Масло после капиталки?

[Stanislav 0]

зы: какие "волшебные" гарантии при пробеге 198 давать еще 200тыс. Скорее из разряда - пака он катаетсья гарантии хватит (тыщ 50) а там уже и продаст другому.

не спорю, гарантия обморок просто-)) а продавать не хочу-))

[Stanislav 0]

Какое же оно наше

Моторные масла ZIC производятся крупнейшей нефтехимической корпорацией Республики Корея SK Energy, это гигантский промышленный концерн, осуществляющий полный и безотходный цикл нефтепереработки — производство включает широкую гамму продуктов нефтехимии, различные виды топлив, смазок и другой продукции.

"Shell"- крупнейшая в мире англо-нидерландская компания по добыче нефти и газа, производству и переработке нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, мазута, смазочных материалов, твердых углеводородов, битумов и др.)

я про ЛукОйл.

[Voltik 5]

Stanislav

Извини, заливать в Леганзовский движок масло от ЛУКОЙЛ я бы не стал, хотя есть такие экспериментаторы.

[Stanislav 0]

Stanislav

Извини, заливать в Леганзовский движок масло от ЛУКОЙЛ я бы не стал, хотя есть такие экспериментаторы.

Так я ж Чалоку отвечал-)

[Voltik 5]

А кто собирается преодолевать страх к "нашему" маслу.

[Stanislav 0]

А кто собирается преодолевать страх к "нашему" маслу.

блин, ну ты чего?-))) я ж написАл, как бы, сам себе, мысли вслух, так сказать-))

[W.T.T.M. 0]

В идеале (про обкатку):

1. 0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы

двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем

опять плавное повышение до 2500 и обратно и тд.

2. 250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.

3. Замена масла

4. 500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000

5. 1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000

6. Замена масла с промывкой двигателя..

По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км час,

80-90-80 км час, 80-100-80 км час.

Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30.

После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайть чрезмерных резких повышений оборотов.

Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно ездить как обычно.

[Stanislav 0]

В идеале (про обкатку):

1. 0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы

двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем

опять плавное повышение до 2500 и обратно и тд.

2. 250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.

3. Замена масла

4. 500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000

5. 1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000

6. Замена масла с промывкой двигателя..

По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км час,

80-90-80 км час, 80-100-80 км час.

Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30.

После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайть чрезмерных резких повышений оборотов.

Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно ездить как обычно.

Познавающе. Спасибо большое.

[Voltik 5]

W.T.T.M.

А если зимой двигатель из ремонта, то что, с минеральным маслом до весны ждать, кстати полусинтетика, это минеральное масло + пакет синтетических присадок, ну советчики блин.

[Voltik 5]

Взято с сайта "Автоцентр"

www.autocentre.ua/article/52.html

Обкатка любого двигателя после капитального ремонта – обязательная процедура, от которой зависят его надежная работа и ресурс в дальнейшем. Начинается все с выбора масла для обкатки. Для первых 600-800 км пробега лучше подойдет масло класса вязкости по SAE: летом – 10W-40 или 15W-40; зимой – 5W-30 и 10W-40. По эксплуатационным свойствам, согласно API обкаточное масло для бензиновых нетурбированных двигателей должно быть класса SG. Такой выбор расходится с требованиями некоторых руководств по эксплуатации машин, где указана необходимость использования в период обкатки маловязких масел, ускоряющих процесс приработки деталей. Объясняется это тем, что детали отремонтированного в нашем автосервисе двигателя могут иметь существенные отклонения в форме и размерах. Использование более вязких масел в этом случае предпочтительнее, так как они за счет своей вязкости в большей степени способны исключить задиры рабочих поверхностей и заклинивание.

Первый этап обкатки двигателя должен проходить не в движении, а на месте. На это требуется не менее 2-3 часов. Попутно можно отрегулировать систему питания и зажигания. Далее следует этап обкатки в движении. Добиться высокого качества ремонта из-за отсутствия у нас в большинстве случаев точного оборудования, необходимого инструмента и качественных запчастей достаточно сложно. Поэтому период обкатки должен составлять не менее 2-3 тыс. км пробега. При этом необходимо:

первые 1000 км пробега исключать работу двигателя на высоких оборотах (не выше 3500-4000 об/мин), и при больших нагрузках (допускается перевозка одного-двух пассажиров);

после холодного старта двигатель следует обязательно прогревать;

первые 400-500 км желательно проехать на прямой передаче за один-два захода, т.е. по трассе. Так удается добиться наиболее качественной приработки зеркала цилиндра и рабочих поверхностей поршневых колец и поршней;

при движении в городе избегать работы двигателя на малых оборотах при большой нагрузке, т. е. в натяг;

соблюдать рекомендуемые автопроизводителем обороты скорости переключения передач.

Одновременно с первой заменой масла после вышеуказанного пробега проводится замена масляного фильтра, обтяжка доступных резьбовых соединений (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.д.), регулировка клапанных зазоров, холостых оборотов двигателя, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ и т.д. При наличии посторонних шумов или стуков, которых не было на начальном этапе эксплуатации отремонтированного двигателя, следует обязательно найти их источник. Иногда для этого требуется даже повторная разборка двигателя. Если не устранить мелкие неисправности в самом начале, в дальнейшем они могут перерасти в более серьезные поломки.

Подготовил Юрий Дацык

[Stanislav 0]

Взято с сайта "Автоцентр"

www.autocentre.ua/article/52.html

Обкатка любого двигателя после капитального ремонта – обязательная процедура, от которой зависят его надежная работа и ресурс в дальнейшем. Начинается все с выбора масла для обкатки. Для первых 600-800 км пробега лучше подойдет масло класса вязкости по SAE: летом – 10W-40 или 15W-40; зимой – 5W-30 и 10W-40. По эксплуатационным свойствам, согласно API обкаточное масло для бензиновых нетурбированных двигателей должно быть класса SG. Такой выбор расходится с требованиями некоторых руководств по эксплуатации машин, где указана необходимость использования в период обкатки маловязких масел, ускоряющих процесс приработки деталей. Объясняется это тем, что детали отремонтированного в нашем автосервисе двигателя могут иметь существенные отклонения в форме и размерах. Использование более вязких масел в этом случае предпочтительнее, так как они за счет своей вязкости в большей степени способны исключить задиры рабочих поверхностей и заклинивание.

Первый этап обкатки двигателя должен проходить не в движении, а на месте. На это требуется не менее 2-3 часов. Попутно можно отрегулировать систему питания и зажигания. Далее следует этап обкатки в движении. Добиться высокого качества ремонта из-за отсутствия у нас в большинстве случаев точного оборудования, необходимого инструмента и качественных запчастей достаточно сложно. Поэтому период обкатки должен составлять не менее 2-3 тыс. км пробега. При этом необходимо:

первые 1000 км пробега исключать работу двигателя на высоких оборотах (не выше 3500-4000 об/мин), и при больших нагрузках (допускается перевозка одного-двух пассажиров);

после холодного старта двигатель следует обязательно прогревать;

первые 400-500 км желательно проехать на прямой передаче за один-два захода, т.е. по трассе. Так удается добиться наиболее качественной приработки зеркала цилиндра и рабочих поверхностей поршневых колец и поршней;

при движении в городе избегать работы двигателя на малых оборотах при большой нагрузке, т. е. в натяг;

соблюдать рекомендуемые автопроизводителем обороты скорости переключения передач.

Одновременно с первой заменой масла после вышеуказанного пробега проводится замена масляного фильтра, обтяжка доступных резьбовых соединений (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.д.), регулировка клапанных зазоров, холостых оборотов двигателя, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ и т.д. При наличии посторонних шумов или стуков, которых не было на начальном этапе эксплуатации отремонтированного двигателя, следует обязательно найти их источник. Иногда для этого требуется даже повторная разборка двигателя. Если не устранить мелкие неисправности в самом начале, в дальнейшем они могут перерасти в более серьезные поломки.

Подготовил Юрий Дацык

Судя из поста, нужно лить полусинтетику.

[Voltik 5]

Предыдущий автомобиль Опель Вектра В (ремонт двигателя зимой) я обкатывал на полусинтетике GM 10W40, оно более дешевое. Летом обкатку делают на минералке, чем гуще масло, тем меньше задиров, да и по цене дешевле.

[Stanislav 0]

Предыдущий автомобиль Опель Вектра В (ремонт двигателя зимой) я обкатывал на полусинтетике GM 10W40, оно более дешевое.

Ясно, спасибо.

[W.T.T.M. 0]

Познавающе. Спасибо большое.

Да не за что.

W.T.T.M.

А если зимой двигатель из ремонта, то что, с минеральным маслом до весны ждать, кстати полусинтетика, это минеральное масло + пакет синтетических присадок, ну советчики блин.

Если с этим проблемы нужно смотреть всё от стартера с акб до бензонасоса.

У меня зимой 50а аккумулятор проворачивал двигатель с гидрокрекинговой минералкой 5w30 вообще без проблем (за 1 оборот коленвала).

Первое время эксплуатации машины на нем только и ездил (5w30 зимой/10w30 летом), пробег у 2литрового 8клапанника уже далеко за 300 тыс.км без вскрытия блока.

[Stanislav 0]

Блин, только масло поменял. Мрак, маслянный фильтр еле отодрал. Это от того, что резинку в прошлый раз промазал?

[Drag Racer 0]

Сорри за оффтоп, просто интересно, а обкатку АКПП делать надо или нет!? Есть ли где статья на эту тему, а то не нашел ниче в ФАКе...

[chaloc 0]

Ну вообще на автоматы абкатки обычно нет , но рекомендуют в первые пару тясяч не доводить дело до кик-дауна

[sansey11 0]

кстати парни я тут на своей есперке двигло перебрал

вместе с запчастями вышло 16000

замена колец

колпачков

сальников

притирка клапанов

замена вкладышей и тд

но от москвы 350 км делают за два дня

если кому интересно пишите в личку номерок кину

намногоооооооооооооооо дешевле чем в москве

[Stanislav 0]

Пипец, клубни, я в таком шоке и злости. В субботу на повороте мигнул датчик давления масла, сначала подумал, что показалось, на следующем повороте опять мигнул. Заехал в гараж, особо толку не было смотреть на щуп сразу. Подумал, пока поменяю втулку на рычаге, масло стечет, тогда посмотрю уровень. Залез в яму и охренел, у меня там все в масле, абсолютно все, картер, коробка, балка, пол генератора. И это при том, что когда капиталил двигло, снималась клапанная крышка. Да, из-под нее подсекает немного, но не на столько, чтобы весь двиг и еже с ним были в масле. Кто что посоветует? Помыть двигатель и смотреть откуда течь идет?

[oleg7 0]

Пипец, клубни, я в таком шоке и злости. В субботу на повороте мигнул датчик давления масла, сначала подумал, что показалось, на следующем повороте опять мигнул. Заехал в гараж, особо толку не было смотреть на щуп сразу. Подумал, пока поменяю втулку на рычаге, масло стечет, тогда посмотрю уровень. Залез в яму и охренел, у меня там все в масле, абсолютно все, картер, коробка, балка, пол генератора. И это при том, что когда капиталил двигло, снималась клапанная крышка. Да, из-под нее подсекает немного, но не на столько, чтобы весь двиг и еже с ним были в масле. Кто что посоветует? Помыть двигатель и смотреть откуда течь идет?

Ну а уровень какой был?

а по совету = нужно найти грамотных мотористов... всё что угодно м.б. от копеешной проблемы до БольшогоГимора......

[Stanislav 0]

Ну а уровень какой был?

а по совету = нужно найти грамотных мотористов... всё что угодно м.б. от копеешной проблемы до БольшогоГимора......

На счет уровня, первый раз чуть меньше середины, второй раз вообще как-то странно, верх был в масле и низ, только не там где риска, и по краям там ерунда такая, даже не знаю как ее назвать. Третий раз так же, и середина, там где риска сухая. Скорее всего где-от картер подтекает+из под клапанной крышки. Блииииин!

[oleg7 0]

Ну а уровень какой был?

а по совету = нужно найти грамотных мотористов... всё что угодно м.б. от копеешной проблемы до БольшогоГимора......

На счет уровня, первый раз чуть меньше середины, второй раз вообще как-то странно, верх был в масле и низ, только не там где риска, и по краям там ерунда такая, даже не знаю как ее назвать. Третий раз так же, и середина, там где риска сухая. Скорее всего где-от картер подтекает+из под клапанной крышки. Блииииин!

Дружище! а м.б. у тебя щуп не плотно воткнут был?

При хороших оборотах и неплотно прикрытом щупе запросто может через вход щупа масло уйти и забрызгать чутка... :rtfm:

Хотя горящая лампочка напрягает... :lol2:

[Stanislav 0]

Дружище! а м.б. у тебя щуп не плотно воткнут был?

При хороших оборотах и неплотно прикрытом щупе запросто может через вход щупа масло уйти и забрызгать чутка... :rtfm:

Хотя горящая лампочка напрягает... :lol2:

Гы, насмешил-))) завтра поеду помою двигло-(

[oleg7 0]

...на повороте мигнул датчик давления масла....

Давление падало (м.б. просто резко упало...

...клапанная крышка. Да, из-под нее подсекает немного....

...верх был в масле и низ, только не там где риска...

давление в системе избыточное...

м.б. беда в масляном фильтре??? м.б. засрался + перепускной хреново пашет...

а ещё подтекать может из-под фильтра....

а помыть движок - мысль верная = уведешь откель течёт.

[Stanislav 0]

давление в системе избыточное...

м.б. беда в масляном фильтре??? м.б. засрался + перепускной хреново пашет...

а ещё подтекать может из-под фильтра....

а помыть движок - мысль верная = уведешь откель течёт.

Помыл двигатель на свою голову, пол дня дергалась, как будто вместо бенза вода, ну да ладно, после последней прогазовки усе стало в порядке. Пришлось перепугать всех соседей ревом.

По делу. В общем картер течет, причем не хило так. Завтра нужно заказать прокладку. + ко всему из под клапанной крышки сопливит. Воть так вот.