uraastr

Расход масла (которое вытекает) примерно 1л на 2000км. Промывкой никогда не пользовался. Масло залито было до max, сейчас на середине. Не менял, пользуюсь одним и тем же маслом. ///И не думал, что к пробегу 190 т.км все сальники и прокладки могли поизносится и практически одновременно дать сбой, особенно под действием нового масла?/// - Так не бывает, что все сразу. Кстати, почему подозрение на газы - вымыл двигатель, на холостом ходу 10-15 мин - полёт нормальный. Проехал 2-3 км - под машиной образуется лужица. Попробую помыть крышку (купил прокладку), затем напишу о результатах. Спасибо всем

История проблемы такова... Проявилась течь масла по периметру крышки клапанов - заменена прокладка, течь устранена. Затем масло начало сочиться из под фильтра и сливной гайки поддона - заменил масло, фильтр, медную шайбу сливной гайки. Теперь масло начало выдавливать из под прокладки крышки картера и прокладки ГБЦ, а так же из под сальников распредвала... Короче, появилось подозрение, что картерным газам некуда деваться и они начинают выдавливать масло со всех щелей. Проверил копрессию - во всех цилиндрах 14 и как сказал мастер, который проверял компрессию, "набирает везде ровно и одинаково, что говорит о прекрасном состоянии ЦП группы". Указал ему на мои подозрения, на счёт повышеного давления картерных газов. Сняв резиновую трубку, которая идёт от крышки к воздушной магистрали, и повозившись там, мастер сказал что вполне возможно забита маслоотсекающая сеточка, и её надо чистить, но двигатель дышит ровно. Какие будут мнения по поводу течи масла? Есть ещё какая то система принудительной рецеркуляции, но где она и как работает не знаю (там вроде бы какой то клапан может засоряться). Как посмотреть на состояние этого клапана? В каком то мануале я читал что он может забиться и не пропускать должным образом газы. Да, машина Нексия 97г.в., 8 кл., 190 тк пробег

Долго... Со съёмником - 10 мин обе стороны.

В данный момент у меня такая же беда. На днях снял стартер (снимается без проблем и в принципе я обошолся без ямы - тепло, можно и на земле поваляться). И с удивлением обнаружил - а втягивающее не родное!!! Так как я не первый хозяин, то до меня помудрили. Впихнули втягивающее от тазика, предварительно обточив корпус (на тазе 3 винта, на ксюхе 2). Разобрал втягивающий, почистил пятаки, поставил всё на место и всё впорядке. Стартер больше не бей (ему же больно :icon_cheesygrin ), а втягивающе сними (можно без снятия стартера, правда там болты под звёздочку), почисти. При нормальном втягивающем щёлкать должно - это же электромагнит, который перемещает бендикс (вроде так называтся). Как разбогатею - куплю новое втягивающее :icon_exclaim а вообще может и тебе стоит сделать тоже самое? а щётки тут не причём.

Родные Эсперовские найти практически невозможно. Обычно под этой маркой впаривают гавно. Поставь лучше Killen - у них пруток одного диаметра по всей длинне. Родные - с разным диаметром. Посмотри на exest.ru. Я брал там килены и доволен. И проверь заодно амики и буферы амиков. Про килены говорят что они вечные (если только не подделка). А так, подвеска на нексии и эспере одинаковая, только пружины более жесткие.

моё мнение - ремень ГРМ свистеть не может, т.к. у него зубчатый профиль. Т.е. свист происходит от проскальзывания ремня на какомто из приводов. Восновном как правило на том, у которого меньший диаметр. Проверить можно побрызгав на ремень WD-шкой. Если не знаеш сколько ремень уже служит, то лучше его заменить. А так попробуй натянуть ремни.

Может это верхнее крепление ремня? У меня оно тоже хрустит как будто стойка, рукой придавиш - никаких звуков

Я это понимаю, но всётаки брать уплотнитель или не брать?

Брал нексию бу, на ветровом стекле была маленькая трещенка в районе талона техосмотра. Не стал по этому поводу заморачиваться. Но на днях увидел, как она поползла и практически теперь проходит по всему стеклу снизу. Понимаю что надо менять стекло, и по этому поводу вопрос: кто менял, надо ли покупать вместе со стеклом уплотнитель? Спрашиваю потому, что буду заказывать стекло - так дешевле выйдет чем покупать на сервисе. И вообще, как долго можно кататься с таким стеклом?

Правильно. Пусть знающие люди занимаются своим делом. Но раз решил заменить термостат, то подумай и о ремнях и ролике - может и их заодно поменяеш. Но только не ведись на предложения мастеровых (меня пытались крутить на всё подряд, вплоть до замены диска сцепления). А что касается термостата на девятке, то пусь его меняют за 15 мин. те кто на этих девятках ездят. Против ВАЗа ничего плохого сказать не могу, но и душа не лежит к нему.

Думаю чем быстрее решите вопрос с заменой термостата, тем лучше. Проблемы при низкой температуре двигателя могут быть различными, начиная от повышеного расхода топлива и заканчивая ремонтом группы.

Термостат у Нексии спрятан под задней крышкой ремня ГРМ (смотрите на патрубок, который идёт в сторону радиатора). Не забудьте слить антифриз. Вообще - замена термостата долгая операция. Подробности я находил на сайте avto.ru. Вот одна из версий (для Ланоса, но на нексию пойдёт):Вышел из строя термостат на Ланосе (Признаки: - двигатель медленно прогревается, на скорости стрелка температуры двигателя падает). На сервисе 3 часа работы и 20$ (Снятие шкива и ремня ГРМ, замена термостата, установка всего обратно с последующими регулировками. Короче головная боль). Решил все сделать сам, т.к. двигатель прекрасно работал и не хотелось, что бы лезли в ГРМ. 1. Покупается термостат 6$. 2. Сливается антифриз, для чего откручиваем крышку расширительного бачка и винт слива ОЖ на радиаторе. 3. Откручивается воздушный фильтр и отводится в сторону. 4. Снимается крышка кожуха ремня ГРМ ( четыре болта на 10). 5. Ножовочным полотном или острым ножом разрезается П- образный кожух ремня ГРМ чуть выше прямоугольного патрубка, ведущего к радиатору. 6. Кожух теряет жесткость и теперь можно открутить два болта (на 12) крепления крышки термостата. Сдвинуть ее вниз, (она не падает т.к. держится на резиновом шланге, соединяющем ее с радиатором). 7. Заменяется термостат (вышедший из строя как правило заклинивает в открытом состоянии, что было и в моем случае). 8. Все собирается в обратном порядке. 9. Для восстановления жесткости кожуха ГРМ на место разреза наклеивается двухсторонний скотч с внутренней и внешней стороны. 10.Далее в случае необходимости промывается или просто заливается антифриз.