадал с размерами втулки и теперь немного туго поворачивается руль, но это фигня по сравнению с тишиной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем здрасти может кто знает , от опеля кадет рейка подходит на нексию и как она себя ведет по нашим" дорогам"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

значит тоже расскажу как у меня- ксю 2011г.в. пробег 10т.км., гдето через 6т.км обратил внимание чтопри качении руля заметен стук, начал выяснять что и как и можноли подтянуть, да ЗР написана лажа а вернее ниче не написано, т.к. как расконтрить и т.д. это основной вопрос. поездил по сервисам никто не берется то нет ключа надо машину на 2 дня в разбор оставлять ключ делать корончатый на 50, и когда соласился типа не будем типа рулевое заклинит мы ,они, виноваты будут. ДА чего же ппроще на гарантийной машине к дилеру,НО если рейка чуток неисправна то дилеру нах ненужен бесплатный гарантийный ремонт, скажут у тя типа все ок, к томуже представитель уздеу по горячей сообщил что небольшой стук и люфт допускается на рейке с гуром, но типа если я переживаю могу ехать на диагностику, но регулировка рейки не предусмотрна производителем и ни один офиуа не взялся ни точто регулировать даже по телефону маломальски проконсультирвать,К тому же гарантию я грамотный чел не поддерживаю (есть прецендент когда забирая машину из салона пару гаек не закрутили ну и зря чтоли заканичвал автотранспортную шарагу как никак а 3 разряд а.слесаря-правда давно, но), так вот прикинул что я приеду к дилеру он мне давай сервисную книгу , я ему-нет е, он тогда давай на стенд и- ОЙ браток да тебе рейку менять 20т.р. и нет проблем (я думаю если бы они увидели мое обеспокоеное лицо и негарантийную машину, то чтобы снять с себя ответственость предложилибы заменить рейку). КОРОЧЕ прочитал как тот чел регулировал и так и сделал, проблема одна: как сделать ключ на 26, болгаркой из на 24- не катит не распрямишь ты его он лопает , короче случайно захоже в деревенский сельмаг и спрашиваю а нет ли головки накидного на 26, а она есть случайно завезли один ключ накидной 24 на 26, 150 руб, взял обрезал, вывевсил снял левое колесо, подложил под рычаг кирпич и дощечку, разгрузил домкрат, взял лопатку нацелил на зубец и интелегентно кувалдочкой стук-расконтрил, ключом на 26 повернул гайку (вообще легко) пока не почувствовалось усилие примерно на 300 градусов, покрутил руль, ослабил, почитал ЗР, довернул до возрастания усилия и отпустил на 45 градусов, законтрил интелегнтно, одел колесо прокатился нормалек не закусывает, руль возвращается. ДА когда в сервисе изучали люфт то при дергнье усов или бинокля кто как зовет виден был люфт и стук, после регулировки когда гайку подтягивал проверил чтобы люфт оставался, но он стал раза в три меньше, так вот при качении руля стук сохранился, но если до регулировки стук проявлялся при качении руля на 90 градусов то теперь стук проявляется при качении руля градусов на 20., если производитель утверждает что и люфт и стук допустимы то это ноориально, но возвращаясь к началу повествования рысканье прекратилось, а то бывало еду 120 и вдруг ак начну руль ловить, это послужило поводом для регулировки. и РЕЙКУ НЕ СНИМАЛ для регулировки, вся процедура заняла 40 минут вместе со снятием колес и их одеванием

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Порылся в FAQe:

Нэксия, 22 ткм, сильно стал даставать стук в рулевом, сказали стучит подшиппнмк на рулевом валу

Мнение (Abrams)

1. Ослаблены шарниры, соединяющие колонку с рулевой передачей.

2. Колонка неправильно выровнена.

3. На подшипниках недостаточно смазки.

4. Подшипник нижней или верхней оси изношен или сломан.

5. Стопорное кольцо оси не посажено.

6. Сферический шарнир не смазан.

Борьба со стуком в рулевой колонке

Мнение (Givik)

Признаки:

Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска".

Метод устранения:

Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.

Идея и вариант реализации позаимствованы у "John", за что ему отдельное спасибо.

Что нужно иметь:

Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный.

Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала).

Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС").

Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошёл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх.

Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25-30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка.

Последовательность работы:

Перед началом работы снимаем отрицательный провод аккумулятора.

Устанавливаем руль в положение строго прямо, при этом болт клеммного соединения на эластичной муфте (это в самом низу, если спускаться по валу) должен располагаться строго горизонтально и сверху вала. В этом необходимо просто убедиться. В букварях об этом есть важное предупреждение.

Снимаем баранку. Для этого плоской отвёрткой поддеваем и вытаскиваем накладку кнопки звукового сигнала и отсоединяем две клеммы.

Отгибаем усики фиксирующей шайбы и торцевым ключом откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо на валу. Обязательно нужно как-нибудь отметить взаимное расположение рулевого колеса и торца рулевого вала (например, поставить или насечь на них риски).

Теперь снимаем рулевое колесо. Инструкция рекомендует применять съёмник КМ-210А, но где ж его взять? Если удалось сдёрнуть руль руками, значит вам повезло. В противном случае можно попробовать снять руль не очень гуманным дедовским методом при помощи увесистого молотка, или кувалды и медного стержня (медного - чтобы по возможности не повредить резьбу на рулевом вале). Для этого полностью отодвигаем назад водительское сиденье, откидываем спинку и сажаем туда одного человека в положение полулежа. Задача полулежащего человека - наставлять медный стержень на торец вала, с которого только что скрутили гайку и поднятыми коленями тянуть руль вверх, параллельно валу, как бы стягивая его со шлицов. Задача вполне выполнима - сам пробовал. Держать, а точнее, тянуть руль на себя и вверх, нужно потому, что в противном случае пружина, находящаяся за ним, просто смягчит удар, и эффекта не будет. Стучать не бойтесь. Вал телескопический и при ударах будет сжиматься, не передавая ударную нагрузку на эластичную муфту внизу вала. Другой человек долбит по стержню кувалдой. Повторяю, метод довольно жестокий, так как можно повредить резьбу на рулевом вале (что я однажды и сделал - пришлось потом стачивать напильником первые несколько витков). Поэтому торец медного стержня лучше сделать немного зауженным и ставить (удерживать) его строго соосно и по центру вала. Металл рулевого вала не очень твердый, и чтобы его не расклепать удары нужно производить точные и хлесткие. Частые и не сильные удары приведут к расклепыванию резьбового торца вала и тогда не избежать дополнительной работы по его восстановлению. После того, как я первый раз снял руль, я намазал шлицы и конус вала (т.е. те места, где садится баранка) графитной смазкой. Теперь вместо кувалды использую обычный молоток - вполне хватает.

После того, как вы сняли баранку и пружину, вашему взору откроется тот самый злосчастный подшипник. Причиной стука является неплотная посадка его внутреннего кольца на вал, в результате чего вал просто болтается в нём. Это типичная болезнь ДЭУ Нексии и о ней известно на многих СТО.

Теперь снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки, вывернув винты их крепления.

Снимаем подрулевые выключатели указателей поворота и стеклоочистителя, отогнув лапки их фиксаторов.

Снимаем проводку замка зажигания (отогнув лапку фиксатора) и провод звукового сигнала.

Теперь для более удобного доступа к третьему болту крепления кожуха колонки, снимем панель приборов. Для этого выворачиваем два винта крепления накладки панели приборов и снимаем накладку, отсоединяя при этом проводку от кнопок. Теперь выворачиваем винт крепления самой доски приборов (он находится сверху в центре), отсоединяем два разъёма (сзади) и трос спидометра (также сзади). Вытаскиваем доску приборов.

Теперь выворачиваем стяжной болт клеммового соединения эластичной муфты рулевого вала (это в самом низу, если спускаться по валу). Для удобства откручивания болта эту муфту придется немного повернуть вокруг своей оси, иначе может не подлезть гаечный ключ. Важное замечание: эту муфту нужно оставить в повернутом положении и не трогать ее до обратной сборки всего узла.

После этого нужно снять саму рулевую колонку. Она крепится в трёх точках: болтом (в районе разрезной втулки), гайкой с шайбой (справа) и срезным болтом (слева). Срезной болт (с круглой шляпкой) ОТКРУЧИВАЕТСЯ при помощи зубила и молотка. Сначала нужно сделать зубилом насечку на круглой шляпке, а затем, держа зубило под углом и постукивая по нему молотком открутить этот болт. При обратной сборке на его место вкручивается заранее припасённый нормальный болт.

После того, как всё открутили, аккуратно снимаем и вытаскиваем колонку. Достаём из неё рулевой вал (с которого снимаем центрирующую втулку). Если вал извлекаться из колонки не желает, то проверяем, не заблокирован ли замок зажигания. Если да, то вставляем ключ и поворачиваем его в положение "0".

Теперь нужно извлечь старый подшипник из корпуса колонки. Для этого отвёрткой поддеваем и вытаскиваем фиксирующее пружинное кольцо, достаём упорную шайбу и выковыриваем подшипник. Если подшипник сидит достаточно плотно, то его можно вытолкнуть рулевым валом, вставив его в колонку другим концом.

Наша задача - расточить внутри корпус колонки до наружного диаметра нового подшипника, равного 30 мм, и сточить рулевой вал, чтобы новый подшипник мог на него одеться.

Теперь самое главное, ради чего всё затевалось. Берём обе железяки вместе с подшипником и идём к токарю. С валом проблем нет - он обтачивается на токарном станке. Сложнее с расточкой корпуса. "John" упоминал про координатно-расточный станок, но в моём случае обошлись и без него. Токарь поскрёб отвёрткой корпус колонки, сказал "а, дюралька", после чего зажал кожух колонки в тисках и вручную (!) сверлом на 30 мм расковырял (иначе я бы эту процедуру и не назвал) посадочное место под подшипник. После чего запрессовал его туда молотком. Не очень изящно, но вполне решабельно. Главное, чтобы не лопнул дюралевый корпус. Единственный минус такого расковыривания - это невозможность увеличить сверлом внутренний диаметр на всю доступную глубину, а значит два подшипника во внутрь уже не вставить. Или нужно иметь сверло не с конусной (стандартной) заточкой, а с прямой заточкой, как у торцевой цилиндрической фрезы. А еще проще сточить кончик (торец) сверла на наждачном камне, сделав из сверла фрезу. Если возможности позволяют расточить посадочное место на всю глубину (есть для этого станок, или хватило терпения на ручное ковыряние), тогда, конечно, лучше поставить два подшипника, благо их толщина позволяет (толщина родного - 14 мм, а нового - 7 мм). В моём случае, когда токарь ковырял посадочное место вручную, расточить посадочное место на глубину, достаточную для установки двух подшипников, было трудновато. Ограничились одним. Также по этой причине при обратной сборке я не устанавливал упорную шайбу и фиксирующее пружинное кольцо. Подшипник мне запрессовали заподлицо с корпусом колонки, и для упорной шайбы и фиксирующего пружинного кольца просто не осталось места. При более аккуратной работе по расковыриванию внутреннего отверстия их следует поставить.

Теперь уже с обточенными железяками возвращаемся к разобранной машине. Перед сборкой настоятельно рекомендую хорошенько смазать телескопическое сочленение вала графитной смазкой, а новый подшипник - "Литолом".

Надеваем на вал центрирующую втулку и вставляем вал со втулкой в колонку. Устанавливаем центрирующую втулку в кожух колонки.

Сжимаем немного телескопический вал, что бы он при установке колонки не упирался в эластичную муфту и устанавливаем колонку на место не затягивая окончательно задний болт крепления кожуха колонки, гайку и новый болт взамен срезного.

Вытягиваем снизу телескоп вала, как бы растягивая его, и вставляем хвостовик вала в отверстие эластичной муфты до упора. Надеюсь, что муфту после снятия вала вы больше не крутили.

Устанавливаем стяжной болт клеммного соединения эластичной муфты рулевого вала и затягиваем его. Болт следует вставлять со стороны отверстия без резьбы.

Вытягиваем телескоп рулевого вала вверх, до упора о подшипник.

Покачиваем-пошатываем корпус колонки на незатянутом крепеже для самоустановления ее соосно относительно вала и затягиваем весь крепеж колонки.

Вытаскиваем центрирующую втулку из кожуха колонки, что бы она не терлась о колонку и оставляя её на валу. Эта втулка совершенно не помогает рулевому механизму в работе и нужна только для центровки колонки при ее монтаже.

Присоединяем проводку и трос спидометра к приборной панели и устанавливаем её.

Устанавливаем накладку панели приборов, предварительно присоединив проводку к кнопкам.

Устанавливаем выключатели указателей поворота и стеклоочистителя.

Присоединяем проводку замка зажигания и провод звукового сигнала.

Надеваем на вал пружинку и устанавливаем рулевое колесо на вал согласно ранее сделанным меткам-насечкам. Закручиваем фиксирующую гайку баранки, но не затягиваем ее окончательно - вдруг придется переставлять руль на шлицах, подгоняя его положение при прямолинейном пробном пробеге. Примечание: если руль посажен точно по меткам-насечкам, то положение руля при движении прямо будет правильным, без наклона, как было до начала всей этой работы. В противном случае, после пробного заезда по прямой, придется снова открутить гайку и переставить руль на шлицах вала. Надеюсь, что этого не потребуется.

После пробных заездов на проверку правильности положения руля при движении прямо, окончательно затягиваем фиксирующую гайку рулевого колеса на валу.

Присоединяем проводку звукового сигнала и устанавливаем накладку кнопки.

Устанавливаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки.

Надеваем отрицательный провод на аккумулятор.

На этом работа закончена.

FAQ на винте, поэтому без ссылки.

значит тоже расскажу как у меня- ксю 2011г.в. пробег 10т.км., гдето через 6т.км обратил внимание чтопри качении руля заметен стук, начал выяснять что и как и можноли подтянуть, да ЗР написана лажа а вернее ниче не написано, т.к. как расконтрить и т.д. это основной вопрос. поездил по сервисам никто не берется то нет ключа надо машину на 2 дня в разбор оставлять ключ делать корончатый на 50, и когда соласился типа не будем типа рулевое заклинит мы ,они, виноваты будут. ДА чего же ппроще на гарантийной машине к дилеру,НО если рейка чуток неисправна то дилеру нах ненужен бесплатный гарантийный ремонт, скажут у тя типа все ок, к томуже представитель уздеу по горячей сообщил что небольшой стук и люфт допускается на рейке с гуром, но типа если я переживаю могу ехать на диагностику, но регулировка рейки не предусмотрна производителем и ни один офиуа не взялся ни точто регулировать даже по телефону маломальски проконсультирвать,К тому же гарантию я грамотный чел не поддерживаю (есть прецендент когда забирая машину из салона пару гаек не закрутили ну и зря чтоли заканичвал автотранспортную шарагу как никак а 3 разряд а.слесаря-правда давно, но), так вот прикинул что я приеду к дилеру он мне давай сервисную книгу , я ему-нет е, он тогда давай на стенд и- ОЙ браток да тебе рейку менять 20т.р. и нет проблем (я думаю если бы они увидели мое обеспокоеное лицо и негарантийную машину, то чтобы снять с себя ответственость предложилибы заменить рейку). КОРОЧЕ прочитал как тот чел регулировал и так и сделал, проблема одна: как сделать ключ на 26, болгаркой из на 24- не катит не распрямишь ты его он лопает , короче случайно захоже в деревенский сельмаг и спрашиваю а нет ли головки накидного на 26, а она есть случайно завезли один ключ накидной 24 на 26, 150 руб, взял обрезал, вывевсил снял левое колесо, подложил под рычаг кирпич и дощечку, разгрузил домкрат, взял лопатку нацелил на зубец и интелегентно кувалдочкой стук-расконтрил, ключом на 26 повернул гайку (вообще легко) пока не почувствовалось усилие примерно на 300 градусов, покрутил руль, ослабил, почитал ЗР, довернул до возрастания усилия и отпустил на 45 градусов, законтрил интелегнтно, одел колесо прокатился нормалек не закусывает, руль возвращается. ДА когда в сервисе изучали люфт то при дергнье усов или бинокля кто как зовет виден был люфт и стук, после регулировки когда гайку подтягивал проверил чтобы люфт оставался, но он стал раза в три меньше, так вот при качении руля стук сохранился, но если до регулировки стук проявлялся при качении руля на 90 градусов то теперь стук проявляется при качении руля градусов на 20., если производитель утверждает что и люфт и стук допустимы то это ноориально, но возвращаясь к началу повествования рысканье прекратилось, а то бывало еду 120 и вдруг ак начну руль ловить, это послужило поводом для регулировки. и РЕЙКУ НЕ СНИМАЛ для регулировки, вся процедура заняла 40 минут вместе со снятием колес и их одеванием

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто имеет опыт по замене рулевых наконечников,просьба подсказать поприличнее?Соответственно :цена-качество.Хочу поменять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто имеет опыт по замене рулевых наконечников,просьба подсказать поприличнее?Соответственно :цена-качество.Хочу поменять.

На Леганзу я ставлю Car-dex, не дорогие и надежные наконечники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...