Дэу Леганза 2,2 автомат 2001г

[Александр Денисов 0]

После пуска двигателя в районе заднего правого крыла, три отчетливых механических щелчка. После этого,холостые могут быть не стабильные и если в этот момент нажать на педаль газа, то провал и глохнет. Если тут же перезавестись, то щелчков нет, и все нормально. Если не перезавестись и поехать после этих щелчков, то можно заглохнуть на ходу через минуту-две. Чек пару раз загорался, скидывался клеммой сразу, но в основном без чека..На разогретом вроде все нормально.

Может кто сталкивался. Машина на руках три месяца,но мозг успела повыносить. До диагностов пока не доехал, говорят с американками 2,2 какие то сложности в сканировании.

 

[DiBuz 93]

Сложностей в сканировании нет - можно купить ЕЛМ-адаптер и самостоятельно диагностировать в любой момент ... Другой вопрос что эта диагностика довольно поверхностная. Прочитать основные параметры, ошибки, скинуть ошибки - не вопрос, а вот с более развернутыми отчетами по АКПП, АБС сложнее. Там нужно искать только определенные сканеры.

Щелчки в правом крыле - это тестирование продувки адсорбера. Сзади двигателя, возле патрубка, уходящего от ГБЦ на печку, стоит импульсный электроклапан, который со временем изнашивается и начинает пропускать больше воздуха, чем нужно. Я изобрел такой способ: воткнуть в шланг перед этим клапаном со стороны адсорбера втулочку с маленьким сечением (в моем случае под руку попались носики газовых форсунок) - это ограничивает высасывание воздуха со стороны бака, но заводской функционал полностью остается, пары штатно высасываются, как и должны ... просто компенсируется внутренний износ самого клапана, т.к. многие, кто его поменяли, сетуют на его непродолжительную работоспособность + какую-никакую, но стоимость, а тут практически никаких вложений и результат не хуже.

Также возможно есть другие подсосы воздуха в системе. Например мембрана вакуумного усилителя тормозов - тут сужу чисто по себе 😉 - пока было тепло, то машинка сразу заводилась и ехала без вопросов, а как уже стало ниже +10, то по утрам после заводки и работы секунд 30 иногда есть затупы при нажатии на газ. При этом прошлой зимой я слышал как шипел вакуумник ... и даже купил на замену, да все никак не поменяю 😉

[Александр Денисов 0]

Спасибо,что ответили.. Получается щелчки, это нормально? Про клапан гуглил, и заменил его на жигулевский новый.Встал как родной. Возможно глюки связаны не с этим.

Поехал к диагносту. Подключили, завели, поработала минуту- заглохла. Ошибок НЕТ. Перезавели, дальше не глохла, доехал нормально. 

Несколько дней подряд :  Завожу утром. Прогревается, в момент когда обороты падают до рабочих,- глохнет или колбасит, пытается заглохнуть. Перезаводишь- вроде бы ничего, поехали. И так каждый день.

Два раза перекидывал разные РХХ.( не помогло). Заподозрил ДТОЖ. Пошел купил GMовский, поставил. Заменил еще раз топливный фильтр. 

Утром завел. Переход с прогревочных плавный! Ура!  ОДНАКО, уже горячий, в какой то момент начал пульсировать холостой ход на грани заглохнуть и сопровождалось это очень вонючим выхлопом. Я начал сдергивать фишки с датчиков. Сначала с ДТВВ который на гофре фильтра,- ничего.

Потом отключил лямду переднюю, и мне показалось, что стало лучше,выравнилось. Чек загорелся не сразу,через время. Так поездил полтора дня.

Но не тут то было.. Выехал вечером с работы, буквально через пол км, началось. Пробки на дороге, остановился на драйве. Точно так же,  ДВС  пульсирует, глохнет при включении D. ( ну видимо по нагрузкой). Из трубы вонь. Подсоединяю лямду обратно, так как очевидно не в ней дело. Смеркалось...Завожу- то глохнет сразу, то пытается работать в описанном режиме. 

Дождавшись уменьшения потока машин, пытаюсь ехать как есть. Когда двигаешься то в принципе машина как то едет. 

Трогаюсь ..И вдруг! огибая круговое движение, чувствую что все восстановилось ..и как ни в чем не бывало ...

Так я доехал домой.

Бензонасос? Но когда симптомов нет то динамика нормальная. Катушка???

И ещё. Без видимых течей!  куда то уходит антифриз! Причем стрелка стоит как влитая чуть меньше середины при полном разогреве. Вентиляторы вкл и выкл. Печка работает хорошо. Только вот недели за две с половиной, долил в бочек уже литра четыре... Вот такие вот чудеса.

Всю жизнь ездил на чистокровных американских фордах, а тут вдруг купил кореянку.

[DiBuz 93]

Датчик температуры - это отдельная песня. Начинает показывать нормально - около 40 или 50 градусов, не важно, но потом просто жопа ... Из личных наблюдений, подтвержденных не одним десятком леганзоводов, стрелочка за 2 мм до середины шкалы - это нормальная рабочая температура. Если она выше на полмиллиметра - это уже пошел перегрев и как правило он из-за недостатка ОЖ. Если стрелочка ниже указанной отметки на 0.5 мм - это недогрев и он характеризуется повышенным расходом топлива и негреющей зимой печкой. При этом картонка с отверстиями под куллеры для Леганзы зимой - масхэв даже в Одессе при исправном термостате ..., который является таковым буквально только первые 3 месяца ;)

Течи надо искать. Хуже всего если подтекает радиатор печки, но тогда парит в салоне довольно сильно. А ежели дырдочка в моторном отсеке, оно может травить и тут-же испаряться ... Есть краситель фосфорицирующий для антифриза или сразу антифриз, в состав которого он входит - глянул с УФ фонариком и все видно ... Хуже если пробило прокладку и стекает по блоку незаметно - у меня пробило наружу возле 4-го горшка и вперед в свое время, а кто-то из ребят жаловался, что пробило аналогичным образом назад и было не так заметно.

Еще один момент не стоит сбрасывать со счетов - у "американок" при заводке впрыск топлива попарно-параллельный, а при достижении определенной температуры двигателя он переключается на фазированный. Т.е. сперва форсунки как-бы дублируют друг-друга и во впускном коллекторе условно избыточное количество топлива, а потом каждая форсунка пшикает в свой цилиндр. Хорошо бы вынуть рампу и глянуть как работают форсунки - если 2 работают нормально, а другая пара паршиво, то ситуевина вполне может быть из-за этого.

Впрочем при прогреве и корректировка по Лямбде включается, и РХХ перекрывает воздушный канал и начинает отрабатывать ХХ в довольно узкой зоне ... В общем надо наблюдать и анализировать, пробовать вносить коррекции и снова наблюдать и анализировать.

Ну и банальное "контактное явление" тоже никто не отменял ... Так ковыряешься, ищешь , меняешь датчики один за другим ... , а потом тронул какой-то разъем, а от него полуотгнивший проводок бац и наконец-то отвалился. Ты его прикрутил на место и все заработало как надо ;)

[Александр Денисов 0]

У меня когда то, на позапрошлой машине подсачивалась ОЖ через прокладку наружу. Но совсем по минимуму..  На сколько я понимаю,если бы течь шла внутрь, то машина бы кипела? Понятно что вопрос объёма.. но 4 литра пусть за три недели, это много..

Открыл лючок бензонасоса. Стоит арматура европейской версии,без места под датчик паров бензина. А сам датчик просто лежит сверху. На сколько это может влиять на смесеобразование и остальное?

[DiBuz 93]

Речь не про "внутрь" - тогда конечно на заведенном двигле компрессия внутри камеры гораздо больше давления в системе ОЖ и по итогу скорей забурлит ОЖ, нежели она начнет просачиваться в камеру сгорания ... Речь про "наружу", но на заднюю стенку двигателя ... там топливная рампа, шланги и тп - не так заметно, особенно если еще и прокладка крышки ГБЦ маслом ссытся ... это как вариант. Также может течь через помпу под кожухом ГРМ. В любом случае должны быть видны подтеки ОЖ. Надо наполнить систему полностью (до МАХ), закрутить крышку, завести двигло и смотреть - зеркальцем, на яме, на подъемнике, уже сам выбирай, но смотреть надо - рано или поздно течь обнаружится.

Горловина может быть менянная с разборки с "европейки". Если под крылом щелкает, значит сам адсорбер на месте ... другой вопрос в каком он состоянии - наверняка кореюги и подумать не могли что его 20 лет катать будут + у нас в бензин чего только не добавляют - и спирт, и растворители и прочую химозу, так что его внутреннее состояние уже наверняка далеко от идеала. Но в целом он предназначен для того чтобы конденсировать пары топлива обратно в жидкость, а лишние пары высасывать в двигло ... Полагаю даже если он давно ничего не конденсирует, то и хрен на него. Все одно лучше чтоб пары попадали не в атмосферу, а во впускной коллектор - хотя б для пожаробезопасности. В остальном адсорбер из толстой пластмассы и если к нему физическую силу не прикладывать, то будет там стоять еще 20 лет.

Другое дело, что постоянный отсос паров бензина по идее все равно влияет на расход - он тупо испаряется, особенно если продувка его на это все время провоцирует. Я для себя давно отметил, что летом расход бензина (езжу я на газу) даже поболее чем зимой, хотя прогревы и т.п. Меньше всего бензин расходуется осенью и весной. Ну и сделал выводы, что скорей всего это именно из-за испарений бензина и высасывания этих паров через адсорбер.

Конечно можно было бы более детально изучить эту систему и судя по всему, коль она такая вся экологичная, то должна быть герметична. Посему высасывание воздуха из ББ должно прекращаться по достижению какого-то определенного разряжения - делается это по показаниям какого-нибудь датчика разряжения в адсорбере или еще что - я ХЗ. Вполне вероятно так плавно можно прийти к мысли о том, что адсорбер таки надо ковырять и смотреть, как ограничить эту продувку.

Ну а далее все просто - любой нерегламентированный подсос воздуха под ДЗ, будь то прокладка под ДЗ, трещина в каком-то шланге, или в вакуумной системе управления заслонками печки, или что-то с ВУТ, или в системе продувке адсорбера или еще хрен знает где, автоматически компенсируется добавлением топлива в смесь. Причем "американский" ЭБУ судя по всего льет бензин гораздо более щедро, нежели "европейский" - особенности рынка сбыта ... При этом повышенное количество топливо-воздушной смеси до определенного уровня вполне корректируется зажиганием и обороты удерживаются на заданном уровне ... вот только на ХХ машина работает не мягенько, а натужно, а в остальном других внешних проявлений нет - ЧЕК из-за этого не горит ... и вроде все хорошо, только вместо положенных 1л/ч на ХХ машина может жрать до 4-х и по городу из-за этого расход легко улетает до 20 л/100 км, а может и более ... , хотя по трассе привычные 10-11 л

Изменено 19 октября 2021 пользователем DiBuz

[Александр Денисов 0]

Снял защитный кожух с выхлопного коллектора, завел на холодную,утром, и увидел как пузырится между коллектором и катализатором. Думаю это и есть мой антифриз. Спустя несколько секунд естественно расширилось и пузырится прекратило. Что посоветуете?

 

[DiBuz 93]

Т.е. антифриз льется в выпускной коллектор?

[Александр Денисов 0]

Ну а какую жидкость может давить до пузырей через прокладку после штанов?

Заметил, что после того как начинает колбасить,(ну когда приостанавливаешься на холостых) то прогазовка несколько раз до 4, 4с половиной тыс оборотов помогает, стоя  разумеется на паркинге. При нормальном движении можно не почувствовать, что что то не так. 

Свечи не выкручивал, не смотрел..почему то всегда боюсь их выкручивать сам:)   Есть мысль, что в какой то момент антифриз попадает  на свечу,и пока прогазовкой не высушишь,- колбасит.

 

 

[DiBuz 93]

Врать не хочу - с таким не сталкивался. Из мыслей только самые нехорошие, типа трещина в ГБЦ. Из хорошего - сейчас что ГБЦ найти абсолютно не проблема, да и технологии нынешние позволяют заварить эту трещину без проблем. Кстати, если что, ГБЦ от 2.0 и 2.2 абсолютно одинаковые (понятное дело 16 вальвэ)

Насчет выкручивания свечей, я тебе скажу, мысль верная ... Я вот так один раз "выкрутил" их без резьбовой части - все 4. Если будет интересно, почитай ВОТ ТУТ . Причина, почему так получилось, мне непонятна и по сей день. Но попадание антифриза на свечу во время работы двигателя ИМХО маловероятно.

Возможно просто что-то не то с модулем зажигания - это один из главных источников бед наших двигателей. Я летом попробовал МЗ оригинальный именно GM (не DAC, который у меня стоял с завода и его сейчас толкают как "оригинал"). К сожалению ездил всего пару дней, но машинка вела себя совершенно по-другому, чем с китайскими МЗ - очень приемистая, двигатель набирает одновременно и мягко и уверенно - чувствуется настоящая мощь 2.2. АКПП стала переключаться вообще незаметно даже с 1-й на 2-ю при любом разгоне (обычно при бодром разгоне незаметно втыкается, а если разгоняешься плавно, то чувствуется как переключается - легкий толчок) ... В общем совершенно другая машина и пришло понимание, что ни в двигло, ни в АКПП пока лазить не надо. Необходимо лишь сделать нормальное зажигание ... Другая проблема, что новых модулей GM нет вообще. Сам искал, потом товарищ, у которого больше связей в автотематике искал - тупо нет и все. Предлагают DAC, но это не то. Подумываю взять БУ, но сперва хочу попробовать прикрутить индивидуальные катушки от Камри ... Я это все тебе описал чтобы ты понимал, насколько МЗ важен для двигла, особенно для 2.2 - есть свои особенности, и если ты в этом направлении не думал, то советую задуматься в первую очередь ... Ну после того как с течью разберешься 😉

 

[Александр Денисов 0]

Да, спасибо. Я к стати катушку уже порывался поменять еще в начале...но потом мысли о лямдах и дтож перебили.

Вчера загорелся чек сразу при старте. И вела она себя прилично весь день. Я специально  не сбрасываю его, надеясь прочитать ошибки при горящем. При потухшем не выдает никаких.