baos
-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем baos
-
-
Всем привет. Такая проблема - убирал в салоне, почуствовал, что штатный ковролин в ногах водителя мокрый, открутил пороги, поднял покрытие, а поролон на полу насковзь мокрый, даже выжимать пришлось когда вытащил. Просушил, вымакал все, но источник воды не нашел. Может кто сталкивался с такой проблеммой. Откуда там вода в таких количествах???
ну таперича я расскажу как искал и нашел эту дырочку, тоже решил вскрыть салон и ох... все сырое, открыл дверку и стал имитировать ее помывку, вода потекла через дренаж- но он пере ребром порога сладовательно это не из-за него сырость, а потом пригляделся и еще раз ох..., вода льет ручьем из под самореза обшивки которыц находится внизу над изгибом,. Закрыл дверцу и поставил на дверку шланг а сам залез с другой стороны и наблюдаю как вода из этого самореза херачит на уплотнитель, накапливается в складке и в САЛОН, а куда ей сердешной если уплотнитель прижат ребром двери, короче сделал в уплотнителе дополнительные дярочки в месте изгиба и вдоль порога, сейчас сухо. а когда снимал уплотнители перед разбором салона, обратил внимание что на уплотнителях в местах изгиба имеется остатки пыли в виде высохшего русла, вот тогда и предположил что здесь вода и течет в салон...
-
Порылся в FAQe:
Нэксия, 22 ткм, сильно стал даставать стук в рулевом, сказали стучит подшиппнмк на рулевом валуМнение (Abrams)
1. Ослаблены шарниры, соединяющие колонку с рулевой передачей.
2. Колонка неправильно выровнена.
3. На подшипниках недостаточно смазки.
4. Подшипник нижней или верхней оси изношен или сломан.
5. Стопорное кольцо оси не посажено.
6. Сферический шарнир не смазан.
Борьба со стуком в рулевой колонкеМнение (Givik)
Признаки:
Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска".
Метод устранения:
Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.
Идея и вариант реализации позаимствованы у "John", за что ему отдельное спасибо.
Что нужно иметь:
Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный.
Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала).
Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС").
Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошёл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх.
Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25-30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка.
Последовательность работы:
Перед началом работы снимаем отрицательный провод аккумулятора.
Устанавливаем руль в положение строго прямо, при этом болт клеммного соединения на эластичной муфте (это в самом низу, если спускаться по валу) должен располагаться строго горизонтально и сверху вала. В этом необходимо просто убедиться. В букварях об этом есть важное предупреждение.
Снимаем баранку. Для этого плоской отвёрткой поддеваем и вытаскиваем накладку кнопки звукового сигнала и отсоединяем две клеммы.
Отгибаем усики фиксирующей шайбы и торцевым ключом откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо на валу. Обязательно нужно как-нибудь отметить взаимное расположение рулевого колеса и торца рулевого вала (например, поставить или насечь на них риски).
Теперь снимаем рулевое колесо. Инструкция рекомендует применять съёмник КМ-210А, но где ж его взять? Если удалось сдёрнуть руль руками, значит вам повезло. В противном случае можно попробовать снять руль не очень гуманным дедовским методом при помощи увесистого молотка, или кувалды и медного стержня (медного - чтобы по возможности не повредить резьбу на рулевом вале). Для этого полностью отодвигаем назад водительское сиденье, откидываем спинку и сажаем туда одного человека в положение полулежа. Задача полулежащего человека - наставлять медный стержень на торец вала, с которого только что скрутили гайку и поднятыми коленями тянуть руль вверх, параллельно валу, как бы стягивая его со шлицов. Задача вполне выполнима - сам пробовал. Держать, а точнее, тянуть руль на себя и вверх, нужно потому, что в противном случае пружина, находящаяся за ним, просто смягчит удар, и эффекта не будет. Стучать не бойтесь. Вал телескопический и при ударах будет сжиматься, не передавая ударную нагрузку на эластичную муфту внизу вала. Другой человек долбит по стержню кувалдой. Повторяю, метод довольно жестокий, так как можно повредить резьбу на рулевом вале (что я однажды и сделал - пришлось потом стачивать напильником первые несколько витков). Поэтому торец медного стержня лучше сделать немного зауженным и ставить (удерживать) его строго соосно и по центру вала. Металл рулевого вала не очень твердый, и чтобы его не расклепать удары нужно производить точные и хлесткие. Частые и не сильные удары приведут к расклепыванию резьбового торца вала и тогда не избежать дополнительной работы по его восстановлению. После того, как я первый раз снял руль, я намазал шлицы и конус вала (т.е. те места, где садится баранка) графитной смазкой. Теперь вместо кувалды использую обычный молоток - вполне хватает.
После того, как вы сняли баранку и пружину, вашему взору откроется тот самый злосчастный подшипник. Причиной стука является неплотная посадка его внутреннего кольца на вал, в результате чего вал просто болтается в нём. Это типичная болезнь ДЭУ Нексии и о ней известно на многих СТО.
Теперь снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки, вывернув винты их крепления.
Снимаем подрулевые выключатели указателей поворота и стеклоочистителя, отогнув лапки их фиксаторов.
Снимаем проводку замка зажигания (отогнув лапку фиксатора) и провод звукового сигнала.
Теперь для более удобного доступа к третьему болту крепления кожуха колонки, снимем панель приборов. Для этого выворачиваем два винта крепления накладки панели приборов и снимаем накладку, отсоединяя при этом проводку от кнопок. Теперь выворачиваем винт крепления самой доски приборов (он находится сверху в центре), отсоединяем два разъёма (сзади) и трос спидометра (также сзади). Вытаскиваем доску приборов.
Теперь выворачиваем стяжной болт клеммового соединения эластичной муфты рулевого вала (это в самом низу, если спускаться по валу). Для удобства откручивания болта эту муфту придется немного повернуть вокруг своей оси, иначе может не подлезть гаечный ключ. Важное замечание: эту муфту нужно оставить в повернутом положении и не трогать ее до обратной сборки всего узла.
После этого нужно снять саму рулевую колонку. Она крепится в трёх точках: болтом (в районе разрезной втулки), гайкой с шайбой (справа) и срезным болтом (слева). Срезной болт (с круглой шляпкой) ОТКРУЧИВАЕТСЯ при помощи зубила и молотка. Сначала нужно сделать зубилом насечку на круглой шляпке, а затем, держа зубило под углом и постукивая по нему молотком открутить этот болт. При обратной сборке на его место вкручивается заранее припасённый нормальный болт.
После того, как всё открутили, аккуратно снимаем и вытаскиваем колонку. Достаём из неё рулевой вал (с которого снимаем центрирующую втулку). Если вал извлекаться из колонки не желает, то проверяем, не заблокирован ли замок зажигания. Если да, то вставляем ключ и поворачиваем его в положение "0".
Теперь нужно извлечь старый подшипник из корпуса колонки. Для этого отвёрткой поддеваем и вытаскиваем фиксирующее пружинное кольцо, достаём упорную шайбу и выковыриваем подшипник. Если подшипник сидит достаточно плотно, то его можно вытолкнуть рулевым валом, вставив его в колонку другим концом.
Наша задача - расточить внутри корпус колонки до наружного диаметра нового подшипника, равного 30 мм, и сточить рулевой вал, чтобы новый подшипник мог на него одеться.
Теперь самое главное, ради чего всё затевалось. Берём обе железяки вместе с подшипником и идём к токарю. С валом проблем нет - он обтачивается на токарном станке. Сложнее с расточкой корпуса. "John" упоминал про координатно-расточный станок, но в моём случае обошлись и без него. Токарь поскрёб отвёрткой корпус колонки, сказал "а, дюралька", после чего зажал кожух колонки в тисках и вручную (!) сверлом на 30 мм расковырял (иначе я бы эту процедуру и не назвал) посадочное место под подшипник. После чего запрессовал его туда молотком. Не очень изящно, но вполне решабельно. Главное, чтобы не лопнул дюралевый корпус. Единственный минус такого расковыривания - это невозможность увеличить сверлом внутренний диаметр на всю доступную глубину, а значит два подшипника во внутрь уже не вставить. Или нужно иметь сверло не с конусной (стандартной) заточкой, а с прямой заточкой, как у торцевой цилиндрической фрезы. А еще проще сточить кончик (торец) сверла на наждачном камне, сделав из сверла фрезу. Если возможности позволяют расточить посадочное место на всю глубину (есть для этого станок, или хватило терпения на ручное ковыряние), тогда, конечно, лучше поставить два подшипника, благо их толщина позволяет (толщина родного - 14 мм, а нового - 7 мм). В моём случае, когда токарь ковырял посадочное место вручную, расточить посадочное место на глубину, достаточную для установки двух подшипников, было трудновато. Ограничились одним. Также по этой причине при обратной сборке я не устанавливал упорную шайбу и фиксирующее пружинное кольцо. Подшипник мне запрессовали заподлицо с корпусом колонки, и для упорной шайбы и фиксирующего пружинного кольца просто не осталось места. При более аккуратной работе по расковыриванию внутреннего отверстия их следует поставить.
Теперь уже с обточенными железяками возвращаемся к разобранной машине. Перед сборкой настоятельно рекомендую хорошенько смазать телескопическое сочленение вала графитной смазкой, а новый подшипник - "Литолом".
Надеваем на вал центрирующую втулку и вставляем вал со втулкой в колонку. Устанавливаем центрирующую втулку в кожух колонки.
Сжимаем немного телескопический вал, что бы он при установке колонки не упирался в эластичную муфту и устанавливаем колонку на место не затягивая окончательно задний болт крепления кожуха колонки, гайку и новый болт взамен срезного.
Вытягиваем снизу телескоп вала, как бы растягивая его, и вставляем хвостовик вала в отверстие эластичной муфты до упора. Надеюсь, что муфту после снятия вала вы больше не крутили.
Устанавливаем стяжной болт клеммного соединения эластичной муфты рулевого вала и затягиваем его. Болт следует вставлять со стороны отверстия без резьбы.
Вытягиваем телескоп рулевого вала вверх, до упора о подшипник.
Покачиваем-пошатываем корпус колонки на незатянутом крепеже для самоустановления ее соосно относительно вала и затягиваем весь крепеж колонки.
Вытаскиваем центрирующую втулку из кожуха колонки, что бы она не терлась о колонку и оставляя её на валу. Эта втулка совершенно не помогает рулевому механизму в работе и нужна только для центровки колонки при ее монтаже.
Присоединяем проводку и трос спидометра к приборной панели и устанавливаем её.
Устанавливаем накладку панели приборов, предварительно присоединив проводку к кнопкам.
Устанавливаем выключатели указателей поворота и стеклоочистителя.
Присоединяем проводку замка зажигания и провод звукового сигнала.
Надеваем на вал пружинку и устанавливаем рулевое колесо на вал согласно ранее сделанным меткам-насечкам. Закручиваем фиксирующую гайку баранки, но не затягиваем ее окончательно - вдруг придется переставлять руль на шлицах, подгоняя его положение при прямолинейном пробном пробеге. Примечание: если руль посажен точно по меткам-насечкам, то положение руля при движении прямо будет правильным, без наклона, как было до начала всей этой работы. В противном случае, после пробного заезда по прямой, придется снова открутить гайку и переставить руль на шлицах вала. Надеюсь, что этого не потребуется.
После пробных заездов на проверку правильности положения руля при движении прямо, окончательно затягиваем фиксирующую гайку рулевого колеса на валу.
Присоединяем проводку звукового сигнала и устанавливаем накладку кнопки.
Устанавливаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки.
Надеваем отрицательный провод на аккумулятор.
На этом работа закончена.
FAQ на винте, поэтому без ссылки.
значит тоже расскажу как у меня- ксю 2011г.в. пробег 10т.км., гдето через 6т.км обратил внимание чтопри качении руля заметен стук, начал выяснять что и как и можноли подтянуть, да ЗР написана лажа а вернее ниче не написано, т.к. как расконтрить и т.д. это основной вопрос. поездил по сервисам никто не берется то нет ключа надо машину на 2 дня в разбор оставлять ключ делать корончатый на 50, и когда соласился типа не будем типа рулевое заклинит мы ,они, виноваты будут. ДА чего же ппроще на гарантийной машине к дилеру,НО если рейка чуток неисправна то дилеру нах ненужен бесплатный гарантийный ремонт, скажут у тя типа все ок, к томуже представитель уздеу по горячей сообщил что небольшой стук и люфт допускается на рейке с гуром, но типа если я переживаю могу ехать на диагностику, но регулировка рейки не предусмотрна производителем и ни один офиуа не взялся ни точто регулировать даже по телефону маломальски проконсультирвать,К тому же гарантию я грамотный чел не поддерживаю (есть прецендент когда забирая машину из салона пару гаек не закрутили ну и зря чтоли заканичвал автотранспортную шарагу как никак а 3 разряд а.слесаря-правда давно, но), так вот прикинул что я приеду к дилеру он мне давай сервисную книгу , я ему-нет е, он тогда давай на стенд и- ОЙ браток да тебе рейку менять 20т.р. и нет проблем (я думаю если бы они увидели мое обеспокоеное лицо и негарантийную машину, то чтобы снять с себя ответственость предложилибы заменить рейку). КОРОЧЕ прочитал как тот чел регулировал и так и сделал, проблема одна: как сделать ключ на 26, болгаркой из на 24- не катит не распрямишь ты его он лопает , короче случайно захоже в деревенский сельмаг и спрашиваю а нет ли головки накидного на 26, а она есть случайно завезли один ключ накидной 24 на 26, 150 руб, взял обрезал, вывевсил снял левое колесо, подложил под рычаг кирпич и дощечку, разгрузил домкрат, взял лопатку нацелил на зубец и интелегентно кувалдочкой стук-расконтрил, ключом на 26 повернул гайку (вообще легко) пока не почувствовалось усилие примерно на 300 градусов, покрутил руль, ослабил, почитал ЗР, довернул до возрастания усилия и отпустил на 45 градусов, законтрил интелегнтно, одел колесо прокатился нормалек не закусывает, руль возвращается. ДА когда в сервисе изучали люфт то при дергнье усов или бинокля кто как зовет виден был люфт и стук, после регулировки когда гайку подтягивал проверил чтобы люфт оставался, но он стал раза в три меньше, так вот при качении руля стук сохранился, но если до регулировки стук проявлялся при качении руля на 90 градусов то теперь стук проявляется при качении руля градусов на 20., если производитель утверждает что и люфт и стук допустимы то это ноориально, но возвращаясь к началу повествования рысканье прекратилось, а то бывало еду 120 и вдруг ак начну руль ловить, это послужило поводом для регулировки. и РЕЙКУ НЕ СНИМАЛ для регулировки, вся процедура заняла 40 минут вместе со снятием колес и их одеванием
-
значит тоже расскажу как у меня- ксю 2011г.в. пробег 10т.км., гдето через 6т.км обратил внимание чтопри качении руля заметен стук, начал выяснять что и как и можноли подтянуть, да ЗР написана лажа а вернее ниче не написано, т.к. как расконтрить и т.д. это основной вопрос. поездил по сервисам никто не берется то нет ключа надо машину на 2 дня в разбор оставлять ключ делать корончатый на 50, и когда соласился типа не будем типа рулевое заклинит мы ,они, виноваты будут. ДА чего же ппроще на гарантийной машине к дилеру,НО если рейка чуток неисправна то дилеру нах ненужен бесплатный гарантийный ремонт, скажут у тя типа все ок, к томуже представитель уздеу по горячей сообщил что небольшой стук и люфт допускается на рейке с гуром, но типа если я переживаю могу ехать на диагностику, но регулировка рейки не предусмотрна производителем и ни один офиуа не взялся ни точто регулировать даже по телефону маломальски проконсультирвать,К тому же гарантию я грамотный чел не поддерживаю (есть прецендент когда забирая машину из салона пару гаек не закрутили ну и зря чтоли заканичвал автотранспортную шарагу как никак а 3 разряд а.слесаря-правда давно, но), так вот прикинул что я приеду к дилеру он мне давай сервисную книгу , я ему-нет е, он тогда давай на стенд и- ОЙ браток да тебе рейку менять 20т.р. и нет проблем (я думаю если бы они увидели мое обеспокоеное лицо и негарантийную машину, то чтобы снять с себя ответственость предложилибы заменить рейку). КОРОЧЕ прочитал как тот чел регулировал и так и сделал, проблема одна: как сделать ключ на 26, болгаркой из на 24- не катит не распрямишь ты его он лопает , короче случайно захоже в деревенский сельмаг и спрашиваю а нет ли головки накидного на 26, а она есть случайно завезли один ключ накидной 24 на 26, 150 руб, взял обрезал, вывевсил снял левое колесо, подложил под рычаг кирпич и дощечку, разгрузил домкрат, взял лопатку нацелил на зубец и интелегентно кувалдочкой стук-расконтрил, ключом на 26 повернул гайку (вообще легко) пока не почувствовалось усилие примерно на 300 градусов, покрутил руль, ослабил, почитал ЗР, довернул до возрастания усилия и отпустил на 45 градусов, законтрил интелегнтно, одел колесо прокатился нормалек не закусывает, руль возвращается. ДА когда в сервисе изучали люфт то при дергнье усов или бинокля кто как зовет виден был люфт и стук, после регулировки когда гайку подтягивал проверил чтобы люфт оставался, но он стал раза в три меньше, так вот при качении руля стук сохранился, но если до регулировки стук проявлялся при качении руля на 90 градусов то теперь стук проявляется при качении руля градусов на 20., если производитель утверждает что и люфт и стук допустимы то это ноориально, но возвращаясь к началу повествования рысканье прекратилось, а то бывало еду 120 и вдруг ак начну руль ловить, это послужило поводом для регулировки. и РЕЙКУ НЕ СНИМАЛ для регулировки, вся процедура заняла 40 минут вместе со снятием колес и их одеванием
-
Капает эта, типа, течет? Крыша? Ты уж разберись, чего там...
Нет! :icon_evil:
Знаете ли ручьи там у меня не льються!!!!
И дурки в крыши нет!
Капает- это значит Кап-Кап! И никак по другому!!! :wallbash:
Хорошо быть умным?
и у меня капает-где в передней дверях завернут нижний сасморез из него ручьем льет, проверял специально губкой сырой водил по стеклу херачит нормаольно. разобрал полики под передними ногами губка вся в воде 2 дня сушил. сделал свой выход- обработал пол мастикой и в уплотнителе в месте изгиба на верх сделал 4 дырки. если дверь закрыта и кто то с боку на нее льет воду имитируя дождь то с другой стороны ложишься на сиденье и видно как из этой дыры где закручене саморез крепления обшивки двери херачит поток и в дырочки уходит. почему в дыру самореза и как попадает столько воды не понятно разобрал дверь и по внутреней стороне пленки видны капельки воды примерно от зеркала. кооче Х.З. как вода с одной стороны дверки попадает на другую...
-
выложи свою схему, на ней посмотрим. чтото тяжело после пятницы на слух воспринимается... :)
P.S. провода всгда и взде делаются отдельными, даже если питаются от одной точки. в жутах перемычки обычно не ставятся (если это не общая точка массы)
схему выкладывать нет смысла, т.к. я смотрю ее в книге издательства 3 рим. да и вообще я эту проблему решил, поставил доп реле разгрузочное (питание взял отдельным проводом от акб+12 через бокс предохранителей 40А, кстановил его там же рядом с акб, провод медь 4 квадрата, от штатного реле взял клумму на которой сидел желтый провод и он стал управлять катушкой допреле, а желты включил как и бал НО только через доп.разгрузочное реле, кстати на замок зажигания поставил еще разгрузочное реле 70А на цепь отопителя и ваще замок не греется, ну теплый да, можете сколько угодно уповать на производителя типа он не дурак и знает как и что должно быть, но я работаю инженером по технике безопасности , и к томуже очнь долгое время увлекался радиоэлектроникой во времена СССР когда в кружках сами учились читать схемы и делать всякие и точно могу сказать что если клеммы в атовмобиле нагреваются что рука не терпит эито не нормально)
согласен с предудущим автором что наверное совместная работа фар задумана но проводка не расчитана (там даже все реле стоят маде ин россия, думаю в кореянках таких не было)
теперь даже можно поставит лампочки помощне ват на 5-10 (уж если штатная проводка держала свет на 20амперном реле, то на 40амперном можно чуть пибавить)
ваще возможно сумбурно изложил но если кому принципиально интересно то можно с подробностями
-
тогда точно ищи схему своего авто, и убедись что это НЕ нормально.
потому как в проводке легазы, как раз задумано, что бы дальний включался в добавок к ближнему. странно что тебе сказали официалы, что на нексии это не так...
а греется либо и правда из-за более мощных ламп (проверь лучше) либо как я рядом здесь писал (свет на леганзу), проводка в наших авто (всмысле в леганце) ну совершенно не продуманна под нагрузку... :(
ладно возможно и так, но тогда объясните где ближний свет с дальним соединен? смотрю схему в книге издательство 3 рим- ремонт нексия рейстайлинг. все провода идут раздельно в схеме нет перемычек. сдергиваю провод ближнего света с переключателя свет горит ближний, убираю предохранители ближние фары гаснут а провод остается под напряжением!!! если просто бросить провод от предохранителей со стороны фар на переключатель, то все исправно переключается и свет работает раздельно. тестер показал что на участке между от предохранителей до переключателя на бело-еоричневом и между желтым на участке от переключателя до реле есть либо коротец либо они штатно соединены в жгуте. ведь если это задумка конструкторов то можно простобросить перемычку на общую шину предохранителей ближнего света и только подключать дальний, так реле ближнего света что питает желтый распределяющий (между ближним и дальним) включатся поворотом против часовой на подрульном переключателе с лева. вот это и настараживает... с блока предохранителей идет два разных провода и в переключатель заходят два, а гдето в жгуте они соединенны...че делатьто
какие лампы незнаю как взял из салона в лампы не лазил.
-
всем привет! братцы помогите или скажите где это обсуждалось:
при включении дальнего света работает и ближний, и провода аж пипец как греются, по схеме питание раздельное, переключатель снимал и проверял тестером переключает замыкания нет, а на машине ближний не отключает помогите как быть или где взять реальную схему машина 2011г.в.
дальний должен с ближним светить, лампочки какого номинала, случаем не 100 Вт?
спасибо за помощь - отвечаю- все штатное и при обращении в представительство уздеу сказали что это ненормально!! я кончно предполагаю что так как многие отзывы с давних пор о плохом качестве света вынудили конструкторов пойти на такой шаг сделать ближний с дальним, действительно я не понимал тех кто ругается по поводу плохого света т.к. меня он устраивал, но вот если реально использовать только дальний (когда на него перходишь) то свету будет маловато, и ктому же ЕЩЕ РАЗ обращаю вниманиЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬИ УЗ ДЕУ ПОДТВЕРДИЛИ что свет должен работать раздельно, и если у вас что то сгорит это будет не гарантийный случай... надеюсь на компетентную дискусию..
-
всем привет! братцы помогите или скажите где это обсуждалось:
при включении дальнего света работает и ближний, и провода аж пипец как греются, по схеме питание раздельное, переключатель снимал и проверял тестером переключает замыкания нет, а на машине ближний не отключает помогите как быть или где взять реальную схему машина 2011г.в.
Вода под поликами
в Кузов
Опубликовано: · Жалоба на ответ
ну таперича я расскажу как искал и нашел эту дырочку, тоже решил вскрыть салон и ох... все сырое, открыл дверку и стал имитировать ее помывку, вода потекла через дренаж- но он пере ребром порога сладовательно это не из-за него сырость, а потом пригляделся и еще раз ох..., вода льет ручьем из под самореза обшивки которыц находится внизу над изгибом,. Закрыл дверцу и поставил на дверку шланг а сам залез с другой стороны и наблюдаю как вода из этого самореза херачит на уплотнитель, накапливается в складке и в САЛОН, а куда ей сердешной если уплотнитель прижат ребром двери, короче сделал в уплотнителе дополнительные дярочки в месте изгиба и вдоль порога, сейчас сухо. а когда снимал уплотнители перед разбором салона, обратил внимание что на уплотнителях в местах изгиба имеется остатки пыли в виде высохшего русла, вот тогда и предположил что здесь вода и течет в салон...