overdriver

Проводил ревизию барахла на даче, нашел вот рамку облицовки радиатора. Когда-то, лет 5 назад, покупал себе, хотел сетку в нее вставить. Но руки так и не дошли. Так что ищет нового хозяина. нашел в сети фото такой-же рамки. Она светло-серая, под покраску. Оригинал. 400 руб и она Ваша. Забирать вечером в тушино. тел. 8-9О3-598-94-три-девять

Отлично работает с daewoo scan, читает ксюхи и ланосы. Делался из USB-датакабеля на PL2303 + согласователь K-линии на 561лн1. дрова и софт нарежу на болванку. цена 500 руб. забирать в тушино вечером. тел. 8-9О3-598-94-три-девять продано

жужжит он всегда. Только иногда жужжит так, что его слышно за километр :) Связь тут обратная, когда он жужжит, то не развивает высокое давление. Похоже сильный износ.

Мож в электрике дело? По поводу дозаправки - Если доставал насос из бака, то чтобы система заполнилась номрально, надо чтобы уровень бенза в баке был около половины или больше, кароч чтобы моторчик хотя бы до половины был погружен в бенз. И надо чтобы система прокачалась, поработала пару минут на холстых, потом мерить давление. Если ноль, то или воздух в насосе или он просто не включается.

Продолжение. Руки чесались и я расковырял это маленькое реле. Честно говоря я ожидал увидеть внутри контакты посерьезнее. Такие контакты должны выдержать заявленный ток в 5А, но недолго. Даже в 30 выдержат кратковременно. Сечение гибкой пластинки маловато для 5А и реле при номинальном токе вероятно будет греться. А если больше, например на фары или обогрев стекла, то думаю умрет в течении нескольких дней или часов.

Когда нет достаточного давления в рампе, распыл происходит не факелом мелкодисперсными капельками, а более крупными капельками или ваще струйками. Есть сходство с грязными форсунками. ЭБУ рассчитывает подаваемое количество топлива в цилиндр по формуле, где давление топлива=константа, пропускная способность форсунки=константа и на выходе получаем время открытия форсунки. А если у нас уменьшается давление топлива, то значит время открытия форсунки окажется слишком мало. Двигатель будет работать неустойчиво, уменьшится мощность. Что сделает водила в таком случае - сильнее нажмет педаль газа и этим увеличит время открытия форсунок. Мощность увеличится, машина поедет. Но также он нажатием педали увеличит открытие дроссельной заслонки и воздуха тоже больше попадет. Пропорция воздух/топливо нарушена. А еще из-за плохого распыла не все подаваемое топливо сгорает. А еще вступают в действие различные системы (лямбда, датчик температуры, торможение двигателем и т.д.), которые еще больше перекашивают данные в и так перекошенной системе расчета количества подаваемого топлива. В итоге получаем что чтобы как-то ездить нам надо заметно сильнее давить на педаль газа, а выхлопная изнутри вся в саже из-за переобогащенной смеси.

Померяй давление, которое давит насос на манометр. Можно замерить обычным шинным насосом или компрессором с манометром. Главное чтобы на конце шланга был зажимной наконечник. Он отлично подходит по диаметру к трубке топливного фильтра. Снимаешь с фильтра патрубок к рампе и надеваешь наконечник от насоса/компрессора. Ставишь так чтобы из салона было видно. А потом идешь за руль и включаешь зажигание чтоб насос заработал и так несколько раз. Если при включении зажигания насос не включается (на ланосе включается на пару секунд) значит крутим стартером чтобы насос накачал скока может. Хороший насос должен за 1-2 сек накачать не менее 6 кг/см2. Если меньше то плохи дела. Если 5 - годик еще можно поездить, но без гарантий. Если 4 - проявляется некая тупизна машинки, а в жару вас ждут на обочине. Если 3 - вот она причина дерганий, провалов, тупости машины и расхода как у КРаЗа. Если меньше 2.5 то странно как она вообще заводилась.

Завалялось у меня реле автомобильное из комплекта установки сигнализации, ставил жене в машину сигналку, блокировок лишних делать не стал и реле отправилось на полку. Тут у жены в машине отказал бензонасос и я взял эту релюшку для проверки стоящей в машине. Но не пригодилась, стоящая в машине оказалась исправной и там просто бензонасос заклинило. Но эта релюшка, которую я не поставил, вызвала у меня подозрение своим внешним видом. Разобрал. Внутри реле 12V 30A оказалась маленькое корпусное реле на 5A странного обшарпанного вида. На вид оно даже 5А не потянет. Вот так вот все просто по китайски. А многие ставят реле из комплекта установки сигналки на блокировку бензонасоса. А потом машина не заводится.

Можно. Инфа с датчика спидометра нужна "мозгам" чтобы правильно тормозить двигателем.

Неделю назад на Ланосе жены умер бензонасос. Просто заклинил и все. Разобрал его, достал сам моторчик, посмотрел на него и занялся поисками. Новый насос оригинал на хххе от 7 штук, а моторчиков walbro отдельно нету. Поискал такой моторчик в сети, потом сгонял в кунцево. Там в специализированной бензонасосной палатке мне предложили такой моторчик за 3 штуки. Имхо дороговато. Продолжил поиски. Надо сказать, что на ланосы ставится 2 вида насосов, первый (старого типа, как у меня) с двумя сетками снаружи и внутри и второй с одной сеткой внутри. Первый тип содержит в себе внутри моторчик walbro ERJ286 PAT. 4500270 5421306 с боковой трубочкой. На второй тип подходят бошевские моторчики от десятки. Эти насосы в сборе также ставились на Нубиру и Леганзу. Правда на леганзе там еще один датчик добавлен. А с немного видоизмененной верхней крышкой и другим датчиком топлива такие насосы ставили на доджи и крайслеры 97-99 гг. Похожие моторчики бензонасосов (аналог ATS 00197) ставятся на пыжи, ситроены, роверы и т.д. Даже по размеру такие-же. Но у них боковая трубка смотрит в другую сторону. А так как насос стоит наклонно, то получается что на родном трубочка смотрит вниз, а на аналоге трубочка смотрит вверх. и при остатке в баке 10-15 литров начинает хватать воздух. Найдя всю эту инфу начал искать нужный моторчик. И нашел. Это ATS 00415 в хххе стоит 1310 руб. Подошел идеально. моторчик новый моторчик

в тему :) www.fishki.net/comment.php?id=62963

Первые 500 км по асфальту. Потом такие же округлые, как и остальные. Вообще спор ниочем. Почему-то спорящие стороны уверены в том что если шипы то они торчат из колеса и машина едет касаясь дороги только шипами. Типа перекатывается с шипа на шип, а резина так, чтобы коснуться дороги тогда когда шип утопится в лед. А если липучка, так это просто обычное колесо только без шипов. Все совсем не так. Производители экспериментируют с составом резины, с рисунком протектора, с формой самого шипа. Некоторые липучки в некоторых условиях на льду на голову выше шиповок, а некоторые модели шиповок настолько отстойны, что и на льду никакие и без льда ужасно. Нужно сравнивать конкретные модели конкретных производителей. А не брызгать слюной, нужны шипы или нет. Все познается в сравнении. Вы можете сказать, что ездили минимум на 4 разных комплектах (2 шипы и 2 липучки) в одинаковых условиях, на одной машине и в одно и тоже время. Если Вы не работаете в каком нибудь автоиздании, проводящем тесты шин, то скорее всего Вы ответите "нет". А в иных условиях сравнение будет уже некорректно.

после 10-15 тыс шум гораздо тише, но в первое время оглохнуть можно

Стихийное бедствие в Москве как всегда одно - водители не соблюдающие ПДД и слишком много машин. Водители, не знающие что такое ПДД и слишком много не умеет ездить по несухому асфальту. Чуть снег-дождь-туман - в Москве дорожный коллапс. И день жестянщика одновременно. Потому что многие не готовы ездить в таких условиях. Но упорно, прям "героически", лезут на дороги. И в результате или едут слишком осторожно, или попадают в мелкие ДТП - в городе нереальные пробки, все стоит.

+1