Настройка тормозов Нексия - много

[ISMaster 0]

Настрока тормозов на Daewoo NexiaБорьба с большим холостым ходом педали тормоза завершена. Ватность тормозов тоже отсутсвует. А что ещё надо!?

Теперь обо всем по порядку. Прокачку и замену ТЖ, а так же "тюнинг" ограничителей давления в заднем контуре затрагивать

не буду - написано уже не мало. В ФАКе и в конфе всё необходимое есть. Первое что нужно сделать - избавиться от родных

передних суппортов. Если Вы фанат лишней головной боли можете их оставить и смазывать/разрабатывать до бесконечности.

Остальным советую всё-таки выкинуть это недорозумение инженеров и сменить их на суппорта от ланоса. Желательно конечно

всё переднее "хозяйство" проапгрейдит до 14 дюймов, но не обязательно. Всё зависит от бюджета/желаний/манеры езды. При

обычной езде 13-ых, учитывая, что они вентилируемые, вполне хватает. Диски не должны иметь предельный износ (цифры в

мануале). О колодках писать не буду - тут и так всё понятно, а имея опыт обслуживания других машин - сами сделаете свой

выбор. Касательно задних тормозов - готовтесь к тщательной ревизии и замене необходимых деталей/узлов.Выбор колодок для

задних механизмов не очень богат, по этому рекомендую остановиться на оригинале. Качество конечно могло быть и получше,

но у остальных производителей (не считая АТЕ - у них очень не бюджетная стоимость) примерно такое же, а стоимость нередко

превышает оригинал. С другой стороны, учитывая их долгий срок службы можно разориться и на ATE. Цилиндры должны быть

естественно полностью исправны - не течь/не заедать. В идеале конечно стоит их заменть на цилиндры от Вектры с большим

диаметром поршня. Но если родные работают исправно - разоряться на такую замену не стоит. Тоже самое касаеться и ГТЦ.

Самый простой вариант - ГТЦ от Эсперы с диаметром поршня 22мм. (родной 20мм). С барабанами думаю всё предельно ясно - не

должно быть овальности (иначе получите не кислую вибрацию педали) и чрезмерной выработки. Небольшой бортик на внутренней

части барабана стачиваеться напильником. Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания.

Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки. Перед этим

проверить привод/тросы ручного тормоза, при необходимости - заменить. Регулировка зазора межд колодкой и барабаном

осуществляеться вращением "зубчатой гайки" на распорной планке. Советую делать так:

1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку

тросов привода ручного тормоза. При вывешанном колесе, трос немного вытягиваеться и получаеться немного большая

погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренибречь.

2. Снять колесо и барабан.

3. Взять в руки две отверки. Одной отвести плаку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной "гайки", а

второй крутить эту самую "гайки" в сторону "от себя" тем самым увеличивая длинну планки установленной между двумя

колодками.

4. Крутить по немногу, переодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться

с заеданиями вызванными контактом с колодкой - отпустить эту "гайку" чуть назад.

5. На втором колесе проделать тоже самое.

После регулировки проверит количество щелчков ручника. На максимальной затяже должно быть НЕ БОЛЕЕ 3-х. 3 щелчка -

предел. Хватать и удерживать должен уже с первого. Если Вы смогли затянуть до 4-5 щелчков, возможны два варианта: или Вы

Шварцнегер и не хило вытянули троссы по длине (как только ручка не оторвалась!?), или неправильно проделали регулировку

зазора. При необходимости регулировку зазора повторить.

Теперь переходим к уменьшению свободного хода педали. Если Вас удовлетворяет то, как есть - можете дальше не читать. Тут

нужно регулировать шток, идущий от педали к вакуумному усилителю. Операция достаточно трудоёмкая и требует снятия

последнего. Изучив конструкцию я пошёл другим путём. Очень рекомендую пригласить ассистента. Делаем следующее:

1. Сбрасываем ваккум из усилителя тормозов нажатиями на педаль. Почувствуете по резкому увеличению жёскости последней.

2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакуумнику, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону,

что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать.

3. Нашему взору открываеться шток, который давит на поршен в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ (ВУ- вакуумник).

4. Этот шток, в свою очередь надет на другой, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра (5 мм).

5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверсие под шток который остался в ВУ.

Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длинну "системы штоков" ))) Но тут главное не переусердтсвовать. Иначе

получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим

сделать, переходим к пункту 6.

6. Увеличить выступание штока мы можем шариками (как это сделал я) от подшипника подходящего диаметра (шарики - 5мм)

которые нужно вставить в отверстие (тоже 5 мм) в том самом штоке, что мы держим в руках.

7. Эксперементально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может

быть другое - всё зависит от остальных зазоров). Это 2. Итого, выступ штока увеличиваеться на 10мм (два шарика по 5мм).

Вы скажете - НИХРЕНА CЕБЕ, ДА ТАМ ВСЁ ПЕРЕКРОЕТ В ГТЦ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ! Хрен там - отвечу я. Как показывает практика,

10мм - самое то, что нужно! Ход педали по итогам сократиться на несколько см (!!!) и будет брать в самом начале. Колёса

при этом крутяться СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий!

8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ.

9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как

надеть шток котрый у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарики, котрые мы туда вставили. Тут

нам и понадобиться помошник. Попросите его нажать на педаль тормоза примерно на половину хода - этого достаточно, что бы

шток из вакуумника вылез из его пределов. Можете не бояться - он никуда не вывалиться. Теперь, манипулируя руками,

надеваем тот что у нас в руках (проверте, не растеряли ли вы шарики) на тот, что торчит. Обладая нехитрым умом, думаю

сообразите как это сделать.

10. Когда шток уже надет, просим помошника медленно отпускать педаль, а сами, давя на шток, задвигаем его в ВУ.

11. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности.

12. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило -

докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра - всё подбираеться индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не

советую - при езде механизмы и жидкость нагреваються и тормоза может начать клинить. В дороге можно устранить необльшим

отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы "перебрали" угладывая шарики в шток )))

Вобщем-то всё. После этих манипуляций тормоза вряд ли вызовут у Вас какие-либо нарекания. Дальнейшее усовершенствование -

не бюджетные переделки.

PS: Если остались вопросы, задавайте - постараюсь ответить. Хотя разжевал как мог...

PSS: На грамотичесике ошибки и опечатки не обращайте внимания - глаза в кучу )))

[valerych 0]

Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания.

Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки.

Это даа. У меня он вообще не работает! Хотя все перебрал, почистил, смазал... Давно хотел поднять эту тему: как заставить его работать?

Небольшой бортик на внутренней части барабана стачиваеться напильником.

:icon_eek

Это теория или практика?

На зубиле я стачивал напильником, прикрутив барабан "наизнанку" к передней ступице, на вывешенной машине включив передачу и прижав напильник к буртику. Но там барабан силуминовый, а у нас чугунный...

Можно поподробнее об этом?

С устранением люфта педали вроде все ясно. Оригинально! Осталось понять, надо оно мне или нет ;-)

[ODIN 0]

Для чего нужно его стачивать??!

[ISMaster 0]

Всё что описано - проделано собственноручно. Результат - супер!

[DRONG 0]

Для чего нужно его стачивать??!

Чтоб на колодки новые мог спокойно надеть барабан, я стачивал камнем и дрелью.

[DRONG 0]

Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания.

Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки.

Это даа. У меня он вообще не работает! Хотя все перебрал, почистил, смазал... Давно хотел поднять эту тему: как заставить его работать?

Я тут недавно менял задние колодки и разбирался с этим механизмо, вывод сделал следующий что подводит он когда изночально ставишь новые колодки и далее когда большая выроботка >3мм. Механизм почистил так что гайка крутилась только прикоснись. Но этой регулировки не хватает, приходиться подкручивать в ручную, как описано выше :icon_arrowu .

ISMaster, как тебе удолось на 3... ручник сделать у меня клинит наглухо у меня на 5 держит, и ручник насколько я знаю настраивают поле обкатки колодок. Если конечно ты не поставил новые барабаны.

[ISMaster 0]

Незнаю как удалось, но проверялось ещё на одной машине. При правильной настроке 3 щелчка - это максимум. Уверенно держит уже на 1-ом...

[DRONG 0]

А поверхность баробанов какая была?

Просто у меня вся в полукруглых дорожках, знаю плохо это.