Перейти к публикации
Автосервисы и запчасти

Gonzik

Пользователи
 Просмотреть профиль  Активность

  • Публикации

    43

  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Gonzik

  1. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    А не подскажешь какой именно пин в какой колодке эбу задействовать надо? Или цвет проводка идущего на форсу.

    Присоединяюсь к воросу!

    В общем сам отвечаю на свой вчерашний вопрос про K-Line контакт - он находится на 9 контакте, а не на 7-ом. Так что, на будущее, у кого не будет определяться протокол изначально - проверте 9 контакт.

    Возникли другие вопросы:

    Показывает ли у вас комп. напряжение на Лямбде? У меня почему-то даже пункта такого нет (протокол определился автоматически ДЭУ3.)

  2. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Товарищи, подскажите! Сегодня купил БК VG1031GPL, долго времени не было возиться. Воткнул колодку OBD II в разъем, завел двигатель, комп. долго пытался определить протокол в автоматическом режиме. В итоге выдал универсальный протокол. Машина Daewoo Nubira II 2000г. Европейка. Поставил потом в ручном режиме протокол ДЭУ3, попытался завестись - машина отказалась заводиться, отключил комп., сбросил клемму аккумулятора, подождал - завелась. По какому протоколу работает у вас БК? У кого-нибудь было такое? И что это вообще было?)))

    На блоке ЭБУ надпись Serv NO. 16238981 YAAA J6 (По-моему протокол ITMS-6F).

    В колодке OBD II присутствуют контакты:

    4 - земля кузова

    5 - сигнальная земля

    6 - (не уверен в правильности назначения контакта) CAN High J2284

    7 - K-Line (говорят может быть на 9 контакте)

    9 - OEM/AirBag ????

    12 - OEM

    16 - +12В

    Как определить, где K-line контакт?

    P.S. На диагностике был месяц назад, мозги считываются через колодку. И как-раз там я и увидел протокол - если не ошибаюсь ITMS-6F

  3. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Ну и я тоже добрался до ручника, а то совсем не работал.Один из механизмов развода колодок оказался совсем закисшим,выбил его при помощи зубила и молотка, другой работал нормально, но ручник не работал. Причем колодки на том колесе, где механизм работал, сточены к низу, т.е. сверху толщина милиметра 4, а вниз сходит до 2 мм. На неработающем механизме колодка как новая, ну может на 1-1,5 мм тоньше новой (где-то 4-5 мм).

    Это была предыстория))))

    Теперь вопросы, которые у меня возникли:

    1. Насколько я понимаю состояние колодок нормальное и смысла их менять нет?

    2. Я подкрутил регулировочный болтик так, что диски надеваются на колодки и даже немного пошкрябывают по ним, когда его крутишь, но при этом ручник срабатывает где-то на 12 шелчке (гайка закручена до конца), т.е. тросики подтянуты на максимум. В чем может быть причина?

    3. Тросики менял на новые года 2 назад, ручник тогда в сервисе отрегулировали, но после этого я как-то проехался километров 100-150 по трассе на ручнике, после этого он перестал работать. Могли ли они растянуться и поэтому сейчас нехватает хода?

  7. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Проверяйте состояние передних сайлентблоков рычагов и втулки стабилизатора. У меня очень явно стучал левый сайлентблок особенно на гребенке.

    Стук пропал, плюс времени не было... в итоге только недавно заехал в мастерскую, оказались сайлентблоки рычагов.

  10. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Побрызгай WD-40 на рулевой карданчик обильно со стороны капота и все пройдет.

    +1 тоже была так, побрызгал и все ок, уже пол года...

    PS Кстати тема уже была...

    А может пробрызгать очистителем карбюратора, чтоб всю грязь смыло, а потом смазать смазкой - типа солидола. Или же просто ВДшкой обойтись?

    И еще вопрос: как проверить рулевые наконечники?

  11. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Раньше тоже такое было. Иногда закусывало руль в определенном положение, потом сразу проходило и я не обращал внимание. Но вчера вечером, когда возвращался домой, руль закусило оч. орошо, что я чуть не вышел из поворота, после этого он стал крутиться какими-то рывками, туговато - обратно возвращается плохо, надо помогать.

    Помогите советом: на что смотреть, с чего начать?

  12. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    я тебе сказал, куда ехать, там есть стенд, на котором "протрясут" авто - все стуки и вылезут :rtfm: , только, говорят, два раза заехать придётся: записаться, а в след. раз трястись :derisive:

    Спасиб! Завтра постараюсь заскочить туда.

  14. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    привет, земляк! :D

    у меня тоже стало постукивать, думаю съездить на диагностику. хорошее место у нас (по отзывам) - на Череповецкой (2-я продольная) недалеко от пересечения с трамваем 1, сервис, то-ли 700 шин, то-ли S-шина :rtfm:

    Привет! :)

    Завтра собираюсь в сервис съездить, посмотрю! Только я в Дэу сервис поеду на Исторической.

    Заметил, теплее стало, стуков меньше.

  15. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Такая ситуация: когда едешь по ровной дороге - все нормально, стоит попасть на какую-то неровность сразу начинает стучать спереди справа, звук как железо по железу. Плюс такой же стук появляется, когда машина резко дергается вперед. В руль вроде не отдает. Что это может быть? Аммортизатор? И как определить?

  18. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Насколько мне известно, на 2-х литровых моделях, генератор 95А, сомневаюсь, что на Нексию ставили что-то подобное. Ну и потом по креплению надо смотреть. На Нубиру DElco CA1672IR, на Нексию СА1396IR. Искал более дешевые аналоги. В принципе они существуют, допустим фирмы HITEST, но где купить, не нашел.

    В Элкасте именно для моей модели 2 вида есть 85А и 95А вот www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=14100000&Unit=BEE0000C&Year=2000

    Поэтому-то я и думаю, что может от Нексии или Эсперо подойдет

  20. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    В общем моему генератору сделали приговор: накрылся якорь, обмотка, щетки и переднюю крышку надо менять. Решил, что лучше уж купить новый, чем собирать из того, что предлагал мастер. Вопрос: подойдет ли генератор от Нексии на Нубиру? разница в цене почти в 2 раза м/у ними. Просто помню до этого мне говорили, что вроде от нексии подходит...

  21. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Если заправиться и дать машине поработать минуты 2-3 на холостых, то стрелка поднимается до верхнего уровня. Но стоить начать нажимать на газ и ехать, то стрелка тут же начинает ползти вниз

    Такая же беда! Только у меня еще и лампочка малого количества бензина не горит, ни разу не загоралась с момента покупки... Это может быть из-за датчика?

    По элкасту датчик топлива на Нубиру отдельно можно заказать поз.36

  22. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Недавно стал загораться чек. Горит он не постоянно, а периодически, обычно когда только заводишься и на холостых или при небольшой скорости. При этом холостые после остывания двигателя при заводке поднимаются до 2500 и так держаться пока не проедешь несколько метров, потом падают до 1100-1200 и ниже не опускаются. Раньше были где-то 800-900. Съездил вчера на сервис, просканировали - сканер выдал 2 ошибки:

    1. Низкий уровень сигнала ДПДЗ

    2. дословно не помню, но что-то с цепью клапана ХХ.

    Мастер сказал, что надо оба датчика менять. Ну ладно ДПДЗ стоит 1200р., но РХХ - 3200р!!! Есть ли какой-то бюджетный аналог РХХ, типа от 10 или какой другой? Или попытаться прочистить дроссельный узел вместе с РХХ?

    Кстати, машина теперь с первого раза на холодную не заводится, надо раза два три покрутить стартером, только потом схватывает. А если проехался немного, пока двигатель неуспел прогреться и заглушился, то потом заводится раза с 10! Это может быть причина в этих датчиках?

  23. Опубликовано: · Жалоба на ответ

    Закончилась сегодня моя история с генератором! Поменяли все, начиная от щеток и ротора, заканчивая обмоткой, кроме диодного моста, он целым оказался. Вот после замены обмотки, генератор снова стал заряжать.

    Я уже генератор на скорость снимать могу после пяти раз :D В последний раз снял за 17 мин. поставил за 15. С учетом того, что его еще и на яме надо откручивать...

×
×
  • Создать...