shamir 08
-
Публикации
28 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем shamir 08
-
-
Года 1,5 или 2 назад упорно искал руководство по эксплуатации и ремонту на Daewoo Leganza, но так и не нашёл. А тут чё-то раз и наткнулся случайно. Правда может я опоздал с этим, и ВСЕ уже в курсе. Но всё равно ссылочку навсякий случай выложу www.avtoliteratura.ru/catalog/doninvest/doninvest-condor/doninvest-condor-97-02-mon.html
-
Может повторяюсь, сильно не пинайте.
Проблема в следующем. При запуски холодной машины в теплую или жаркую погоду (до +5) в первый момент обороты поднимаются до 1300 затем если не трогать дроссель начинают падать пока не заглохнет. Если не сколько раз поддержишь педалью то стабилизируются на 1300 и по мере прогрева остаются на 900. При движении никаких проблем с холостыми нет. При запуски в холодную погоду педаль газа не трогаю вообще двигатель заводится, держит 1300 снижаясь до 900 по мере прогрева. При запуски горячего двигателя также никаких проблем. Вот такая мелкая пакость. Но напрягает. Если кто сталкивался, подскажите решение.
Мне кажется это про тебя -
Вот откапал на каком-то форуме мнение специалиста (и похоже не плохого)
Попробую дать объяснения на общий вопрос этой темы в стиле Вопрос - Ответ
Без прогрева двигатель не тянет, провалы при ускорении.
1. Почему не едет?
Ответ:
• Причина в отложениях смол во впускном тракте головки блока цилиндров и на впускных клапанах.
• Все современные двигатели, предназначенные для выполнения норм токсичности Евро-4, работают на переобедненных топливо - воздушных смесях. Причем согласно Евро – 4 токсичность замеряется сразу после запуска двигателя без паузы на прогрев.
• Регулировка состава смеси производится в процессе и после запуска двигателя.
• В первые минуты работы двигателя распыленное топливо из переобедненной смеси оседает на холодных стенках впускного тракта и впитывается в смолистые отложения следовательно обедняется еще больше. Двигатель на такой смеси нормально работать просто не может.
• Двигатель нормально работает после:
1. Прогрева двигателя и нагрева стенок впускного тракта. Поступающее топливо перестает конденсироваться на стенках цилиндров и впитываться в смолу.
2. Пропитки смолистого налета топливом.
2. Почему при температуре ниже -10 вероятность провалов меньше?
Ответ:
• Бензин в открытой таре на воздухе должен испаряться.
• Испаряемость нашего топлива к сожалению минимальна.
• Чем ниже температура воздуха тем меньше испаряемость и как следствие на стенках впускного тракта остается больше топлива с предыдущей поездки, а также оно быстрее конденсируется при запуске. Следовательно излишнее обеднение а также его время минимально.
3. Почему после нажатия на тормоз а потом на газ провала нет?
Ответ:
• Тактика работы PCM - «Подготовка» к разгону – частичное обогащение смеси. Как следствие провала нет.
4. Откуда смола?
Ответ:
• Тяжелые углеводороды из топлива оседающие на стенках впускного тракта.
5. Как устранить?
Ответ:
• Частично устраняется промывкой форсунок на двигателе.
• Для полной 100% очистки необходим демонтаж впускного коллектора, очистка впускного тракта.
6. На сколько хватит промывки и очистки?
• Зависит от качества топлива!
-
Я до этого, выше, отписывал, что датчик ДАД поменял на новый и стало вкё ОКей. Но после очередного замера СО (так-как нужно было проходить ТО) оно у меня достаточно повысилось. Причём регулировкой потенциометром не удалось привести его в норму. И опять же, как выше было сказано - Новый датчик не есть - исправный (неужели деньги на ветер?).А раз смесь стала малость переобогащённой, то и провалов на холодном двигле не стало. Вот такие мысли пришли мне в голову после прочтения объяснений (повторюсь) неплохого специалиста...
-
Вот откапал на каком-то форуме мнение специалиста (и похоже не плохого)
Попробую дать объяснения на общий вопрос этой темы в стиле Вопрос - Ответ
Без прогрева двигатель не тянет, провалы при ускорении.
1. Почему не едет?
Ответ:
• Причина в отложениях смол во впускном тракте головки блока цилиндров и на впускных клапанах.
• Все современные двигатели, предназначенные для выполнения норм токсичности Евро-4, работают на переобедненных топливо - воздушных смесях. Причем согласно Евро – 4 токсичность замеряется сразу после запуска двигателя без паузы на прогрев.
• Регулировка состава смеси производится в процессе и после запуска двигателя.
• В первые минуты работы двигателя распыленное топливо из переобедненной смеси оседает на холодных стенках впускного тракта и впитывается в смолистые отложения следовательно обедняется еще больше. Двигатель на такой смеси нормально работать просто не может.
• Двигатель нормально работает после:
1. Прогрева двигателя и нагрева стенок впускного тракта. Поступающее топливо перестает конденсироваться на стенках цилиндров и впитываться в смолу.
2. Пропитки смолистого налета топливом.
2. Почему при температуре ниже -10 вероятность провалов меньше?
Ответ:
• Бензин в открытой таре на воздухе должен испаряться.
• Испаряемость нашего топлива к сожалению минимальна.
• Чем ниже температура воздуха тем меньше испаряемость и как следствие на стенках впускного тракта остается больше топлива с предыдущей поездки, а также оно быстрее конденсируется при запуске. Следовательно излишнее обеднение а также его время минимально.
3. Почему после нажатия на тормоз а потом на газ провала нет?
Ответ:
• Тактика работы PCM - «Подготовка» к разгону – частичное обогащение смеси. Как следствие провала нет.
4. Откуда смола?
Ответ:
• Тяжелые углеводороды из топлива оседающие на стенках впускного тракта.
5. Как устранить?
Ответ:
• Частично устраняется промывкой форсунок на двигателе.
• Для полной 100% очистки необходим демонтаж впускного коллектора, очистка впускного тракта.
6. На сколько хватит промывки и очистки?
• Зависит от качества топлива!
-
Вобщем я стого, с чего тема начиналась. Пытался тоже всё проделать с машинкой дабы избежать, ну будем сказать, затратной покупки ( 2.5 тысчи для меня нормальные деньги), но ничего не оставалось, как купить новый ДАД и поставить. Проблема сама собой исчезла. Хоть на холодную, хуть на горячую - машинка работает нормально, никаких провалов. Вот так :buba: !!!
-
Привет всем! Всё оказалось совсем просто. Оказывается один потенциометр другому рознь. Есть потенциометры для ВАЗ( тоже GMовские, с таким же абсолютно номером) с тремя контактами, у которых средний контакт чистый муляж, а работают только два крайних
. А есть, будем говорить, для наших машин, с тремя рабочими контактами. Два крайних показывают полное сопротивление, а средний - какое настроишь винтиком. Или, другими словами, на крайние контакты подаётся 5В питание, а со среднего выходит управляющее напряжение на БЭУ. -
Похоже я сам себе задаю вопросы и сам же на них отвечаю. Короче, подключил я 5В с блока питания на старый потенциометр и вот вам весь ответ, со среднего контакта выдаёт 1.2В. Но он у меня тоже не рабочий, у него сопротивление не меняется, хоть весь день крути винтик. Показывет 14 кОМ и всё тут. А в новом - наоборот. Сопротивление меняется, а напряжение на среднем контакте вообще нет. И такое вот бывает. Завтра пойду в магаз рекламацию заявлять, соответственно и новый потенциометр брать, если они ещё есть конечно. Спасибо всем, кто "поддержал" тему!
-
Сегодня поставил новый потенциометр СО и пытался проверить напряжения вольтметром. Машину не заводил, просто включал зажигание. Массу вроде бы нашёл, питание 5В тоже вроде бы подходит, а вот управляющее напряжение на среднем контакте вообще 0 !!! Потенциометр проверял, замеряя омметром крайние контакты. Диапозон измерения менялся где-то от 270 ОМ до 11кОМ. Вроде бы как нормально. Выставил показания на 620 ОМ и воткнул в машинку, о результате писал выше. Вообще ничего не пойму. Толи опять потенциометр неисправный, толи я чего не понимаю.Машину завожу,что с потенциометром, что без него (в том смысле, что я его выдёргиваю)- никаких изменений. Я так понимаю, если подключить блок питания на 5В к потенциометру к крайним контактам, то со среднего контакта можно снимать управляющее напряжение, которое в свою очередь и можно регулировать тем самым винтиком. Или я неправ. Подскажите пожалуйста!!!
-
У меня тоже так было. Пока машина холодная, на педаль давишь, а она как заклинивает. По педали топнешь и всё нормально. Какое-то время пройдет, если не трогать педаль, опять тоже самое. Оказалось, что дроссельная заслонка задевала корпус, была не ровно выставлена после очередноой профилактической разборки в сервисе и соответственно подклинивала. А когда двигатель видимо прогревался, корпус дроссельной заслонки немного расширялся и всё становилось ОК. :D
-
У меня такая фигня тоже была. Едешь себе, едешь, а потом слегка руль повернёшь в сторону (при перестроени или на повороте) машину раз и в сторону бросало. Руль сразу градусов на 30 поворачивался. Ещё небольшой маневр и сново всё на месте. Поехал на СТО, отрегулировали сход-развал, посоветовали ещё резину поменять, типа неравномерный износ. От них поехал, один хрен. Резину всё-таки переднюю решил поменять и вот оно ( чудом не назовёшь ), колесо стал отворачивать, точнее - болты, а оно всё там так болтается. Пригляделся, а шаровая опора ходуном ходит, точнее ось в поворотном кулаке болтается. До этого мне какраз на этом колесе пыльник шруса меняли и я видел, что сервисмены, когда откручивали шаровую опору, какие-то пластинки вытащили, а когда назад всё собирали, я заметил, не поставили. Короче приехал в гараж, снял рычаг, замерил диаметр оси шаровой и отверстия в кулаке. На оси - 18 мм, в кулаке - 20 мм (но отверстие ровное, не разбитое, может быть поправлено зенкером или развёрткой ). Пришлось точить переходную втулку, поставил всё, затянул и больные симптомы пропали. Вот так всё и было. Проверь шаровые опоры на всякий случай. :buba: И ещё забыл, загони машину на яму и пусть кто-нибудь руль покрутит в разные стороны, а ты сам понаблюдай там за всем, может что и высмотришь.
-
Не уверен, но мне кажется от Леганзы должен подойти. По крайней мере картинки в e что на Нубиру, что Леганзу один в один. Тем-более есть в наличии.
-
И правильно, что жаба душит, коль цена детали (флейты) всего 120 рублей!!! Не хочу повторяться, смотри- http://www.daewooclub.ru
-
У меня конечно такого нет, но может быть нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки. Он же работает как потенциометр (переменный резистор) Вот я и думаю, что в какой-то момент проподает контакт, а потом появляется. Ведь этот датчик как раз и отвечает за подачу топлива.
-
Привет ! У нас в Златоусте Челябинской области замена роликов и ремня ГРМ (чисто замена) стоит где-то от 3 тыс. ивыше. Правда у меня недавно подозрение было на то, что не по меткам выставили. Сам, без какой-либо помощи, разобрал, проверил все ролики, метки, натяжение ремня. Ну вроде бы всё было нормально. Правда у меня книга есть по ремонту на Нубиру 2-х литровую, эти двигателя, что на Леганзу, что на Нубиру один в один. Там всё чётко написано, как поменять ремень и ролики. А на счет того, оригинал или нет, то я ставил всё не оригиналы. Ремень не помню чей (где-то 800 рублей стоил), а ролики вроде бы Ruville ставил. Заодно поменял сальники на распредвалах и коленвалу (тоже очень просто мепняются). Незнаю, уже около 5-ти тыс. проехал, пока всё нормально. Когда заказываешь ролик натяжения ремня, нужно обратить внимание, что-бы обязательно был с механизмом натяжения. Бывают просто голые ролики, как мне попался. Пришлось механизм со старого ролика присобачивать к новому. Но это уже всё в прошлом :thumbup:
-
Я когда свою взял и загнал на диагностику на ХХ тоже было 0,3. Поменяй свечи(если давно не менял), промой форсунки, поменяй воздушный фильтр, выстави зажигание...и уже после этого всего отрегулируй СО на ХХ 0,8. Машину неузнаешь)
У меня такая ситуация была (а может ещё есть). На ТО намерили следующее: на ХХ СО показывало - 0.2 или 0.3, а на частоте 2000 об. превышало аж в 3 раза - 6.0 !!! На диагностику сгонял - много наговорили. Раскоксовку "Лавром" сделал, поменял все фильтры, промыл форсунки. Ещё сказали, что потенциометр СО мудрит малость, типа желательно поменять. Потенциометр СО я купил , вот хочу поставить, но заморочка даже ни в этом. Не могу врубиться, как можно одним потенциометром добиться одинаково хорошего результата на ХХ и на повышенных оборотах. Это же не кислородный датчик, который автоматически регулирует работу инжекторов. Или помимо потенциометра ещё какой-то датчик в этом учавствует ? Может кто объяснит мне чего-нибуть по этому поводу или мне так и придёться ТО за отдельные бабки проходить :cray: . Спасиб зарание !
-
Кому нужна доверенность в рукописной форме- заходите на сайт www.autodealer.ru , скачивайте программку и печатайте себе...... :rtfm:
-
И я сегодня купил енту трубку за 75 рублей, от "Калины". Завтра пойду ставить. :D
-
-
Спасибо всем, кто поддержал тему ! :hi: Будем думать дальше.
-
После того как мне раскоксовку "ЛАВРОМ" сделали, один "товарищ" мерил компрессию - 13 на всех горшках показывало. На СТО недавно промерили - 12, опять-таки на всех. Насчёт того, сколько масла жрёт, я особо пока не заморачивался, так-как после 2-х тыс. пробега я ещё нисколько не добавлял. Пробег у машинки 180 тыс.. А с другой стороны, может это масло собралось в коллекторе за многие годы и за это время просто там никто не чистил. Я так и не понял, должно попадать масло в коллектор (хотя бы маленько, в виде пара) или нет ???
-
Здравствуйте ! Вчера разобрал систему воздухозабора, а точнее когда снял корпус дроссельной заслонки, то честно говоря офигел. Заслонка и сверху, а ещё сильней снизу, была покрыта лёгким нагарчиком. Дело в том, что мне всё это дело промывали месяца два назад. А когда я заглянул во внутрь впускного коллектора, о ужас, на дне его, можно сказать "плескалось" масло, с ладожку уж точно ! Я так понимаю, что масло туда может попасть только через сапун, трубочку, которая выходит из под крышки распредвалов и входит в впускную трубу дросселя. Неужели так и должно быть? Ведь пары масла, которые возникают под крышкой распредвалов, под давлением картерных газов, напрямую, без какой-либо очистки, идут во впускной коллектор. Может я чего- нибудь недопонимаю. А если такого не должно быть , то как с этим бороться ? Заранее благодарю !!!
-
Точно-точно ! Я то-то смотрю резинка какая-то рыхловатая и вздувшаяся на том месте где трещина.
-
Вот и потеплело. Мои предположения оказались верными. Лопнула резиновая трубка обратки. Как раз возле того патрубка, который я на картинке стрелочкой указал. Вот только интересно от чего лопнул? Естественный износ за 10 лет может быть???
-
Не знаю где вы такие цены взяли на энту трубку, а в e она есть под номером 96313300 и всего за 120 рублей оригинал. :acute:
Тормаза на деу принц
в Ходовая
Опубликовано: · Жалоба на ответ
Можно попробовать пробить на ######е двигатель С20NE, если у тебя 2-х литровая, по каталогу OPEL. Говорят что Принц один в один Opel Vectra по запчастям, хотя по кузову больше на Opel Record E схож. Всё это не сложно проверить, так как офис ######.ru у вас в Набережных челнах существует по адресу -Новый Город, ул. Рубаненко, 1/07 подъезд 2. Успехов!