Перейти к содержимому

Vlad1245

Пользователи
  • Публикации

    36
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О Vlad1245

  • Звание
    Новичок
  • День рождения 27.12.1965

Контакты

Информация

  • Имя
    Vlad
  • Город
    Орел
  • Автомобиль
    Daewoo Espero
  1. Продаются передние двери на эсперу

    Это почему же? Изнутри обработано пушечным салом, снаружи - загрунтовано-покрашено. Отверстия дренажные есть. Три года ремонту - не малейших ухудшений. Похоже, как раз надолго хватит.
  2. Продаются передние двери на эсперу

    Так то оно так. Только гниёт низ дверей. Мне отрезАли низ всех четырех, приваривали новый металл и, соответственно шпаклевали-красили. Цена 18 тыр. Всех четырех. А тут 14 тыр. просто за двери.
  3. Все не так плохо. :) Я, правда в прошлом году, снимал с учета две машины. Одну - в Бутово, другую - в Люблино. И там и там все было без очереди. Дело в том, что в РЭО есть услуга - снятие с учета по записи. Звонишь заранее и просишь тебя записать на определенный день. Там фиксируют твои ФИО и говорят, например: ваше время - суббота 9-00. Приезжаешь к назначенному времени, в РЭО - никого и тихо. Главное, не заблудиться и кабинет нужный найти. :D Тебе напишут на компе заявление, по его номеру оплачиваешь прямо в РЭО в терминале госпошлину. Затем - осмотр авто и ожидание выдачи документов. Все без очереди. Работает телевизор, чтоб тебе не особо скучно было. :D В Люблино - поцивильнее: кожаные диваны, автоматы с кофе, МТВ по телеку. В Бутово - скромнее, деревянные скамьи, кофе не видел, по телевизору фильм какой-то шел. :D Весь процесс занял около часа. Точно я не засекал. Не думаю, что за год что-то сильно изменилось. Попробуй, позвони в РЭО. Удачи. :bye:
  4. Дорога Чернь-Ефремов

    Если кому-то тема еще интересна, то и я выскажусь. Съездил я в Ефремов по дороге Как раз примерно на стыке Орловской и Тульской области выбоины (да какие там "выбоины" - ЯМЫ в остатках асфальта) таковы, что на Эспере с двумя пассажирами, не цепляясь защитой картера, проехать сложновато. Такой участок длится около 15 км. :cray:
  5. Абсолютно правильно. Именно так.
  6. Противотуманки

    Держи.
  7. Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero. Прочитав всё, что есть на данном форуме на эту тему, я понял, что, установив генератор от 2110, длины штатного ремня генератора Эсперы будет недостаточно. По непроверенным данным нужен будет ремень длиной 1325 мм (4-х ручейковый). Я решил добиться, чтобы остался «родной» ремень от Эсперы. Поэтому нижеследующее описание разбито на две части: 1-я – установка генератора от 2110 «как станет» (а «станет» он под ремень более длинный, чем родовой); 2-я – дополнение к 1-й части: доработка генератора под штатный ремень Эсперы. Часть 1-я. Вот два «красавца»: родной от Эсперы и от ВАЗ-2110. Снимаем клемму с аккумулятора – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе со всем «пауком», то есть со всеми воздуховодами до корпуса дроссельной заслонки. Снимаем двигатель «печки» (открутив все саморезы по кругу двигателя), иначе не удастся вынуть снятый генератор. Ослабляем натяжку ремня генератора, надавив на натяжной ролик ручкой молотка, и снимаем ремень генератора. Откручиваем верхний болт генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора. ВНИМАНИЕ: данная гайка имеет размер 15. Головка на 15 не подходит, т. к. гайка глубоко накручена на болт, и торчащая часть болта мешает надеть головку. Я решил данную проблему, изготовив с помощью «болгарки» из рожкового ключа на 14 ключ на 15. Вынимаем нижний болт генератора от себя, покачивая генератор (он своим весом зажимает болт), стараясь не уронить болт и жалея, что у человека руки а не щупальца (процесс несколько неудобен и затруднен доступом к болту). Повернув снятый генератор задней частью к себе, вынимаем разъем и откручиваем гайку крепления основного провода. Вынимаем генератор совсем. Готовим электрическую часть, т. к., установив генератор на место, доступ к проводам будет затруднен. Я изготовил переходник, чтобы сохранить штатный разъем. С одной стороны – стандартная автомобильная плоская клемма «мама», с другой – вырезанный из оцинковки, сложенной вдвое контакт, который вот воткнется в разъем, идущий к генератору. Вот его вид: Он же, заизолированный: Берем разъем, идущий к генератору. Находим КОРИЧНЕВЫЙ провод. Если ориентировать разъем, как на фото внизу, он – слева: Втыкаем в разъем наш переходник: Заматываем всё изолентой, во избежание выдергивания контакта и попадания грязи при дальнейшей эксплуатации в разъем: Замерив расположения ручьев на шкиве нового генератора относительно корпуса (чтобы ремень шел ровно), я решил обрезать заднюю часть нижнего крепления (как показало будущее, я не ошибся). Замерив ширину нижнего крепления старого генератора (если не забыл - 50,8 мм), обрезал по размеру крепление нового: Рассверливаем отверстия в нижнем креплении до 10 мм. Осторожно, металл очень мягкий. Неловкое движение – и отверстие не круглое, а овальное или на 11 мм! Устанавливаем новый генератор на место. Так как он побольше старого, пролезает на место только в определенном положении, нужно его покрутить. У меня получилось его просунуть шкивом вниз, нижним креплением на себя. Присоединяем провода: переходник на клемму “D”, толстый провод – на болтик (диаметры совпадают). Перепутать невозможно, больше клемм на генераторе 2110 нет. Ставим генератор на место, просовываем нижний болт (та еще работа, больно неудобно), закручиваем на этот болт гайку. Вот новый генератор на месте: http://s48.radikal.ru/i120/0911/62/5158c10d6aa3.jpg Затем я изготовил из стали толщиной 4 мм пластину для верхнего крепления. Длина её – около 130 мм, изгиб – по месту (вычисляется изогнутой по месту проволочкой): http://s58.radikal.ru/i159/0911/3e/ac2f0dc4e3a3.jpg Крепление генератора и крепление на двигателе не в одной плоскости (вид сверху), поэтому пластина изгибалась так: http://i032.radikal.ru/0911/63/0fc3073e60b7.jpg Ставим пластину на место: http://s59.radikal.ru/i163/0911/e1/a0a8823d711b.jpg http://s41.radikal.ru/i093/0911/df/74be780162bc.jpg Генератор установлен, но старый (штатный) ремень мне надеть не удалось. Нужен новый, длиннее. Взять его мне было негде, поэтому родилась вторая часть процесса. Часть 2-я. Для того, чтобы шкив нового генератора стал на место старого, мешает данная часть корпуса нового генератора (генератор нужно еще повернуть по часовой стрелке), упираясь в кронштейн верхнего крепления генератора: http://s11.radikal.ru/i183/0911/ce/eee101bfd3d2.jpg В этом месте выкручиваем стяжной болт, чтобы его не повредить. http://i061.radikal.ru/0911/da/df095dc676e1.jpg Затем стачиваем часть корпуса генератора. Начало стачивания: http://i047.radikal.ru/0911/ad/9913baf92b57.jpg После примерки оказалось, что мало сточено. Окончательная подгонка: http://i076.radikal.ru/0911/ec/3b832bc96b2a.jpg Генератор со сточенным корпусом на месте: http://s61.radikal.ru/i173/0911/34/0ab9fca5fa70.jpg Вышеописанная пластина была укорочена, просверлено новое отверстие, и установлена на место: http://s51.radikal.ru/i131/0911/fd/96ec6784a449.jpg http://s40.radikal.ru/i088/0911/e2/80f805cdae02.jpg Штатный ремень натянулся без проблем: http://i081.radikal.ru/0911/35/6e9ed03fa2d9.jpg Все работает, как положено. Лампочка генератора загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Методика проверки работы генератора: 1. Тестером измеряется напряжения на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе (например – 11,5 В). 2. Запускается двигатель и вновь измеряется напряжения на клеммах аккумулятора. 3. Напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно быть больше указанного в п. 1 (11,5 В), но меньше 16 В. Оптимально – около 14 -15 В.
  8. Стеклоочиститель

    Срасибо. Это заводская конструкция? Как я понял, в поводке отверстий нет, сзади два винта зажимают поводок в кронштейне? И зачем второй винт с лицевой стороны? Для универсальности крепления, чтобы ко всем моделям подошло? Во, вопросов сколько сразу. :shok: :D
  9. Стеклоочиститель

    Ок, спасибо, жду.
  10. Стеклоочиститель

    mikhead Про "перпендикулярность" понял. Речь идет про резинку. То есть, поводок нужно гнуть вдоль его продольной оси, как бы скручивая. А поводки у меня не особо старые - года два. Пружины, вроде, нормально прижимают, фиг поднимешь поводок. А спойлеры реально помогают? Думается, что они больше для понтов. :D И бывают ли они в продаже отдельно? Видел их уже приклепанными к стклоочистителю (не поводку).
  11. Стеклоочиститель

    У меня та же ерунда. На скорости до 40 км/ч дворники чистят нормально. Выше 40 км/ч - как бы "пролетают" над поверхностью стекла, оставляя пропуски. Трапецию снял, перебрал и смазал. Втулки практически без люфта. Вся трапеция - тоже. "Поводки" дворников не изогнуты, идут практически параллельно стеклу. Как их изгибать? В начале топика рекомендовалось "чтобы они были перпендикулярны поверхности стекла." Это как?
  12. Шарики и водительское кресло.

    Пожалуйста. Рад, что смог помочь. :D А пружины лучше переворачивать другой стороной, т. е., чтобы "верх" стал "низом".
  13. Шарики и водительское кресло.

    Не за что. Я так ремонтировал водительское кресло год назад. Ужасно болталось. После ремонта до сих пор люфта нет. Салазки неразборные, на заклепках, шарики можно вбить только ударом. Удачи в ремонте.
  14. Шарики и водительское кресло.

    Попробую объяснить, как это устроено и лечится на Эсперо. На рисунке показаны "салазки" кресла в поперечном разрезе. Кресло необходимо снять и перевернуть "вверх ногами". Снимается кресло легко - четыре болта. Внутри "салазок" находятся по два ролика на каждую салазку (на рисунке - цифра один). Это стальные цилиндрики диаметром около 18 мм и высотой (шириной) около 2 см (точные размеры не помню). Их наличие необходимо. Именно они принимают на себя вес кресла с человеком. Шарики (на рисунке они серого цвета) ограничивают ход салазок и, соответственно, всего кресла, вверх. Без них ролики легко выпадают. У меня один ролик отсутствовал. Шарики тоже. Ролик отрезал от болта подходящего диаметра. Шарики - от велосипедных подшипников. Собирается вся конструкция так: Вставляются ролики на свое место. Затем берутся шарики. От выпадения их со своих штатаных мест предохраняют упоры (ограничители) - выступы на салазках. Так как шарики у нас в руках, эти же выступы будут препятствовать их водворению на штатное место. Шарик смазывается "Литолом", "приклеевается" к салазкам возле упора-ограничителя. Затем берётся "бородок" и одним ударом молотка по бородку, упертому в шарик, шарик загоняется на место. Ничего сложного в процессе нет. Описано несколько сумбурно, но, когда снимите кресло и рассмотрите конструкцию, все станет понятно. Успехов. :bye: P.S. Не уверен, что на Нексиях так же. Описано Эсперо.
  15. Шарики и водительское кресло.

    У меня есть такой опыт (богатый). :D Только вот, Эсперо у меня. А такие-ли кресла по конструкции у Нексий - не знаю.
×