totenhed

Можно было шаровую рулевого наконечника выбить и было тебе счастье. Что обычно и делается. Тем более например у меня шаровые еще родные и на клепках =). На сколько я знаю на всех машинах можно за счет болтов амортизатора изменять развал колес. Так что если их тронул - будь готов к процедуре.

Ну как бы я не о недоливе говорил. Заправка была одна и та же. И уже проверенная временем, те если и не доливают, то постоянно. PS Я тут разок на роснефти местной заправился и долго думал мне их расстрелять или как: Влезло 60 литров, при том что в баке было литров 10. Даже если бак все-таки 63 литра ну плюс скажем 2 литра в горловине, ну не получается =).

У всех тарировка разная - у меня когда датчик на нуле был влез 61 литр. После того как пару раз чистил сеточку на насосе я ее похоже сбил и уже влезали те же 61 литр, но при этом показывал чуть выше нуля. :derisive:

Конечно, каждый делает как умеет и как ему удобнее. Но все таки как правильнее будет? ЗЫ Скажи мне честно, любят подшипники удары молотка или нет?

Вопрос чем запрессовать/выпрессовывать? Кувалдой? Это опасно с моей точки зрения, тем более человек не знает как разобрать. Тем более перепрессовать подшипник если все принешь будет стоить копейки. ЗЫ Просто у меня подшипник пошел только при нагрузке под 4-5 тонн и запрессовывается он с усилием 1-2 тонны. ЗЗЫ Пресс для меня легкий путь - у соседа в гараже стоит +).

черрт а чуток с картинками можно поподробнее?? порядок действий--- а то у меня так-- сила есть а ума как всегда не хватило..... Сними кулак в сборе со ступицей и отвези туда где есть гидравлический пресс, пусть они тебе перепрессуют подшипник. Так будет правильнее и меньше шансов что-нибудь сломать, а также нарваться на повтор операции через 5000-10000 км. Подшипник - только оригинал. Нужно открутить два болта амортизатора, затяжку шаровой, рулевой наконечник и ступичную гайку. Привод желательно зафиксировать, а то может разобраться. Если не хочешь делать сход-развал, то пометить как был прикручен аммортизатор, но ИМХО лучше сделать. Кроме всего прочего, если умер один подшипник, то скорее всего второй не в лучшем состоянии.

Гофра стоит сразу же после штанов....Т.е. выхлоп из нее никакому глушению еще не подвергается....Ты представляешь, как машина будет рычать, если гофра "сечь" начнет?...У меня вначале чуть подгнил фланец между катализатором и резонаторов -там оченннннно слышно было....А уж когда отвалился -мама не горюй....Так что не лез бы иы в него, пока работает :fie: Но этто ИМХО....А при буксовании "конкретно" сцепление имеет привычку палиться и вонять..... Ну у кого как - где два каталика не так уж и громко, так как один до гофры. Была такая же проблема - решается универсальной гофрой и сваркой.

Просто вспомнилось - в старых темах про большой расход у части соклубников он был связан с чисткой ультразвуком форсунок, помогла им только замена. Правда я не помню чтобы у кого-либо при этом лямбда начинала шалить. ЗЫ вообще где-то на форуме кто-то утверждал что срок жизни форсунки 150000 км.

Когда в выхлопную идет много несгоревшего топлива первый катализатор дожигает его и при этом сильно раскаляется, вплоть до свечения в отдельных случаях. У меня когда в одном цилиндре были пропуски зажигания пластиковые грязеотбойники оплавились вокруг каталика. ЗЫ Может у тебя действительно не держат форсунки? Их вообще на герметичность проверяли после мойки?

Со вторым проблема вставить его на место, я прошлой или позапрошлой весной при +15 час его на место вставлял. Вынимается он легко, а вот вставляется.... народ советовал запасаться силиконовой смазкой в будущем для таких дел.

Но расход при этом тоже высокий? Кстати, вокруг первого катализатора уже всё оплавилось? :)

Вот та же фигня, только я обычно покручу пару раз - не хочет, жду полторы-две минуты и заводится с полоборота. ЗЫ Датчики то дешевые только вот чтобы один поменять надо антифриз слить немного, а замена второго это вообще цирк, в холод не реально, по-моему.

Знаешь, у меня такая байда началась после того как умер аккумулятор и был заменен на новый. Правда я думаю что это просто совпадение - машина легко заводится при -16 за бортом, а вот при -18 уже не так просто: полторы минуты покрутить и тогда заведется. Скорее всего навернулся датчик температуры воздуха.

Даже при -32 и ниже. С полоборота. В прошлом году ни разу не подвела.

Одинаковые они.

практически такой же, может на литр меньше - 19 на сотню. Я ее не прокормлю......... Даже не знаю что сказать. Вот почему жалуется на отсутствие сигнала с первой лямды, без нее как раз расход таким должен быть. PS просто пальцев в небо - ГРМ проверял - метки на месте?

Кстати, пока чек не горел какой расход был?

Проводка скорее всего пудрит тебе мозги. У меня в свое время окислилась колодка "мозгов" - вот цирк был.

У меня стоит от ВАЗа. Плюсы - расход упал немного, правда возможно только в холодную погоду. Минусы - то что я хотел вылечить его заменой не вылечилось =(, те провалы при нажатии на газ при прогреве.

И можешь ничего не поймать, система сигнализации ошибки достаточно инертна, обрыв может мерцать раз в час, а ошибка будет гореть постоянно. Надо не только прозванивать, но и осматривать проводку....

Писал туда я. Коротко - есть 2 типа лямбд вазовских, отличаются сопротивлением подогрева. Измеряем сопротивление подогрева, идем в вазовский магазин и покупаем лямбду с таким сопротивлением. Скажу так - по информации мондео-форума, где этой проблемой тоже давно озабочены. Датчики в принципе вообще все одинаковые, различаются длиной проводов и колодками. Ну а также наличием/отсутствием подогрева и его сопротивлением. Причем как там народ пишет - ничего страшного что сопротивление другое - после заводки оно очень быстро выростает, но лучше подобрать поближе. Там тоже установку 133 боша практикуют.

Проверить можно, но могло ли заедание супорта совпасть с так называемым "самостоятельным ремонтом блока абс", ведь до этого все было в норме???? да и абс у меня без функции антипробуксовки, он просто не умеет тормозить..... Вопрос: Проводку проверяли? АВS будет вести себя именно так при мерцающем контакте на датчике. Опять же - большой вопрос реагирует ли система ABS на разницу во вращении колес во время движения. Могу сказать что у меня загорелась ошибка после того как я вывесил передние колеса и покрутил их в воздухе, но я накрутил с полкилометра пока загорелась ошибка и сбросилась она только после того как я проехал метров 100, плюс у меня есть TCS.

Поставил я себе новый же недавно насос в сборе от Ланоса, так вот замечено, что после ночной парковки вдруг стрелка немного поднимается вверх .. вот и думай, реально сколько же там бензина .. хрен знает. Это у всех, особенно если на не прогретой машине втопить, а затем плавно поехать, то точно вверх ползет. Еще бывает ездишь, ездишь, а стрелка не падает - заглушишь, заведешь и стрелка сразу падает, бывает четверть бака пропадает :crazy: В общем я уже давно по пробегу определял сколько в баке топлива, показометр врет нещадно.

Тезка не экспериментировал бы ты. Уже несколько раз обсуждалось на этом форуме что американские октановые числа и наши это разные вещи. А насчет каталика - все таки когда он забит тяга сразу падает.

Вообще так как я писал о встроенном компе, то у меня есть подозрения что он откалиброван на заводе раз и навсегда. По крайней мере в книжке ни слова о калибровке, только как обнулить данные. Все мои разглагольствования к тому что БК к сожалению не идеальный прибор. Насчет дизеля. Контора называется GM DAT и есть очень сильные подозрения что если и ставили, то опелевские.