Dvdimka
-
Публикации
105 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Dvdimka
-
-
Если речь идет о самом моторчике, то они в случае идентичности корпуса отличаются только производительностью л/ч. При чем давление кПа почти всегда 650-680. Производительность ланосовского моторчика 60 л/ч на леганзу 2.0-2.2 - 90л/ч. Выкачиваемость малого количества бензина зависит сугубо от посадки самой баклуши с помпой. Ежели менять ее на ланосовскую как некоторые делают, то конечно стоит ожидать недокачку топлива ввиду разницы в размерах баков. А в случае замены только моторчика - не вижу препятствий для недокачки. Т.к. даже ланосовский качает дай боже, На оборотах в рампе давление держит без проблем. У меня к примеру моторчик weber на ланос(по спец. производителя) в родной баклуше леганзы. Не испытываю проблем с недокачкой, Конечно в баке остается литров около 4-5. Но их даже родным не достанешь, т.к. они за перегородкой в баке бултыхаются.
-
При замене моторчика необходима юстировка датчика уровня топлива. Отсюда за частую и показывает не тот уровень после замены.
-
Если кому интересно, то причина в катушке. Смутило что не прозванивается первый контур через контакты по разъему, где должно быть от 0.5 до 2 Ом. Подменил временно катушку с нубиры - сразу заводится с полуоборота и пропали провалы.
-
сначала возьму покататься у кого нибудь, а то вдруг не в катушке дело...
И расскажи результат. У меня похожие симптомы, все проверил по топливу. Но есть сомнения в катушке. Думаю что сопротивление не показатель. Еще и ошибка вылезла 58x est А замыкание на землю.
-
Тогда похоже на метки ГРМ. Если маслецо подтекает, то он ох как любит проскакивать. Уже 3 машинки встречал. 2 леганзы и нубира.
-
Есть на леганзу 2 типа колб. Одна старше (состоит как-бы из двух частей, в ней еще сетка снаружи) другая моложе (цельный стакан, сетка внутри) В них следовательно разные моторчики. В первом варианте носик длиннее.
-
Так а чек горит?
Если по топливной все нормально проверяли и все норм, то электрика вероятно.
У меня сейчас подобная борода. Грешу на катушку, надо поставить подмену и проверить на другой. Благо катушки на дэу практически одинаковые.
Хотя так же рекомендую глянуть на метки ГРМ. Если проскочил ремень, то ошибку может не показывать.
Какая машина? с лямбдой или без? 16 или 8 клапанная?
-
Подскажите пожалуйста где искать причину.
Симптом такой.
При резком нажатии на педаль газа захлебывается от холостых до 1500 где-то до тряски в двигателе, а при плавном нормально набирает обороты.
Часто захлебывается во время движения после переключения передачи, захлеб, потом пробивает и дальше набирает оборот.
Так же потеря мощности.
Не ровный пуск, часто запоздалый.
Немного повышенный расход около 13л/100.
Форсунки чистил
Свечи пробовал 3 комплекта (родные Bosch, Bosch платинум, NGK)
Метки распред/колен на месте, так же ГРМ (Gates и ролики Ruville) менялся 6000 назад.
Датчик положения коленвала - 600 Ом
МЗ - по 4 кОм на обеих парах.
Провода по 4 кОм.
Топливный насос свежий
Давление в рейке замерял - в норме.
ЭБУ ошибку не показывает.
Воздушный фильтр удовлетворительный.
Что еще смотреть пока не знаю.
Может еще датчик детонации, но на сколько он бы давал такие симптомы.
-
Я так понимаю это специально сделано что-бы был максимально плавный переход с передачи.
Подгазовывать на повышение передачи совсем не надо.
-
Ага.. Спасибо
-
1. Seinsa D41017
2. General Motors S45 210 03
Так а seinsa он же Autofren на задний мост есть еще D4706. Есть разница?
-
Задние тормоза дисковые. Известен номер комплекта направляющих с пыльниками S4521002, а вот с пыльником на поршень проблема. Вываливаются варианты Autofren D4711 и D4706, но по наличию нет. Может кто подскажет от каких машин подходят ремкомплекты?
-
-
Амортизаторы впереди не родные стоят?! Газ/масло и газ с леганзой не очень дружат на плохих дорогах. С завода на масляных выходила.
-
Вероятно АБС горит из-за падения напряжения в цепи. Может кроме резинового демпфера шкива и банально поликлиновый ремень в масле, вот и проскальзывает.
-
Ну тогда я не совсем понял вопрос. Распиновка ЭБУ вывод на диагностическую колодку? или непосредственно с самого блока на датчики?
-
open.e-voron.dp.ua/usb_k_l_line_adapter/ тут есть почти все распиновки
-
Не шутил бы так с омывайкой. Моторчик угробить не долго.
-
Там где правая коленка водителя должно быть. На первый взгляд глубоковато вниз контактами торчит.
А вот если по теме. Взять блютузный ЕЛМ и с ножек подключить к-линию?
-
Я конечно посмотрю через Автоас и Efi. Research daewoo показывал 14/6 или типа того. Кстати тот скрин с тирануса что ты выкладывал там тоже было 15.
И меня смущает длительность импульса впрыска.
И кстати может кто знает какая длительность впрыска форсунки см3/min ?
-
Вот протестировал мопед. Причиной тестирования был повышенный расход бензина. Кстати одна из программ показала средний по городу 15.4л/100км. Хотел услышать мнения какие параметры могут быть не очень удовлетворительными.
Скрин вложенный.
P.S. Кондиционер отключен (фриона нет)
-
Опорный подшипник издает постукивание при повороте. Уже 2 заменил ;)
-
Может шрус. Вибрация, стучки, щелчки есть?
-
По размерам подбери остальные. Они почти везде универсальные. Верхнего сальника размер 40х20х7.
А остальные не подскажу,может кто-то тут скажет размеры. Бегать с каталогом деу смысла не вижу. Только тратить время и переплачивать. Берешь размеры и на рынок где сальники для стиралок, компрессоров и т.д.Даже для мотороллеров подходят. Материал один и тот же.
Плохо заводится на горячую
в Двигатель и топливная система
Опубликовано: · Жалоба на ответ
Это не объективно, можно только почистить визуально от грубых отложений, а мелкие коксовые не вымыть, только на стенде. К тому же на стенде будет видна производительность форсунок и понятно по сравнению как какая прочистилась или какая течет больше нормы.
У меня был немного другой вариант, это снять рейку с форсунками. Подобрал реле на 1 сек. Включил его в цепь питания форсунок.
Подобрал металлическую емкость в которой один патрубок с снизу (в него втыкаем шланг идущий на рейку и затягиваем хомутом), а другой сверху (подключаем шланг от компрессора и создаем давление в 2-3 бара), залил в нее винс. Закрепил рейку с форсунками на хим штативе и форсунки опустил в мерные цилиндры. (можно и пластиковые бутылки от кока колы). В итоге подал 12 вольт и форсунки открываются каждую сек. И так делал несколько раз, прогоняя один и тот же винс через систему. В итоге видно какая форсунка льет хуже. После того как уровень винса в мерных цилиндрах сравнялся - можно выключать.