EkyT

Штифт это что в дверные петли вставляется. Полый такой алюминиевый стерженек закрытый пластиковыми колпачками (если не потерялись). Колпачки в смысле== ни в коем случае это не алюминиевый стержень, это листовая прокатаная упругая сталь свернутая в трубочку с хитрым разрезом под петлю двери Нексии. Размером чуть больше диаметра петли для того чтобы работать в режиме разжатия. Мне лично эти полые трубки не нравятся из за того, что сталь из которых они делаются становится всё хуже и хуже. У меня в качестве эксперимента сделан один стержень(палец) петли двери совсем по другому. Люфт двери пропал, но пока говорить рано о каких либо качественных изменениях, потому как в другой двери это совсем не пошло, видать там отверстия петли больше нормы оказалось. Еще я пробовал вставлять вместо стержня часть клапана.. и тоже облом.. именно эта петля меня подвела. Фотки процесса(1 варианта) есть на фотофайле. а ссылочку?

если после замены всего вышесказанного стук остался, то возможны причины: 1. ослабли втулки крепления суппорта (суппорт болтается и гремит по диску) 2. ослабли втулки рычага (руками или балонным ключем надетым на один из болтов крепления колеса резко подергать за колесо + 2-й человек снизу смотрит на рычаг в районе втулок -- болтанку видно невооруженным глазом). а если бьет руль, то скорее всего это 2. чтобы поменять сайлентблок (втулки) нужно: 1. яма 2. пресс (вдавливать переднюю втулку в рычаг) + на рычаг скорее всего придется наварить (а потом срезать) металлическое кольцо (типа бандажа), иначе резинка втулки будет выворачиваться наружу. 3. сварочный аппарат (газ) потому как болт к втулке прирастает намертво (нужно греть, а возможно и резать втулку вместе с шайбой). в общем возможно дешевле будет купить рычаг в сборе (с втулками, стабилизатором и шаровой) и поставить. чтобы снять старый рычаг придется снять колесо, открутить стабилизатор, шаровую, отсоединить гранату и не факт, что рычаг без газа снимется. также возможны проблемы с болтами крепящими хомут пятки рычага. ес-но все зависит от возраста машины и условий хранения и эксплуатации.

ну почему же? могу предложить битую, крашеную, местами ржавую, правда года 96-го, и с пробегом 200 000, правда не в рязани, но зато за 4000 :)

да ни в жизнь! :) продам к бебеням....

этот? http://www.behigh.org/library/dao-kakao.html#head_21 :)

Пиво останкинское тоже выпускают, игрушки для детей китайские и т.д. Проверь всё получше, посмотри нет ли масла в тосоле, проверь на наличие подтеков(на ночь под машину в районе двигателя положи газету), может всё не так плохо может и правда сальник....

езжу спокойно. по городу по правилам, по трассе обычно 120. насчет как резко ничего не могу сказать, просто в какой то момент (через несколько дней) после очередного (планового) подлива проверил уровень и обнаружил что масло ушло. стал проверять чаще и так вот и выяснил. а по поводу "нечего было минералку лить..." -- если минералка такое плохое масло то зачем его тогда выпускают? :D

да я особой разницы не заметил, как будто стала чуть чуть тупее, но не так чтобы сильно. хотя это может быть связано с тем же бензином, погодой. я практически всегда заправляюсь на одной и той-же заправке (но и у них качество бензина плавает). а по погоде заметил что когда влажно и облачно тянет лучше чем в сухую жаркую погоду. и еще. если машина день простоит на жаре под солнцем, то при попытке завести она заводится с трудом (как зимой в мороз) и обороты непосредственно сразу после пуска двигателя в районе 500, а уже через 1-2 секунды резко возрастают до более 1500 и потом уже постепенно падают в район 1000 в процессе прогрева. если же заводить рано утром (по прохладе), то заводится как обычно с пол пинка :D

а что еще кроме минералки лить при таком то пробеге? тем более что я каждые 6-8 т. км. его меняю. выхлоп не дымит.

не знаю. я внутрь не заглядывал :D

исходные данные: нексия, 96-го года, пробег 200 т.км., питается маслом Castrol GTX 3 (минералка) последний раз заливал на 195 т. км. после этого где то до 198 т.км. все было в пределах нормы (100-200 грамм на 1000 км), а потом как прорвало что то где-то, сейчас уже 1 литр на 1000 км внешних сильных потеков нет, как и прежде мало помалу сопливит в районе маслозаливной горловины (через крышку), через прокладку головки блока цилиндров и снизу в районе помпы. специализированный дэу сервис у нас в городе один единственный и я страшно не люблю туда ездить по причине наглости и заносчивости тамошних механиков, знакомого гараж-сервиса у меня нет, а ехать в первый попавшийся страшно, поэтому всегда старался по возможности обходиться своими силами. отсюда вопрос: чем может быть вызвана сия проблема, возможно ли её решить самому и если да, то что для этого нужно сделать и во что это все может вылиться?

doctor wax однозначно. для заделки глубоких царапин сначала 8287 потом 8307 для заделки мелких царапин сначала 8275 потом 8307 ну а дальше уже воски лоски блески по вкусу. продается в сети магазинов "автомаг" http://www.agah.ru/dwax_surf.php

я говорю всего навсег о личном опыте. одно время тоже появлялся свист в районе правого переднего колеса (не постоянно, время от времени). причем исключительно в движении, .т.е. как только останавливался на светофоре или просто пытался слушать на хх никакого свиста услышать не мог. свистел ремень генератора, т.к после его замены свист начисто исчез. ничего кроме ремня более не менялось и не подтягивалось. но ес-но я не говорю что 100% свистит ремень. потому как для начала как минимум надо бы сам свист послушать :oops:. а то может там крепление бампера ослабло и в резонанс звенит шайба на определденных оборотах -- хрен его знает....

свистит один из ремней. на определенных оборотах. объяснить почему не могу, но скорее всего это так.