Grazier

Отчет по устранению стука в рейке

170 сообщений в этой теме

Позавчера с FRESHем была проведена операция по устранению люфта в рейке. Что могу сказать сразу, процедура, описанна в зарулевской книжке - это полная лажа, сразу видно что ребята проводили ее на снятой рейке, а потом адаптировали на машину. Также я понял почему корейцы считают, что ее надо проводить на снятой рейке - не один кореец не догадается, что откручивать контргайку надо ударяя по ней заточенной арматурой через отверстие над колесом. Объявляю благодарность с занесением в личное дело MIXе, описание, которое привел он мне несказанно помогло, жаждущим ссылка ниже

http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=...%F7%E0%F2%F3%FE

Теперь собственно сам отчет: рейка была подтянута вобщем -то нормально, т.е. до упора и обратно на 30 градусов, похоже этого было мало. Сейчас я ее явно перетянул, так как руль теперь сам не возвращается в нулевое положение при выходе из поворота, но это не главное - главное, что стук затих. Перед началом операции рейка не стучала, а бухала - сейчас полная тишина, может иногда легкое постукивание. Это после двухдневной езды, подождем, пока разработается. если этой регулировки хватит на 15 тысяч, то и зашибись. Но работа адова, там не подлезть и не развернуться - лучше вдвоем работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

руль теперь сам не возвращается в нулевое положение при выходе из поворота

Это не дело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

руль теперь сам не возвращается в нулевое положение при выходе из поворота

Это не дело.
Поездит - посмотрим. Второй раз уже проще разбирать будет. Главное чтобы положительный результат подтвердился окончательно)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

руль теперь сам не возвращается в нулевое положение при выходе из поворота

Это не дело.
Поездит - посмотрим. Второй раз уже проще разбирать будет. Главное чтобы положительный результат подтвердился окончательно)))
Рейка снова застучала. Так что теперь имею руль, который не возвращается и стук в рейке, я в шоке. Могу сказать точно, что стук происходит не из зацепления шестерня-рейка, с одной стороны это хорошо, потому что безопасно, с другой стороны - кроме замены рейки выхода нет. Могу дать совет, если нет ощутимого люфта в рулевом - лазить регулировать нет никакого смысла. Теперь осталось решить: отдать 9000 за ремонт, 15000 за новую с установкой или забить и чувствовать себя водителем помойки. Нет в жизни счастья. Похоже шумоизоляция и литье откладывается и начинается период накопления денег. :icon_cry

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше уж 15000 за новую, если дерева не жалко. Че толку ремонтировать если у самого не получилось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше уж 15000 за новую, если дерева не жалко. Че толку ремонтировать если у самого не получилось?

Потому, что нет уверенности, что новая будет ходить лучше ремонтной. Если у меня новая стучала, да имногие менявшие по гарантии говорят, что замененные тоже стучат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может это и не рейка... (задумчиво-мечтательно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может это и не рейка... (задумчиво-мечтательно)

Возможно. У меня на вектре после замены рейки, правда на б/у, стук не пропал. Думал, дерьмо подсунули. Но уже непосредственно перед продажей заметил следующее: если при движении по щебенке хорошенько навалиться на руль, т.е. сильно тянуть его вниз, то стук пропадает. Разбираться была уже не судьба, т.к. машину продал, но мысли о том, что это могло стучать, остались. Во-первых, на рулевой колонке есть подшипник. Может он сам, а может его крепление ослабло. Во-вторых, наверняка на валу есть карданные сочленения, как на фольксвагенах, и, м.б. они изношены.

Grazier, флаг в руки!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может это и не рейка... (задумчиво-мечтательно)

Возможно. У меня на вектре после замены рейки, правда на б/у, стук не пропал. Думал, дерьмо подсунули. Но уже непосредственно перед продажей заметил следующее: если при движении по щебенке хорошенько навалиться на руль, т.е. сильно тянуть его вниз, то стук пропадает. Разбираться была уже не судьба, т.к. машину продал, но мысли о том, что это могло стучать, остались. Во-первых, на рулевой колонке есть подшипник. Может он сам, а может его крепление ослабло. Во-вторых, наверняка на валу есть карданные сочленения, как на фольксвагенах, и, м.б. они изношены.

Grazier, флаг в руки!

Бывало такое на многих машинах. Хотел сразу высказать версию, но почему-то не стал этого делать. Думал, что Нексия свободна от такого недостатка. Но в образовавшейся ситуации... чем черт не шутит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Порылся в FAQe:

Нэксия, 22 ткм, сильно стал даставать стук в рулевом, сказали стучит подшиппнмк на рулевом валу

Мнение (Abrams)

1. Ослаблены шарниры, соединяющие колонку с рулевой передачей.

2. Колонка неправильно выровнена.

3. На подшипниках недостаточно смазки.

4. Подшипник нижней или верхней оси изношен или сломан.

5. Стопорное кольцо оси не посажено.

6. Сферический шарнир не смазан.

Борьба со стуком в рулевой колонке

Мнение (Givik)

Признаки:

Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска".

Метод устранения:

Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.

Идея и вариант реализации позаимствованы у "John", за что ему отдельное спасибо.

Что нужно иметь:

Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный.

Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала).

Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС").

Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошёл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх.

Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25-30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка.

Последовательность работы:

Перед началом работы снимаем отрицательный провод аккумулятора.

Устанавливаем руль в положение строго прямо, при этом болт клеммного соединения на эластичной муфте (это в самом низу, если спускаться по валу) должен располагаться строго горизонтально и сверху вала. В этом необходимо просто убедиться. В букварях об этом есть важное предупреждение.

Снимаем баранку. Для этого плоской отвёрткой поддеваем и вытаскиваем накладку кнопки звукового сигнала и отсоединяем две клеммы.

Отгибаем усики фиксирующей шайбы и торцевым ключом откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо на валу. Обязательно нужно как-нибудь отметить взаимное расположение рулевого колеса и торца рулевого вала (например, поставить или насечь на них риски).

Теперь снимаем рулевое колесо. Инструкция рекомендует применять съёмник КМ-210А, но где ж его взять? Если удалось сдёрнуть руль руками, значит вам повезло. В противном случае можно попробовать снять руль не очень гуманным дедовским методом при помощи увесистого молотка, или кувалды и медного стержня (медного - чтобы по возможности не повредить резьбу на рулевом вале). Для этого полностью отодвигаем назад водительское сиденье, откидываем спинку и сажаем туда одного человека в положение полулежа. Задача полулежащего человека - наставлять медный стержень на торец вала, с которого только что скрутили гайку и поднятыми коленями тянуть руль вверх, параллельно валу, как бы стягивая его со шлицов. Задача вполне выполнима - сам пробовал. Держать, а точнее, тянуть руль на себя и вверх, нужно потому, что в противном случае пружина, находящаяся за ним, просто смягчит удар, и эффекта не будет. Стучать не бойтесь. Вал телескопический и при ударах будет сжиматься, не передавая ударную нагрузку на эластичную муфту внизу вала. Другой человек долбит по стержню кувалдой. Повторяю, метод довольно жестокий, так как можно повредить резьбу на рулевом вале (что я однажды и сделал - пришлось потом стачивать напильником первые несколько витков). Поэтому торец медного стержня лучше сделать немного зауженным и ставить (удерживать) его строго соосно и по центру вала. Металл рулевого вала не очень твердый, и чтобы его не расклепать удары нужно производить точные и хлесткие. Частые и не сильные удары приведут к расклепыванию резьбового торца вала и тогда не избежать дополнительной работы по его восстановлению. После того, как я первый раз снял руль, я намазал шлицы и конус вала (т.е. те места, где садится баранка) графитной смазкой. Теперь вместо кувалды использую обычный молоток - вполне хватает.

После того, как вы сняли баранку и пружину, вашему взору откроется тот самый злосчастный подшипник. Причиной стука является неплотная посадка его внутреннего кольца на вал, в результате чего вал просто болтается в нём. Это типичная болезнь ДЭУ Нексии и о ней известно на многих СТО.

Теперь снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки, вывернув винты их крепления.

Снимаем подрулевые выключатели указателей поворота и стеклоочистителя, отогнув лапки их фиксаторов.

Снимаем проводку замка зажигания (отогнув лапку фиксатора) и провод звукового сигнала.

Теперь для более удобного доступа к третьему болту крепления кожуха колонки, снимем панель приборов. Для этого выворачиваем два винта крепления накладки панели приборов и снимаем накладку, отсоединяя при этом проводку от кнопок. Теперь выворачиваем винт крепления самой доски приборов (он находится сверху в центре), отсоединяем два разъёма (сзади) и трос спидометра (также сзади). Вытаскиваем доску приборов.

Теперь выворачиваем стяжной болт клеммового соединения эластичной муфты рулевого вала (это в самом низу, если спускаться по валу). Для удобства откручивания болта эту муфту придется немного повернуть вокруг своей оси, иначе может не подлезть гаечный ключ. Важное замечание: эту муфту нужно оставить в повернутом положении и не трогать ее до обратной сборки всего узла.

После этого нужно снять саму рулевую колонку. Она крепится в трёх точках: болтом (в районе разрезной втулки), гайкой с шайбой (справа) и срезным болтом (слева). Срезной болт (с круглой шляпкой) ОТКРУЧИВАЕТСЯ при помощи зубила и молотка. Сначала нужно сделать зубилом насечку на круглой шляпке, а затем, держа зубило под углом и постукивая по нему молотком открутить этот болт. При обратной сборке на его место вкручивается заранее припасённый нормальный болт.

После того, как всё открутили, аккуратно снимаем и вытаскиваем колонку. Достаём из неё рулевой вал (с которого снимаем центрирующую втулку). Если вал извлекаться из колонки не желает, то проверяем, не заблокирован ли замок зажигания. Если да, то вставляем ключ и поворачиваем его в положение "0".

Теперь нужно извлечь старый подшипник из корпуса колонки. Для этого отвёрткой поддеваем и вытаскиваем фиксирующее пружинное кольцо, достаём упорную шайбу и выковыриваем подшипник. Если подшипник сидит достаточно плотно, то его можно вытолкнуть рулевым валом, вставив его в колонку другим концом.

Наша задача - расточить внутри корпус колонки до наружного диаметра нового подшипника, равного 30 мм, и сточить рулевой вал, чтобы новый подшипник мог на него одеться.

Теперь самое главное, ради чего всё затевалось. Берём обе железяки вместе с подшипником и идём к токарю. С валом проблем нет - он обтачивается на токарном станке. Сложнее с расточкой корпуса. "John" упоминал про координатно-расточный станок, но в моём случае обошлись и без него. Токарь поскрёб отвёрткой корпус колонки, сказал "а, дюралька", после чего зажал кожух колонки в тисках и вручную (!) сверлом на 30 мм расковырял (иначе я бы эту процедуру и не назвал) посадочное место под подшипник. После чего запрессовал его туда молотком. Не очень изящно, но вполне решабельно. Главное, чтобы не лопнул дюралевый корпус. Единственный минус такого расковыривания - это невозможность увеличить сверлом внутренний диаметр на всю доступную глубину, а значит два подшипника во внутрь уже не вставить. Или нужно иметь сверло не с конусной (стандартной) заточкой, а с прямой заточкой, как у торцевой цилиндрической фрезы. А еще проще сточить кончик (торец) сверла на наждачном камне, сделав из сверла фрезу. Если возможности позволяют расточить посадочное место на всю глубину (есть для этого станок, или хватило терпения на ручное ковыряние), тогда, конечно, лучше поставить два подшипника, благо их толщина позволяет (толщина родного - 14 мм, а нового - 7 мм). В моём случае, когда токарь ковырял посадочное место вручную, расточить посадочное место на глубину, достаточную для установки двух подшипников, было трудновато. Ограничились одним. Также по этой причине при обратной сборке я не устанавливал упорную шайбу и фиксирующее пружинное кольцо. Подшипник мне запрессовали заподлицо с корпусом колонки, и для упорной шайбы и фиксирующего пружинного кольца просто не осталось места. При более аккуратной работе по расковыриванию внутреннего отверстия их следует поставить.

Теперь уже с обточенными железяками возвращаемся к разобранной машине. Перед сборкой настоятельно рекомендую хорошенько смазать телескопическое сочленение вала графитной смазкой, а новый подшипник - "Литолом".

Надеваем на вал центрирующую втулку и вставляем вал со втулкой в колонку. Устанавливаем центрирующую втулку в кожух колонки.

Сжимаем немного телескопический вал, что бы он при установке колонки не упирался в эластичную муфту и устанавливаем колонку на место не затягивая окончательно задний болт крепления кожуха колонки, гайку и новый болт взамен срезного.

Вытягиваем снизу телескоп вала, как бы растягивая его, и вставляем хвостовик вала в отверстие эластичной муфты до упора. Надеюсь, что муфту после снятия вала вы больше не крутили.

Устанавливаем стяжной болт клеммного соединения эластичной муфты рулевого вала и затягиваем его. Болт следует вставлять со стороны отверстия без резьбы.

Вытягиваем телескоп рулевого вала вверх, до упора о подшипник.

Покачиваем-пошатываем корпус колонки на незатянутом крепеже для самоустановления ее соосно относительно вала и затягиваем весь крепеж колонки.

Вытаскиваем центрирующую втулку из кожуха колонки, что бы она не терлась о колонку и оставляя её на валу. Эта втулка совершенно не помогает рулевому механизму в работе и нужна только для центровки колонки при ее монтаже.

Присоединяем проводку и трос спидометра к приборной панели и устанавливаем её.

Устанавливаем накладку панели приборов, предварительно присоединив проводку к кнопкам.

Устанавливаем выключатели указателей поворота и стеклоочистителя.

Присоединяем проводку замка зажигания и провод звукового сигнала.

Надеваем на вал пружинку и устанавливаем рулевое колесо на вал согласно ранее сделанным меткам-насечкам. Закручиваем фиксирующую гайку баранки, но не затягиваем ее окончательно - вдруг придется переставлять руль на шлицах, подгоняя его положение при прямолинейном пробном пробеге. Примечание: если руль посажен точно по меткам-насечкам, то положение руля при движении прямо будет правильным, без наклона, как было до начала всей этой работы. В противном случае, после пробного заезда по прямой, придется снова открутить гайку и переставить руль на шлицах вала. Надеюсь, что этого не потребуется.

После пробных заездов на проверку правильности положения руля при движении прямо, окончательно затягиваем фиксирующую гайку рулевого колеса на валу.

Присоединяем проводку звукового сигнала и устанавливаем накладку кнопки.

Устанавливаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки.

Надеваем отрицательный провод на аккумулятор.

На этом работа закончена.

FAQ на винте, поэтому без ссылки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо за проявленное сочувствие и понимаение. Попробую сунуться еще в какой-нибудь сервис. Иногда создается впечатление, что стук двойной: и от рулевой колонки и от рейки. Слышно его и в салоне и в моторном отсеке. В КарДокторе два раза лазили: стойки в норме, ступичные в норме, рулевой кардан - норма, люфта в рулевых тягах нет, стук ощущается в рейке. Беспокоит другое, описываемые другими стуки - это неприятное, но и не смертельное постукивание, а у меня он временами переходит в пугающие удары, а вот упоминания об этом я не находил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рейка снова застучала. Так что теперь имею руль, который не возвращается и стук в рейке, я в шоке.

Када я со своей парился, была точно такая же фича, тока мне новую рейку поставили, она стучит, подтянули, не стучит, руль не вертится, через пару дней застучала, а руль серано тугой, отпустили немного, и стучит и вертется! :icon_lol Короче тогда я забил в итоге на это! Щас громыхает ужасно, но т.к. в ближайшее время финансовый кризис у меня, я опять же забил на это громыхание, все равно не отремонтировать..... и денег нет, да и с трудом верится что от стука мона избавится...... :icon_neutral

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Davidoff, налицо все предпосылки для того, чтоб проверить мои предположения. Если есть время - займись!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рейка снова застучала. Так что теперь имею руль, который не возвращается и стук в рейке, я в шоке.

Када я со своей парился, была точно такая же фича, тока мне новую рейку поставили, она стучит, подтянули, не стучит, руль не вертится, через пару дней застучала, а руль серано тугой, отпустили немного, и стучит и вертется! :icon_lol Короче тогда я забил в итоге на это! Щас громыхает ужасно, но т.к. в ближайшее время финансовый кризис у меня, я опять же забил на это громыхание, все равно не отремонтировать..... и денег нет, да и с трудом верится что от стука мона избавится...... :icon_neutral

Вот, почитай моё сообщение: http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=...iewtopic&t=4973

И вообще, по своему личному опыту работы с реечными рулевыми механизмами, считаю, что если рейка застучала на 0-100 км. пробега, её еще можно подтягивать, а если она прошла уже какое-то приличное кол-во километров - это бесполезное занятие, т.к. там уже всё по месту прикаталось и вы только смещаете пятно контакта червяной передачи и радуетесь, но не долго, не более 1000 - 1500 км.

Тут просто надо оценить, если это конечно вообще рейка стучит, насколько вам это противно, НО в любом случае лучше её уже не трогать, а докатывать до конца - ДОЛЬШЕ ПРОЕДЕТЕ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И вообще, по своему личному опыту работы с реечными рулевыми механизмами, считаю, что если рейка застучала на 0-100 км. пробега, её еще можно подтягивать, а если она прошла уже какое-то приличное кол-во километров - это бесполезное занятие, т.к. там уже всё по месту прикаталось и вы только смещаете пятно контакта червяной передачи и радуетесь, но не долго, не более 1000 - 1500 км.

тут вынужден не согласится с тобой... во-первых, после тщательной регулировки плунжера предварительного натяга рейки стук изчез и не появляется до сих пор (а это уже 3-4 тыщи километров)........во вторых регулируется именно указанный плунжер... там вроде не идет речь о регулировке зазоров с червячной передаче...

http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=...%E9%EA%E5#63393 там я писал про наклон рулевых наконечников и пр байды.... может проблема в них... + если резиновые сейлентблоки в рулевых тягах изношены (т.е. по хорошему тяга отъсоединенная от площадки стойки должна перемещаться с трудом вверх вниз)....+ если затянуть тяги без статической нагрузки авто, то ессно впоследствии создавая "угол" тяги в месте крепления к рейке будут постоянно уприрать вверх... вообщем тонкая наука..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... вообщем тонкая наука..

А я и не говорил, что всё просто, как апельсин :icon_cheesygrin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые клубни!

У кого не дает покоя рейка, может быть пересечемся? Есть предположение, как это лечится. Я уже говорил, об этом , но откликов не получил, хочу убедится лично. У себя я её "вылечил" сновья....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые клубни!

У кого не дает покоя рейка, может быть пересечемся? Есть предположение, как это лечится. Я уже говорил, об этом , но откликов не получил, хочу убедится лично. У себя я её "вылечил" сновья....

Хотелось бы услышать. Так как из всех упомянутых в факе вещей я не менял только подшипник в рулевой колонке. Люфт в рейке подтянут, колонка отцентрирована и затянута, карданы проверены, наконечники проверены, звук под капотом слышнее чем в салоне, идет от рейки, отдается в рейку. Что еще осталось? А то я вбил в поиске рейка+igorsia и ничего, кроме одного поста фака не обнаружил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые клубни!

У кого не дает покоя рейка, может быть пересечемся? Есть предположение, как это лечится. Я уже говорил, об этом , но откликов не получил, хочу убедится лично. У себя я её "вылечил" сновья....

Хотелось бы услышать. Так как из всех упомянутых в факе вещей я не менял только подшипник в рулевой колонке. Люфт в рейке подтянут, колонка отцентрирована и затянута, карданы проверены, наконечники проверены, звук под капотом слышнее чем в салоне, идет от рейки, отдается в рейку. Что еще осталось? А то я вбил в поиске рейка+igorsia и ничего, кроме одного поста фака не обнаружил.

Из FAQ:

"Рулевое управление

Рулевое управление требует пристального внимания.

Во-первых, конструкция реечного механизма (с гидроусилителем или без оного) не предусматривает регулировку люфта в зацеплении, по инструкции она положена лишь при ремонте, на снятом с автомобиля агрегате. Впрочем, когда нельзя, но очень надо… В общем, мы выполняем регулировку с помощью двух спецключей и хитро заточенной монтажки. Если запустить люфт, возникает повышенный износ рейки и связанный с ним стук, который регулировкой уже не устранить.

Во-вторых, сильно досаждает перекос рулевого вала (небрежная регулировка вала) при сборке рулевой колонки на заводе “УзДэу”, который сопровождается скрипами и визгами при вращении руля. У корейских машин этого не было. Рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала).

Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет.

Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом – по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.

В-третьих, частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука – в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту "Дэу"в Екатеринбурге, на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.

Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же – увеличенные зазоры. Лечение – как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.

Руль

Поддеваешь отверткой кнопку сигнала, приподнимаешь ее и отключаешь провода подходящие к ней. Затем торцевым ключом на 22 отворачиваешь крепежную гайку и сдергиваешь «баранку» на себя.

Стучит в подвеске

Стучит у Дэу как правило рулевая рейка или рулевые наконечники - попроси именно их допросить с пристрастием.

Оставляет желать лучшего качество наконечников рулевых тяг: как правило, они едва дотягивают до 30 тыс. км, хотя встречаются и долгожители. Хорошо зарекомендовали себя наконечники из Кореи с надписью Lemon. В отличие от "фирменных", с подпружиненным (как на "Волге") пальцем, у Lemon жесткая конструкция. Возможно, именно это положительно сказывается на их долговечности.

Надо сильно надавить снизу на донышко наконечника. Если есть подпружиненный ход – значит конструкция старая, если он не сжимается - значит новая, т.е. то, что надо!!!

Внимание!-Начиная с 1999 года завод УЗ ДЭУ прекратил установку подпружиненных наконечников на Нексию и перешел на их жесткую конструкцию, аналогичную Опелевским. Сейчас таких нареканий больше нет.

Кстати, владельцы часто просят заменить "застучавшую" рулевую рейку. И почти всегда выясняется, что виновник досадного шума – наконечник. Сама рейка достаточно надежна, в ремонте или замене нуждается редко.

Бывает еще что стучит картер рулевой рейки об кузов в следствии плохой сборки. Вопрос решается или при переборке или с помощью монтажки (отжать кузов от картера рейки). "

Последний выделенный абзац - это мое решение проблемы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывает еще что стучит картер рулевой рейки об кузов в следствии плохой сборки. Вопрос решается или при переборке или с помощью монтажки (отжать кузов от картера рейки). "

Последний выделенный абзац - это мое решение проблемы...

Обязательно посмотрю, спасибо - интересный вариант, хотя как я помню когда возился там, то там от щита моторного отсека все в шумоизоляции, и картер в нее упирается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывает еще что стучит картер рулевой рейки об кузов в следствии плохой сборки. Вопрос решается или при переборке или с помощью монтажки (отжать кузов от картера рейки). "

Последний выделенный абзац - это мое решение проблемы...

Обязательно посмотрю, спасибо - интересный вариант, хотя как я помню когда возился там, то там от щита моторного отсека все в шумоизоляции, и картер в нее упирается.

Нужно смотреть в районе крыла или подкрылка или как он еще там называется. Если смотреть спереди моторного отсека, то справа. Между правым торцом картера и подкрылком кузова должен быть зазор мин. 3 мм. В противном случае вся работа рейки и всей подвески отдает в кузов, особенно чувствуется отдача в педаль сцепления при движении на небольшой скорости...

Я загонял между торцом картера и крылом монтажку и выдавливал крыло. Вот так вот жестоко и грубо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На этой неделе буду проверять еще одну теорию :icon_idea , подсказанную мне уважаемыми форумчанами. Поменяю себе оба рулевых наконечника. У меня создается впечатления, что корейцы поменяли шило на мыло, т.е. старые наконечники были подпружиненными, но долго на наших дорогах не жили. После этого они сделали жестко заделанные, а они нифига не проворачиваются, отсюда и скрежет и стуки, когда рейка все-таки преодолевает их сопротивление и сдвигает их с места. Поэтому я себе на e заказал пару наконечников Lemforder. Дело в том, что похожие стуки в рулевой у меня исчезли после замены наконечников при пробеге 1500 км. А диагностика не помогает, так как на сервисе ищут люфт, знакомый по подпружиненным наконечникам, а люфта там нет - там все намертво держится. Заменю - отчитаюсь. :hurted

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня заменил рулевые наконечники, работы на час с универсальным съемником шаровых от жигулей. Результаты интересные - один наконечник болтается как говно, другой не провернешь. Если перед заменой был ужасающий стук, то после замены пока полная тишина. Если в течение недели не застучит - можно будет делать выводы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня заменил рулевые наконечники, работы на час с универсальным съемником шаровых от жигулей. Результаты интересные - один наконечник болтается как говно, другой не провернешь. Если перед заменой был ужасающий стук, то после замены пока полная тишина. Если в течение недели не застучит - можно будет делать выводы.

Во во, я про это и говорил. Думаю через неделю всё будет ОК :icon_biggrin

У меня, по-крайней мере всё нормально!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак резюмирую и подвожу итоги. Причиной стука в рейке были рулевые наконечники. Сейчас наслаждаюсь полной тишиной, посему хотелось бы дать несколько советом последующим мученикам.

1. Если появился стук в рулевой, то нужно опредилиться его характером. Если звук слышно только в салоне, то это могут быть подшипник рулевого вала, карданы. Если звук слышен и в салоне и в моторном отсеке, то нужно копать рейку или наконечники. На рейку могут указывать вертикальный люфт в месте присоединения рулевых тяг, ощутимы люфт в рулевом. На наконечники указывает следующая особенность. Стук проявляется после активной езды, он сильнее в жару и почти никогда не возникает после ночной стоянки, либо он гораздо тише. И абсолютно на наконечники указывает вот что, иногда при вращении руля к стуку добавляется скрип.

Последний совет - если стук есть, а люфтов в рейке нет, меняйте наконечники, несмотря на отсутствие люфтов в них, но только не на родные, я выбрал Lemforder.

Теперь в сторону Кардоктора, я очень хорошо отношусь к ребятам, но из-за их неправильных выводов я мог попасть на очень приличные бабки :icon_mad . Только жаба спасла. Но времени и сил я потерял много, особенно на подтяжку рейки и на ее ослабление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас