shamir 08

Можно попробовать пробить на ######е двигатель С20NE, если у тебя 2-х литровая, по каталогу OPEL. Говорят что Принц один в один Opel Vectra по запчастям, хотя по кузову больше на Opel Record E схож. Всё это не сложно проверить, так как офис ######.ru у вас в Набережных челнах существует по адресу -Новый Город, ул. Рубаненко, 1/07 подъезд 2. Успехов!

Года 1,5 или 2 назад упорно искал руководство по эксплуатации и ремонту на Daewoo Leganza, но так и не нашёл. А тут чё-то раз и наткнулся случайно. Правда может я опоздал с этим, и ВСЕ уже в курсе. Но всё равно ссылочку навсякий случай выложу www.avtoliteratura.ru/catalog/doninvest/doninvest-condor/doninvest-condor-97-02-mon.html

Мне кажется это про тебя - Вот откапал на каком-то форуме мнение специалиста (и похоже не плохого) Попробую дать объяснения на общий вопрос этой темы в стиле Вопрос - Ответ Без прогрева двигатель не тянет, провалы при ускорении. 1. Почему не едет? Ответ: • Причина в отложениях смол во впускном тракте головки блока цилиндров и на впускных клапанах. • Все современные двигатели, предназначенные для выполнения норм токсичности Евро-4, работают на переобедненных топливо - воздушных смесях. Причем согласно Евро – 4 токсичность замеряется сразу после запуска двигателя без паузы на прогрев. • Регулировка состава смеси производится в процессе и после запуска двигателя. • В первые минуты работы двигателя распыленное топливо из переобедненной смеси оседает на холодных стенках впускного тракта и впитывается в смолистые отложения следовательно обедняется еще больше. Двигатель на такой смеси нормально работать просто не может. • Двигатель нормально работает после: 1. Прогрева двигателя и нагрева стенок впускного тракта. Поступающее топливо перестает конденсироваться на стенках цилиндров и впитываться в смолу. 2. Пропитки смолистого налета топливом. 2. Почему при температуре ниже -10 вероятность провалов меньше? Ответ: • Бензин в открытой таре на воздухе должен испаряться. • Испаряемость нашего топлива к сожалению минимальна. • Чем ниже температура воздуха тем меньше испаряемость и как следствие на стенках впускного тракта остается больше топлива с предыдущей поездки, а также оно быстрее конденсируется при запуске. Следовательно излишнее обеднение а также его время минимально. 3. Почему после нажатия на тормоз а потом на газ провала нет? Ответ: • Тактика работы PCM - «Подготовка» к разгону – частичное обогащение смеси. Как следствие провала нет. 4. Откуда смола? Ответ: • Тяжелые углеводороды из топлива оседающие на стенках впускного тракта. 5. Как устранить? Ответ: • Частично устраняется промывкой форсунок на двигателе. • Для полной 100% очистки необходим демонтаж впускного коллектора, очистка впускного тракта. 6. На сколько хватит промывки и очистки? • Зависит от качества топлива!

Я до этого, выше, отписывал, что датчик ДАД поменял на новый и стало вкё ОКей. Но после очередного замера СО (так-как нужно было проходить ТО) оно у меня достаточно повысилось. Причём регулировкой потенциометром не удалось привести его в норму. И опять же, как выше было сказано - Новый датчик не есть - исправный (неужели деньги на ветер?).А раз смесь стала малость переобогащённой, то и провалов на холодном двигле не стало. Вот такие мысли пришли мне в голову после прочтения объяснений (повторюсь) неплохого специалиста...

Вот откапал на каком-то форуме мнение специалиста (и похоже не плохого) Попробую дать объяснения на общий вопрос этой темы в стиле Вопрос - Ответ Без прогрева двигатель не тянет, провалы при ускорении. 1. Почему не едет? Ответ: • Причина в отложениях смол во впускном тракте головки блока цилиндров и на впускных клапанах. • Все современные двигатели, предназначенные для выполнения норм токсичности Евро-4, работают на переобедненных топливо - воздушных смесях. Причем согласно Евро – 4 токсичность замеряется сразу после запуска двигателя без паузы на прогрев. • Регулировка состава смеси производится в процессе и после запуска двигателя. • В первые минуты работы двигателя распыленное топливо из переобедненной смеси оседает на холодных стенках впускного тракта и впитывается в смолистые отложения следовательно обедняется еще больше. Двигатель на такой смеси нормально работать просто не может. • Двигатель нормально работает после: 1. Прогрева двигателя и нагрева стенок впускного тракта. Поступающее топливо перестает конденсироваться на стенках цилиндров и впитываться в смолу. 2. Пропитки смолистого налета топливом. 2. Почему при температуре ниже -10 вероятность провалов меньше? Ответ: • Бензин в открытой таре на воздухе должен испаряться. • Испаряемость нашего топлива к сожалению минимальна. • Чем ниже температура воздуха тем меньше испаряемость и как следствие на стенках впускного тракта остается больше топлива с предыдущей поездки, а также оно быстрее конденсируется при запуске. Следовательно излишнее обеднение а также его время минимально. 3. Почему после нажатия на тормоз а потом на газ провала нет? Ответ: • Тактика работы PCM - «Подготовка» к разгону – частичное обогащение смеси. Как следствие провала нет. 4. Откуда смола? Ответ: • Тяжелые углеводороды из топлива оседающие на стенках впускного тракта. 5. Как устранить? Ответ: • Частично устраняется промывкой форсунок на двигателе. • Для полной 100% очистки необходим демонтаж впускного коллектора, очистка впускного тракта. 6. На сколько хватит промывки и очистки? • Зависит от качества топлива!

Вобщем я стого, с чего тема начиналась. Пытался тоже всё проделать с машинкой дабы избежать, ну будем сказать, затратной покупки ( 2.5 тысчи для меня нормальные деньги), но ничего не оставалось, как купить новый ДАД и поставить. Проблема сама собой исчезла. Хоть на холодную, хуть на горячую - машинка работает нормально, никаких провалов. Вот так :buba: !!!

Привет всем! Всё оказалось совсем просто. Оказывается один потенциометр другому рознь. Есть потенциометры для ВАЗ( тоже GMовские, с таким же абсолютно номером) с тремя контактами, у которых средний контакт чистый муляж, а работают только два крайних . А есть, будем говорить, для наших машин, с тремя рабочими контактами. Два крайних показывают полное сопротивление, а средний - какое настроишь винтиком. Или, другими словами, на крайние контакты подаётся 5В питание, а со среднего выходит управляющее напряжение на БЭУ.

Похоже я сам себе задаю вопросы и сам же на них отвечаю. Короче, подключил я 5В с блока питания на старый потенциометр и вот вам весь ответ, со среднего контакта выдаёт 1.2В. Но он у меня тоже не рабочий, у него сопротивление не меняется, хоть весь день крути винтик. Показывет 14 кОМ и всё тут. А в новом - наоборот. Сопротивление меняется, а напряжение на среднем контакте вообще нет. И такое вот бывает. Завтра пойду в магаз рекламацию заявлять, соответственно и новый потенциометр брать, если они ещё есть конечно. Спасибо всем, кто "поддержал" тему!

Сегодня поставил новый потенциометр СО и пытался проверить напряжения вольтметром. Машину не заводил, просто включал зажигание. Массу вроде бы нашёл, питание 5В тоже вроде бы подходит, а вот управляющее напряжение на среднем контакте вообще 0 !!! Потенциометр проверял, замеряя омметром крайние контакты. Диапозон измерения менялся где-то от 270 ОМ до 11кОМ. Вроде бы как нормально. Выставил показания на 620 ОМ и воткнул в машинку, о результате писал выше. Вообще ничего не пойму. Толи опять потенциометр неисправный, толи я чего не понимаю.Машину завожу,что с потенциометром, что без него (в том смысле, что я его выдёргиваю)- никаких изменений. Я так понимаю, если подключить блок питания на 5В к потенциометру к крайним контактам, то со среднего контакта можно снимать управляющее напряжение, которое в свою очередь и можно регулировать тем самым винтиком. Или я неправ. Подскажите пожалуйста!!!

У меня тоже так было. Пока машина холодная, на педаль давишь, а она как заклинивает. По педали топнешь и всё нормально. Какое-то время пройдет, если не трогать педаль, опять тоже самое. Оказалось, что дроссельная заслонка задевала корпус, была не ровно выставлена после очередноой профилактической разборки в сервисе и соответственно подклинивала. А когда двигатель видимо прогревался, корпус дроссельной заслонки немного расширялся и всё становилось ОК. :D

У меня такая фигня тоже была. Едешь себе, едешь, а потом слегка руль повернёшь в сторону (при перестроени или на повороте) машину раз и в сторону бросало. Руль сразу градусов на 30 поворачивался. Ещё небольшой маневр и сново всё на месте. Поехал на СТО, отрегулировали сход-развал, посоветовали ещё резину поменять, типа неравномерный износ. От них поехал, один хрен. Резину всё-таки переднюю решил поменять и вот оно ( чудом не назовёшь ), колесо стал отворачивать, точнее - болты, а оно всё там так болтается. Пригляделся, а шаровая опора ходуном ходит, точнее ось в поворотном кулаке болтается. До этого мне какраз на этом колесе пыльник шруса меняли и я видел, что сервисмены, когда откручивали шаровую опору, какие-то пластинки вытащили, а когда назад всё собирали, я заметил, не поставили. Короче приехал в гараж, снял рычаг, замерил диаметр оси шаровой и отверстия в кулаке. На оси - 18 мм, в кулаке - 20 мм (но отверстие ровное, не разбитое, может быть поправлено зенкером или развёрткой ). Пришлось точить переходную втулку, поставил всё, затянул и больные симптомы пропали. Вот так всё и было. Проверь шаровые опоры на всякий случай. :buba: И ещё забыл, загони машину на яму и пусть кто-нибудь руль покрутит в разные стороны, а ты сам понаблюдай там за всем, может что и высмотришь.

Не уверен, но мне кажется от Леганзы должен подойти. По крайней мере картинки в e что на Нубиру, что Леганзу один в один. Тем-более есть в наличии.

И правильно, что жаба душит, коль цена детали (флейты) всего 120 рублей!!! Не хочу повторяться, смотри- http://www.daewooclub.ru

У меня конечно такого нет, но может быть нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки. Он же работает как потенциометр (переменный резистор) Вот я и думаю, что в какой-то момент проподает контакт, а потом появляется. Ведь этот датчик как раз и отвечает за подачу топлива.

Привет ! У нас в Златоусте Челябинской области замена роликов и ремня ГРМ (чисто замена) стоит где-то от 3 тыс. ивыше. Правда у меня недавно подозрение было на то, что не по меткам выставили. Сам, без какой-либо помощи, разобрал, проверил все ролики, метки, натяжение ремня. Ну вроде бы всё было нормально. Правда у меня книга есть по ремонту на Нубиру 2-х литровую, эти двигателя, что на Леганзу, что на Нубиру один в один. Там всё чётко написано, как поменять ремень и ролики. А на счет того, оригинал или нет, то я ставил всё не оригиналы. Ремень не помню чей (где-то 800 рублей стоил), а ролики вроде бы Ruville ставил. Заодно поменял сальники на распредвалах и коленвалу (тоже очень просто мепняются). Незнаю, уже около 5-ти тыс. проехал, пока всё нормально. Когда заказываешь ролик натяжения ремня, нужно обратить внимание, что-бы обязательно был с механизмом натяжения. Бывают просто голые ролики, как мне попался. Пришлось механизм со старого ролика присобачивать к новому. Но это уже всё в прошлом :thumbup: