Меняли ли масло в коробке?

[TimurDadabaev 0]

Меня на слоей ласточке, на холодную при прогреве коробка потише работает, да и скоростя включаются помягче..... :icon_cheesygrin

Однако... "На холодную при прогреве" - расшифруй... :icon_eek

Когда завожу на холодную выжимаю педаль сцепления, так вот раньше когда ее отпускал..1-4 сек был звук (гул) покеа масло разгонет.... сейчас пропал.... :icon_lol ну вобщем объснил как мог

[sergay65 1]

Сегодня попробовал перегазовку при переключении со второй на первую на оборотах именно 1900-2000 как писал вова - действительно правильные обороты, втыкается... :icon_idea

Все зависит от скорости, на которой переходишь с одной передачи на другую. Главное - максимально точное совпадение скоростей вращения коленвала и первичного вала коробки передач.

15 км/ч например - это 1100 об на второй и 2000 на первой.

[sergay65 1]

Меня на слоей ласточке, на холодную при прогреве коробка потише работает, да и скоростя включаются помягче..... :icon_cheesygrin

Однако... "На холодную при прогреве" - расшифруй... :icon_eek

Когда завожу на холодную выжимаю педаль сцепления, так вот раньше когда ее отпускал..1-4 сек был звук (гул) покеа масло разгонет.... сейчас пропал.... :icon_lol ну вобщем объснил как мог

При отрицательных температурах и неподходящем вязкостном диапазоне трансмиссионное масло в коробке начинает работать как гидротрансформатор в АКПП. Только там повышения вязкости добиваются увеличением давления, а здесь оно и так вязкое :icon_biggrin

При минус 20 и 80W90 машина при плавном отпускании сцепления даже поедет на нейтрали.

[NickPV 0]

При минус 20 и 80W90 машина при плавном отпускании сцепления даже поедет на нейтрали.

Сам лично забавы ради проехал 1 корпус на нейтрали при -30 прошлой зимой. И что в этом хорошего?

[mixa 0]

И что в этом хорошего?

Дык Сергей и не говорит что это хорошо....

Лишний довод в пользу смены масла.

[sergay65 1]

При минус 20 и 80W90 машина при плавном отпускании сцепления даже поедет на нейтрали.

Сам лично забавы ради проехал 1 корпус на нейтрали при -30 прошлой зимой. И что в этом хорошего?

Разогнал масло в коробке не нагружая сцепление а используя массу автомобиля. Больше плюсов нет.

[Yevgeniy 0]

Я себе масло поменял на ТО 30000 и очень доволен, т.к. прошлой зимой на нетралке из гаража выезжал :icon_eek , а теперь всё гуд :icon_biggrin , даже признаков никаких нет. Правда сильных морозов ещё нет, но на заводском масле и в такую погоду как сцепление отпускал так сразу обороты падали. :icon_evil

Залил Castrol TAF-X. Вязкость к сожалению не помню :icon_redface , но если нужно гляну.

[Sashko 1]

Все зависит от скорости, на которой переходишь с одной передачи на другую. Главное - максимально точное совпадение скоростей вращения коленвала и первичного вала коробки передач.

15 км/ч например - это 1100 об на второй и 2000 на первой.

Что-то я не пойму, ну и где здесь по графику эти совпадения? ...

Как состыкуются этот график и описанная тобой теория?

[MSN 0]

я поменял на кастрол синтетику на ТО 60000. Практически ничего не изменилось, все на уровне нюансов. Вот движек на синтетике ощутимо мягче и тише работает. А поменял вообще-то, что бы зимой полегче было коробке.

[sergay65 1]

To Sashko: Перпендикуляр на ось абсцисс (скорость) пересечет прямые скоростей в определенных точках. По ним и узнаем обороты на конкретных передачах.

Например, скорость 40 км/ч будет на оборотах:

1000 - на 5-й

1300 - на 4-й

1800 - на 3-ей

2900 - на 2-й

5200 - на 1-й

То-же самое можно проделать с оборотами, если провести перпендикуляр на ось ординат (обороты).

Тогда можно узнать скорость на разных передачах при одних и тех-же оборотах. Например при оборотах макс. крутящего момента. Чем дольше двигатель работает на оборотах близких к этим, тем экономичнее езда.

Очень просто. :icon_biggrin

[Extractor 0]

Вообще с маслом в КПП существует два варианта:

1. На заводе в КПП залито масло, которое ещё дедушка Опель заливал туда и замены оно на весь срок эксплуатации не требовало. Масло это для АКПП Dextron IID (минеральное). У меня залито такое масло и машина пробежала уже 400 тыс км без замены вышеупомянутого масла и всё без проблем как зимой так и летом (плюю трижды через плечо)

2. На заводе в КПП залито трансмиссионное масло для механических коробок передач с вязкостью по SAE 80W90 или 75W90. Таковое рекомендуется менять, не помню точно периодичность, но где-то раз тыс в 75-80. Врать не буду.

[Sashko 1]

To Sashko: Перпендикуляр на ось абсцисс (скорость) пересечет прямые скоростей в определенных точках. По ним и узнаем обороты на конкретных передачах.

Например, скорость 40 км/ч будет на оборотах:

1000 - на 5-й

1300 - на 4-й

1800 - на 3-ей

2900 - на 2-й

5200 - на 1-й

То-же самое можно проделать с оборотами, если провести перпендикуляр на ось ординат (обороты).

Тогда можно узнать скорость на разных передачах при одних и тех-же оборотах. Например при оборотах макс. крутящего момента. Чем дольше двигатель работает на оборотах близких к этим, тем экономичнее езда.

Очень просто. :icon_biggrin

Сергей, это все понятно. Но я же писал о переходе со второй передачи на первую при оборотах 1900-2000, когда первая скорость включается легче. Этот график и объяснения точно в тему? :icon_eek

Как связаны максимальный крутящий момент, экономичная езда и легкость включения первой скорости с повышенных скоростей?

[sergay65 1]

При переключении передачи вниз для максимальной легкости включения необходимо, чтобы обороты коленвала и первичного вала коробки передач были максимально близки. При абсолютном равенстве оборотов передача включится без сцепления и намного легче, чем даже с выжатым сцеплением но с небольшой разницей в оборотах. Т.е. если на скорости 15 км/ч попытаться перейти со второй на первую, то максимально легко первая включится при оборотах двигателя 2 000, если скорость 10 км/ч то для включения первой будут идеальными уже 1300 оборотов (если-бы график был на миллиметровке, то указать обороты можно было-бы намного точнее). То-же самое справедливо и для других скоростей и передач КПП. При езде на пятой со скоростью 90 км/ч и необходимости резко ускориться нужна третья и обороты при ее включении 4300. В этом случае передача войдет как по маслу. См. график.

P.S. А что касается крутящего момента, то это я описывал другие прикладные моменты этого графика :icon_lol

[NickPV 0]

При переключении передачи вниз для максимальной легкости включения необходимо, чтобы обороты коленвала и первичного вала коробки передач были максимально близки. При абсолютном равенстве оборотов передача включится без сцепления и намного легче, чем даже с выжатым сцеплением но с небольшой разницей в оборотах. Т.е. если на скорости 15 км/ч попытаться перейти со второй на первую, то максимально легко первая включится при оборотах двигателя 2 000, если скорость 10 км/ч то для включения первой будут идеальными уже 1300 оборотов. То-же самое справедливо и для других скоростей и передач КПП. При езде на пятой со скоростью 90 км/ч и необходимости резко ускориться нужна третья и обороты при ее включении 4300. В этом случае передача войдет как по маслу. См. график.

P.S. А что касается крутящего момента, то это я описывал другие прикладные моменты этого графика  :icon_lol

Аднака, это каким же надо быть асом, штоп без сцепления перейти с 5 на 3 :icon_cool

[sergay65 1]

При переключении передачи вниз для максимальной легкости включения необходимо, чтобы обороты коленвала и первичного вала коробки передач были максимально близки. При абсолютном равенстве оборотов передача включится без сцепления и намного легче, чем даже с выжатым сцеплением но с небольшой разницей в оборотах. Т.е. если на скорости 15 км/ч попытаться перейти со второй на первую, то максимально легко первая включится при оборотах двигателя 2 000, если скорость 10 км/ч то для включения первой будут идеальными уже 1300 оборотов. То-же самое справедливо и для других скоростей и передач КПП. При езде на пятой со скоростью 90 км/ч и необходимости резко ускориться нужна третья и обороты при ее включении 4300. В этом случае передача войдет как по маслу. См. график.

P.S. А что касается крутящего момента, то это я описывал другие прикладные моменты этого графика  :icon_lol

Аднака, это каким же надо быть асом, штоп без сцепления перейти с 5 на 3 :icon_cool

Коля, это совсем не сложно, поверь. Если интересно, могу продемонстрировать. Небольшое уменьшение сопротивления рычага при нажатии рукой на рычаг из нейтрали в направлении нужной передачи подскажет приближение нужных оборотов (если ты их, конечно, педалью газа изменяешь). А что касается езды без сцепления, то я ее отшлифовал еще при вождении москвича 2140. Накрылся выжимной а ехать было нужно. Вот и пришлось быстро научиться (тем более, что теорию я четко представлял). Проехал из Подольска в Тарусу и обратно 2 раза (в сумме более 400 км.)

[Extractor 0]

Однако при переключении передач без выжима сцепления большая нагрузка ложится на синхронизаторы, что вызывает их повышенный износ. А по сему стоит задуматься о целесообразности такового перключения, покольку ремонт КПП ни в какое сравнение не идет с работой по замене ведомого диска сцепления, если он и изнашивается в условиях интенсивной работы. Вот такая мысль имеется :icon_biggrin

[sergay65 1]

Однако при переключении передач без выжима сцепления большая нагрузка ложится на синхронизаторы, что вызывает их повышенный износ. А по сему стоит задуматься о целесообразности такового перключения, покольку ремонт КПП ни в какое сравнение не идет с работой по замене ведомого диска сцепления, если он и изнашивается в условиях интенсивной работы. Вот такая мысль имеется :icon_biggrin

Имеется и абсолютно противоположная мысль. Желание (иной раз неслабое) включить первую, когда синхронизаторы не дают это сделать (на Нексии - особенно яростно), наносит в десятки раз более непоправимый вред, нежели режим полной синхронизации валов, когда синхронизаторы даже не вступают в работу. В этом режиме синхронизатором работает водитель. Если он понимает, что делает - срок службы синхронизаторов увеличивается. Если нет - уменьшается.

[Extractor 0]

Коля, это совсем не сложно, поверь. Если интересно, могу продемонстрировать. Небольшое уменьшение сопротивления рычага при нажатии рукой на рычаг из нейтрали в направлении нужной передачи подскажет приближение нужных оборотов (если ты их, конечно, педалью газа изменяешь).

Эта твоя мысль полностью противоречит только что высказанной. Хотя, сколько людей, столько и мнений. Невозможно переубедить человека, сформировавшего собственные убеждения, вот так тремя строчками информации. Что, собственно, я делать и не собирался :icon_biggrin

[Extractor 0]

А для безболезненного и быстрого переключения на пониженную передачу есть ещё и способ переключения с использованием двойного выжима сцепления :icon_biggrin

[sergay65 1]

Коля, это совсем не сложно, поверь. Если интересно, могу продемонстрировать. Небольшое уменьшение сопротивления рычага при нажатии рукой на рычаг из нейтрали в направлении нужной передачи подскажет приближение нужных оборотов (если ты их, конечно, педалью газа изменяешь).

Эта твоя мысль полностью противоречит только что высказанной. Хотя, сколько людей, столько и мнений. Невозможно переубедить человека, сформировавшего собственные убеждения, вот так тремя строчками информации. Что, собственно, я делать и не собирался :icon_biggrin

Минимальное усилие (намного меньше, чем при переключении в обычном режиме без раскручивания двигателя) при таком переключении, какое описал я, указывает на меньший износ синхронизаторов. Чем меньше усилие на рычаге при включении передачи, тем меньше износ синхронизаторов. В этом меня переубедить невозможно. Но, тем не менее, конструктивную критику люблю и всегда воспринимаю. :icon_razz

[Extractor 0]

Минимальное усилие (намного меньше, чем при переключении в обычном режиме без раскручивания двигателя) при таком переключении, какое описал я, указывает на меньший износ синхронизаторов. Чем меньше усилие на рычаге при включении передачи, тем меньше износ синхронизаторов

Если пытаться затолкнуть передачу с высшей на низшую упираясь в рычаг КПП сразу после выжима сцепления, то да, но если сделать небольшую выдержку после выжима сцепления, то проблем не возникает, так же как и при двойном выжиме с пергазовкой при выключенной передаче. Однако стоит учесть что выровнять окружные скорости валов КПП отсоединенных кинематически от двигателя синхронизатору значительно легче, сделать то же самое но с двигателем, поключенным к трансмиссии, учитывая незначительную массу этих самых валов. Просто надо делать небольшую выдержку между выжимом сцепления и моментом переключения, причем как в сторону повышающих передач, так и обратно. Добавлю, что мне совсем не хочется никого переубеждать.... и даже наоборот :icon_cheesygrin

[Dr 1]

Минимальное усилие (намного меньше, чем при переключении в обычном режиме без раскручивания двигателя) при таком переключении, какое описал я, указывает на меньший износ синхронизаторов. Чем меньше усилие на рычаге при включении передачи, тем меньше износ синхронизаторов

Если пытаться затолкнуть передачу с высшей на низшую упираясь в рычаг КПП сразу после выжима сцепления, то да, но если сделать небольшую выдержку после выжима сцепления, то проблем не возникает, так же как и при двойном выжиме с пергазовкой при выключенной передаче. Однако стоит учесть что выровнять окружные скорости валов КПП отсоединенных кинематически от двигателя синхронизатору значительно легче, сделать то же самое но с двигателем, поключенным к трансмиссии, учитывая незначительную массу этих самых валов. Просто надо делать небольшую выдержку между выжимом сцепления и моментом переключения, причем как в сторону повышающих передач, так и обратно. Добавлю, что мне совсем не хочется никого переубеждать.... и даже наоборот :icon_cheesygrin

Поддерживаю!

Еще, неплохую службу (со слов, но воспринимаю за истину) служит, если чуть, при переключении, на долю секунды задерживать рычаг в нейтральном положении, а не давить его сразу на следующую...

[sergay65 1]

Минимальное усилие (намного меньше, чем при переключении в обычном режиме без раскручивания двигателя) при таком переключении, какое описал я, указывает на меньший износ синхронизаторов. Чем меньше усилие на рычаге при включении передачи, тем меньше износ синхронизаторов

Если пытаться затолкнуть передачу с высшей на низшую упираясь в рычаг КПП сразу после выжима сцепления, то да, но если сделать небольшую выдержку после выжима сцепления, то проблем не возникает, так же как и при двойном выжиме с пергазовкой при выключенной передаче. Однако стоит учесть что выровнять окружные скорости валов КПП отсоединенных кинематически от двигателя синхронизатору значительно легче, сделать то же самое но с двигателем, поключенным к трансмиссии, учитывая незначительную массу этих самых валов. Просто надо делать небольшую выдержку между выжимом сцепления и моментом переключения, причем как в сторону повышающих передач, так и обратно. Добавлю, что мне совсем не хочется никого переубеждать.... и даже наоборот :icon_cheesygrin

Добавить к этому абсолютно нечего :icon_biggrin

Ну разве что я-бы порекомендовал еще включать сцепление при перегазовке на нейтральной передаче.

[Extractor 0]

Еще, неплохую службу (со слов, но воспринимаю за истину) служит, если чуть, при переключении, на долю секунды задерживать рычаг в нейтральном положении, а не давить его сразу на следующую...

Это как раз и есть то, что я назвал задержкой при включении.

Добавить к этому абсолютно нечего  

Ну разве что я-бы порекомендовал еще включать сцепление при перегазовке на нейтральной передаче

А это называется двойным выжимом, то есть выжать сцепление, выключить передачу, отпустить сцепление и нажать кратковременно на газ, дабы поднять обороты, затем выжать сцепление и включить передачу, отпустив потом педаль сцепления. Это если в сторону с высшей передачи на низшую, если наоборот, то на газ нажимать не надо :icon_biggrin

[sergay65 1]

Кстати, хотел добавить, что в том режиме, который я описывал Николаю, я включаю передачу очень-очень нежно, буквально одним пальцем. Усилие не превышает одного килограмма. И этого усилия хватает, чтобы она включилась даже с включенным сцеплением (может оппоненты этого не поняли). О каком износе синхронизаторов речь?