Moose

УФ-лампа куплена на комп.рынке - она для подсветки корпусов компьютерных, длина 30 см. там напряжение входное на инвентер 12В - подключил к проводке для подсветки.

Лампу саму не видно - видно тока отраженный свет и светящиеся стрелки.

У меня в приборке 600В - инвентор для УФ лампы, и ничего страшного. Там же токи маленькие и все заизолировано.

Я в предыдущем сообщении писал, что можно и 6 светиков за такую яркость (они по 45 рэ) :derisive:Я зимой делал подсветку при помощи SMD-светодиодов с углом 120 градусов. Ставил их на платы, вырезанные в виде полумесяцев. На подсветку спидометра ушло 12 шт, каждый по 2-3 Кд. Получилось очень хорошо и ярко, но осталась проблема подсветки стрелок, на фоне ярких белых цифр их совсем не видно. А сейчас можно холодный неон приспособить на подсветку, правда стрелкам он тоже не поможет.я тему подсветки стрелок решил методом флоуресцентной краски и подсветки УФ лампой, а вот подсветка шкалы пока проблема про холодный неон поподробнее можно

а где ж такие ядреные светодиоды можно найти? мах что встречал 1,2 кд - этого маловато

тогда вопрос: где достать патроны двухконтактные? от отечественного автопрома нигде не нашел.

так тема не в этом, как я понял при торможении загораются все красные огни в 21Вт, а освещение горит в свои 5Вт и никого не вводят в заблуждение

Возможно что усил работает в 2-х канальном режиме, попробуй переключить тумблером в 4-х канальный режим. Или покрути регуляторы уровня каналов на усилке.

Пытался добиться белого цвета путем нанесения цапонлака на лампочки (по принципу блю вижн). Путем смешения добился нужного цвета (светло-синий) покрасил лампы, подсушил, воткнул в патроны... Первые 5 минут свет был действительно белым :D но потом постепенно стал желтеть и стал как от обычной некрашеной лампочки :drinks: так что не повторяйте моих ошибок. Теперь думаю заморочиться со сверх-яркими диодами

Стрелка указателя температуры ставится так: при снятом стекле паенили приборов подключаем все разъемы, включаем зажигание (при этом ось указателя поворачивается до нужного положения) и ставим стрелку в гор. положение, т.е. когда она лежит на упоре. Собираем панель приборов. Испытано на себе :crazy:

... и количество хрома на рычагах и пружинах подвески :birthday:

да там вообще все не бьет: на схеме есть облейка блока печки и кондея-на фото нет, на фото обклейка бороды-на схеме нет, тож самое и с решетками передних динамиков, что-то мне это не нравицца :birthday:

вот вариант чехлов снимал старые, распарывал их и по ним делал выкройки

Обмотки катушек соединить параллельно - вот и будет 1 канал, а сопротивление головки уменьшится - у меня было так: головка двухкатушечная 2х4 Ом, получилось 1х2 Ом

Чичерина "Разбитые блюдца" У моря есть море...

можно заодно и каналы ХХ в корпусе дроссельной заслонки почистить (но придется снимать его)

косвенно это должно привести к снижению расхода, а еще мне показалось, когда уменьшал СО, что уменьшились обороты хх, хотя может показалось

так и старый карбюратор на ТАЗе тоже можно подкрутить, но, опять же, с умом :icon_cheesygrin

за корпусом воздушного фильтра, под патрубком воздушым, на правом брызговике. к нему подходит разъем с фиксатором, а сверху регулировочный винт.

могу седня отдать. правда код не знаю, но думаю подберешь. новогиреево

у меня тоже была диллема сталь или капрон. подсказали что лучше который растягивается. сделал сам: на работе у крановщика взяз 6 м чалки и к ней с 2-х сторон крюки от старого троса привязал (этой чалкой станки краном поднимали), зимой меня дергали моим тросом - выдержал

а я просто пришел в магаз и сказал что нужен болт секретка на ксюху, продавец залез в каталог и нашел что нужно

СО можно отрегулировать со-потенциометром: там есть винт резистора - вращаешь его по часовой - уменьшаешь сопротивление, а мозги уменьшают кол-во выбросов

через магазин на Энтузиастов