Таблица лидеров

Я тоже искал лёгкие пути преодоление этой проблемы но всё даром я 4 года мёрз 2 раза вытаскивал радиатор утеплял его поролоном но всё это было и неудобно и некрасиво пока не решился на этот подвиг и я скажу что снять торпеду снять корпус красиво уложить радиатор проложить правильно поролон между корпусом и радиатором оказалось легче чем лежать на спине и вспоминать все маты я всю роботу делал один и ничего там сложного нет.

И да и нет. Перед тем как родной МЗ действительно отказал по одной катушке и отказала пара цилиндров, до этого некоторое время была плавающая неисправность - двигатель троил. Ты правильно заметил, что катушка работает попарно. При этом искра бьет в цилиндре при подходе поршня к ВМТ каждый раз, т.е. и при сжатии, и при выхлопе. Досконально описать тебе физику искр не смогу - по этому поводу можно и диссертацию писнуть в подходящем ВУЗе ;), но в целом суть такова, что искры по силе неоднородные, да и смесеобразование в отработавшем 20 лет двигателе в каждом цилиндре во-первых далеко от идеала, а во-вторых, от камеры к камере отличается ... и выходит именно троение. Особенно когда на ключе в модуле зажигания дребезжит контакт (это и есть самая частая причина выхода оригинального МЗ из строя) и в катушке не накапливается необходимый заряд. Посему просто прими как факт - троение на наших МЗ вполне может быть и длиться может от пары дней, до пары лет, пока катушка не отхлебнет явно на 2 горшка.

Бывает ? Рад за тебя, что неисправность нашлась! ... И как всегда, проблема в какой-то фигне, но пока до нее дойдешь, кучу всего сложного передумаешь и дорогого переменяешь ?

небольшой мануал как снять ДПКВ с 2.0 мотора без особых усилий -открутить приемную трубу -открутить и достать трубку маслянного щупа -накидным ключиком на 8 открутить болт Е10(головками не подлезть) -и все,достать датчик

Датчик положения коленвала подключен? Установлен за компрессором кондиционера. Провод на него не пережат, не оборван?

Посмотри проводку возле фишки ДПДЗ, возможно один из проводов переломился внутри изоляции и выглядит целым, а на самом деле получаем плавающую неисправность. У меня так было.

Олегыч, я со скрепками поездил годик, а потом решился, снял торпеду, приволок домой, насверлил дырки в пластике и потом промазал резиновым клеем Момент и прошил это все цыганской иглой и жирной черной ниткой - с тех пор лет 6-7 прошло и там у меня никаких вопросов не вылазит. Потом в 2014-м я похожим образом прошил над щитком приборов, потому что полезло в том месте ... Благо снимал дачу и делал прямо во дворе, летом - 3-4 часа вместе со съемом и установкой торпеды. Так что рекомендую прошить и забыть!

Шрусы обычно "хрустят" особенно на поворотах, а шумит,как правило подшипник ступицы!

я вот на выходных, проделал с печкой простую операцию. Промывка воздухом называется. Почти бесплатно. Нужно только это делать возле шиномонтажки или возле компрессора. -сливаем антифриз ниже головки. -откидываем патрубки печки от двигателя (у меня газовый редуктор, я откинул с него). - дуем пистолетом в шланг обратки. Вдумчиво, с нарастанием. Второй патрубок в 2 л обрезанную возле горла бутылку. - заполняем печку антифризом в патрубок через лейку. -опять дуем. Дуть на сухую -смысла нет. Нужно дуть антифризом. Таким образом, у меня на неплохо работающей печке - вывалилось с пол-коробка окалины и прочего дерьма. Делать нужно вдвоем. Самое сложное в этом - потом мыть руки и пистолет воздуха, т.к. будет липнуть. Операция копеечная, но может помочь. Почему бы и нет?

Позавчера промеждупрочим, пока на улице светло и не было шибко холодно, раскидал все это и собрал. Последовательность такая: 1) Ключиком на 12 снимаются поводки 2) крестообразной отверткой выкручиваются 3 шурупика под лобовухой, что пластмасски держат. Лучше взять короткую отвертку или гибкую. 3) снимается резинка - тянуть не за нее, а поддевать сами пластиковые пистоны 4) вынимается сперва правая половинка, затем левая 5) на оси моторчика есть гайка - так вот ее трогать не надо! Гайкой прикручена тяжка 4-5 см, а на ней шарик, так вот тяга дворников насажена пластмассой на этот шарик - надо просто отверточкой аккуратненько это зацепление разомкнуть, только не порвать резинку и не сломать пластмасску -аккуратно, но уверенно! 6) открутить под каждой втулкой по 3 гаечки под ключ на 10 7) конструкцию лично я вынимал на правую сторону и потом подавал оттуда-же (сборка, понятное дело, в обратном порядке) ... воооот - это что касается демонтажа. А теперь со всей этой "трапецией" идем в тепло и пробуем сдвинуть втулки руками. Если никогда никто в них не лазил, скорей всего руками втулки будет не провернуть ... , по крайней мере у меня так было 2.5 года назад. Правда делал я это все летом, может там еще какое-то тепловое расширение присутствовало ;) Но чтоб их разработать, чтоб они сдвинулись с места, я основательно помучился, а как они стали двигаться, уже снимал стопорное колечко и разбирал их, смазывал и т.п. Было только удивительно, как моторчик все это двигал? ... (как в том анекдоте, где Ваня свою жену на осмотр к гинекологу привел, мол во время секса у нее в боку что-то колит. Доктор осмотрел - все вроде в порядке, а потом попросил Ваню свой "инструмент" показать, а там елда полметровая! Так доктор и говорит, мол такой елдой кобыл переть надо, на что Ваня ему ответил: "Пробовал - кобылы дохнут ... А вот у жены только в боку что-то колит!" ) Ну да ладно ... Вот только шкурить лично я в таких случаях ничего не рекомендую. Лучше разработать с ВДшкой или с растворителем, потом еще раз разобрать, все вытереть насухо и уже тогда смазать графиткой, нежели по-быстрячку зашкурить, а потом маяться из-за неравномерностей и шероховатостей. В общем-то в субботу я на этот "подвиг" решился, т.к. опять дворники слегка скакали во время работы. Но когда снял все это, оказалось правая втулка вообще крутится идеально, а левая немного туговато, хотя с возможностями моторчика это сущая фигня ;) Так или иначе я эту втулку разработал , пшикая силиконовой аэрозолью в щели корпуса втулки, в течении 5-ти минут и идеально рабочие втулки уже поставил на место. Вся эта эпопея заняла не более получаса ... , хотя за это время успели во двор повыходить соседи автомобилисты и начать заниматься кто-чем - кто в багажнике прибрать, а кто направляющие стекол силиконом пробрызгать ... Заразил их в общем! ;) У меня же видимо либо питалова на моторчик не хватает, либо щетки надо поменять, но с этим уже буду разбираться позже.

Снял салонный фильтр, а проход воздуха не увеличился. Решил промыть испаритель снаружи. Снял бардачок, снял вентилятор печки, заглянул телефоном со вспышкой наощупь - а там пипец. Весь испаритель в масляной пыли. Мыл сначала водой с фейри, потом зимней омывайкой. Разборка простая - не более 10 минут. Мыть - на усмотрение, кому как захочется. Самое дорогое в этом деле - это омывайка. А так почти бесплатно.

UP! Свершилось! 2 мая вместо того чтоб жрать водку и паски посвятил время машинке. Уже полгода как взял сайленблоки от Рено Кангу и все не решался их поменять, т.к. ценник на замену каждый раз приводил в уныние - по нынешнему курсу правда это около 150 баксов, но сейчас их и заработать как-то сложнее чем раньше. В принципе цена отчасти оправдана, т.к. лично мне пришлось снимать: колеса, передние рычаги, лыжу, глушитель и откручивать рулевую рейку (если будете морочиться, рекомендую верхние болтики рейки сорвать когда машина еще на колесах, бо снизу к ним подбираться неудобно). ОЧЕНЬ повезло, во-первых, что был пневмопистолет, а во вторых, что все болты и гайки откручивались сразу и без вопросов (правда я все предварительно пробрызгивал аэрозолем - очистителем двигла на основе керосина за пару минут до того как откручивать). Но все равно провозился с этой всей фигней в общей сложности около 8 часов. Самое главное, что необходимо знать тому, кто собирается ставить с/блок подрамника от Кенгу на Леганзу, что необходимо рассверлить отверстие диаметром около 18 мм ! У нас было сверло только на 16 и после него еще пришлось растачивать шарашкой. Точно сказать диаметр к сожалению не могу, уж простите, но это 18 наверняка. В принципе этот болт можно открутить и так, чтобы замерять его диаметр. Короче, надеюсь буду на СТО на след. выходные - замерю и сообщу точный диаметр болта. Но суть в том, что мы массу времени потеряли именно на эту расточку, хотя за полгода можно было бы подъехать к любому токарю и сделать это за 5 минут. В остальном с/блоки подошли идеально - сели в подрамник без вопросов, единственное не без помощи 20-ти тонного пресса ;) , но по манометру давление было не выше полторы тонны. Менял только задние - передние абсолютно живые, впрочем у моей Леги настоящий пробег 107 тыс.миль - что еще говорить? ;) Поскольку рулевые наконечники и сайленблоки рычагов я менял только осенью, а резинки поперечной тяги с 2010 года еще целые, для "полного фарша" поменял стучащую левую рулевую тягу, обе шаровые и "яйца" (они-же "косточки", они-же тяжки стабилизатора поперечной остойчивости) и теперь - кайф! ;) Кстати, резинки поперечного стабилизатора можно было бы уже и поменять заодно, просто я про них забыл при закупке - стОят то копейки, а ведь менять их на снятом подрамнике совсем не то , что по месту. Ну и напоследок - самое веселое и приятное: делал это все сам на СТО "Сделай сам". За аренду подъемника и работы на прессе (это уже делал мастер, я только помогал подрамник держать - работа оплачивается отдельно), я заплатил ИТОГО в пересчете 20 баксов. Реально, подытожив: 1) спас печень от лишней порции алкоголя; 2) получил удовольствие от физического труда и более ярковыраженное моральное удовлетворение от полученного результата; 3) учитывая попутную замену шаровых и рулевой тяги, сэкономил как минимум баксов 200, если не больше.

Чуток фоток... Вид на Оленёвку Берег Лагерь Посиделки Авантюристов...

Да чего ж не хотелось, НО НАДО... Чутка от нас с Андрейкой... В, общем так... Стартовали с Москвы 17 числа, в 2 часа ночи, рассчитывая попасть на МАП к 10-11 утра, что и получилось - около 11 увидели хвост, скорее хвостяру к границе. Через три часа въехали, полтора часа на российской("достал" один дедужко, перед нами, на древнем микроавтобусе с украинскими номерами, который минут 25-30 не мог заполнить декларацию, хотя их выдали заранее. На предложение очереди перевернуть его машин, погранцы, благоразумно велели ему отъехать в сторону и заполнять не торопясь), минут 30 на украинской(благо, заполненные миграционные карты и страховку, купили заранее) Туда-сюда и через 5 с половиной часов мы на Украине. Далее объехали Харьков, Новомосковск, Запорожье( где благополучно заблудились и чуть не поехали в город), Васильевка, Мелитополь. Дороги полное Г..., с грустью вспоминался родной МКАД...В Мелитополе пообедали, точнее сказать поужинали, так, как было около 12-ти ночи. Съэсэмесились с Майком - узнали , что они под Джанкоем. Глазки уже закрывались, поэтому было решено заночевать. От Мелитополя уже отъехали прилично, поэтому съехали с дороги и под деревья спать. Гы... зря это написАл, "воевать" с комарами, стёкла были слегка опушены и эти зверюги спокойно залетали в салон. Проснулись от жары в салоне, вроде стояли под деревьями, но солнце взошло с другой стороны. Умылись и погнали в сторону Джанкоя. В Джанкое позавтракав, поехали искать выезд через железку, на дорогу в сторону мыса. По дороге получили присульку, что Майки ждут нас на въезде в Черноморское. Встретились и поехали в сторону Оленёвки. По дороге в бухту к нашим, в поле... Это что-то... пылища, камни и куча расходящихся дорог, по которым следопыт Майк нас и заблудил. Лан, нашли бухту и стоящих лагерем клубней... Тут моё субъективное мнение: Как видно из фотографий - небольшая бухточка, огороженная колючкой, с кучками строительного мусора(оно и понятно, всё же строительство идёт), кабины от машин, резина... Сама бухта мне понравилась, не понравилось три момента: первое - мусор на берегу, на что нам было предложено прибраться, мол вам же здесь отдыхать. второе - вход в море песочный, но дальше камни покрытые водорослями об которые можно пребольно ушибиться, да и тени не берегу нет, вообще. и наконец третье - оказалось, что договор был на 5 машин, мы с Андрейкой были на шестой. Причём договор, даже не с хозяином участка, со строителями. На вопрос, а если вдруг приедет хозяин(ну малоль, хотя маловероятно...) и увидит на своей территории людей, машины, палатки? В ответ было сказано, что мол нас отмажут. Ребяты, так можно отмазать и шесть, вместо пяти машин. Гениально... нет. Пять отмажем , шесть врядли. Вопрос про то, что если нас попросят досрочно, то как насчёт возврата денег, остался без ответа. Видимо денежные вопросы решают работяги, а не хозяин. А, может он и не в курсе... Поэтому было решено ехать селится в Оленёвку. Встали на территории автокемпинга, прямо на берегу моря. Утром подъехал потерявшиеся Гурыч с Катюхой и начался полноценный отдых с ежедневным окунанием в море, с периодическими вылазками, благо около километра, да Гурыч приехал с двумя великами на крыше, в село за чистой водой, холодным пивом и едой. Так же была душевная встреча в кафешке всех авантюристов. В процессе отдыха было решено, что 25-го тронемся на ЮБК. Поехали через Евпаторию, Саки в Севастополь, где нас шестерых приютил радушный брат Слонега, Игорь. Попали на день ВМФ, оказалось, что в это время там тусил сам ВВП, на байк тусовке, посмотрели салют, корабли Черноморского флота. Съездили в Херсонес, закупились сувенирами. Через 2 дня Майки поехали в Алушту, Гурыч в Ялту, мы с Андрейкой рванули в Волгодонск(уже в Россию). Там 2 дня гулянки, в выездом на реку Дон и 30 числа домой.

""Любой автомобилист, исповедующий активный стиль вождения, хочет иметь под капотом мощный и надежный двигатель. О тюнинге автомобиля ходит масса легенд, ведётся много споров, но не все понимают, чего именно хочется получить от своего автомобиля и в какую сумму это ”выльется”. Ниже изложены некоторые истины тюнинга автомобиля. Абсолютно все двигатели в большей или меньшей степени пригодны для форсирования. Форсирование двигателя может привести как к уменьшению, так и к увеличению его ресурса, в зависимости от того, какие именно работы производятся. Ресурс любого двигателя напрямую зависит от режима эксплуатации автомобиля. Если двигатель эксплуатируется большей частью в режиме средних оборотов и на качественном масле, он будет служить очень долго, если же автовладелец увлекается уличными гонками, тогда… К примеру, если взять заводской мотор и тюнинговый, собранный ”с нуля” в специализированном центре опытными мастерами, то при одинаковых условиях эксплуатации второй двигатель пройдет в два раза больше. Это означает, что ресурс тюнингового двигателя примерно в два раза превышает заявленный заводом-изготовителем. Причина этого состоит в том, что при массовом производстве просто нет времени возиться с каждым мотором как с маленьким ребёнком, выверяя доли миллиметров, граммов и градусов. Особенно это актуально для российских автозаводов, где основная задача — не обеспечение максимальной точности и надёжности, а то, чтобы ”уместить” выпускаемую продукцию в так называемое ”поле допусков”, а поле это оказывается, в свою очередь, весьма и весьма широким… Здесь всплывает другой интересный аспект тюнинга: получив доработанный (особенно в направлении более динамичной езды) двигатель, автовладелец неосознанно начинает менять стиль вождения, увеличивая нагрузку на двигатель и другие узлы автомобиля. Говорят, что ”нога сама нажимает на педаль газа”. Да, ездить спокойно на тюнинговом автомобиле способны немногие! А это, в свою очередь, снижает ресурс узлов автомобиля. Так вот, сам собой возникает вопрос: в каком направлении лучше тюнинговать двигатель? В качестве иллюстрации возьмём стандартный ”вазовский” двигатель, на базе которого строится тюнинговый. Начнем с крутящего момента. Его можно ”поднять” во всём диапазоне оборотов двигателя, увеличив рабочий объём двигателя (эту операцию часто называют ”расточкой”, хотя, чаще всего, помимо собственно расточки применяются тюнинговые шатуны и колен. валы с увеличенными ходами). Мощность и крутящий момент в зоне высоких или низких оборотов можно ”поднять” заменой штатного распред. вала на тюнинговый, с измененными характеристиками, ”верховой” или ”низовой” соответственно. Существует большое множество распред. валов с изменёнными характеристиками. На двигателе с маленьким объёмом (1300 см.3 - 1500 см.3) получить хорошую динамику разгона без сумасшедшей раскрутки двигателя до 6000-9000 об./мин. просто невозможно. Можно собрать, например, двигатель объёмом 1600 см.3 (колен. вал с ходом 74.8 мм., поршень 82.4 мм.), а распред. вал поставить ”низовой”, с небольшим подъёмом клапанов, при этом ”опередить” шестерню распред. вала на 2-4 град. Такой мотор будет хорошо ”тянуть” с низких оборотов. ”Неполный 1700 см.3” (колен. вал с ходом 78 мм., поршень 82.4 мм.). Можно поставить распред. вал с подъёмами клапанов начиная с 10.93 мм. и выше. Эта комплектация мотора считается самой удачной. Двигатель имеет хороший ”момент” во всём диапазоне оборотов и хорошо ”крутится” до 8000 об./мин. Двигатель объёмом 1800 см.3 (колен. вал с ходом 80 мм., поршень 84 мм.) больше подходит для гонок и сторонников экстремальной езды, которым не жалко в скором будущем выкинуть блок цилиндров на помойку или ”перегильзовать” его, а стоимость этой операции, увы, немаленькая. Да, ресурс такого двигателя, к сожалению, оставляет желать лучшего. Стенки до предела расточенного стандартного блока цилиндров становятся тонкими — блок начинает ”дышать”. Также бывали случаи, когда на высоких оборотах колен. валы с такими большими ходами ломались пополам. Зато при таком объёме крутящий момент позволит переключаться на повышенные передачи даже при небольших оборотах и можно установить распред. вал с подъёмом клапанов от 12 мм. Холостые обороты, конечно, будут неустойчивые, но терпимые. В среднем, нужно устанавливать 1000-1100 об./мин. Хочется отметить, что высокие подъёмы клапанов на распред. валах, подготовленных для автоспорта, негативно скажутся на работе двигателя малого объёма на низких оборотах холостого хода (мотор будет работать неустойчиво). Это происходит оттого, что с такими валами крутящий момент на низких оборотах уменьшается. И, как следствие, повышается нагрузка на детали ГБЦ, что, в свою очередь, приводит к её быстрому износу. Очень существенную, если не главную, роль в подготовке двигателя играет доработка головки блока цилиндров. Грамотно доработанная ГБЦ обеспечивает прибавку мощности двигателя до 20-30%. Работа это творческая, ручная, требует глубоких знаний, практики в этой области и, конечно, спец. инструмента. Вот некоторые работы, производимые с ГБЦ: 1. Увеличиваются диаметры каналов 2. Модифицируется геометрия каналов 3. Изменяется форма камеры сгорания 4. Дорабатываются сёдла клапанов 5. Дорабатываются клапаны в сечении каналов и тарелки клапанов 6. Устанавливаются бронзовые направляющие клапанов 7. Просчитывается и подгоняется степень сжатия во всех цилиндрах 8. Поверхности полируются до определённой чистоты. 9. Дорабатываются каналы впускного коллектора 10. Впускной коллектор ”штифтуется”, чтобы исключить любые нестыковки с ГБЦ Все эти сложные, кропотливые операции существенно улучшают наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, улучшается сгорание смеси и отвод отработанных газов; как следствие, увеличивается мощность двигателя. Далее, можно установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, а также раздельный выпускной коллектор (”паук” 4-2-1) и прямоточную выхлопную систему, что позволит снизить потери на стадиях впуска и выпуска. В целом тюнинг впускной и выпускной системы достаточно дорог, а прибавку по мощности даёт незначительную. Зато, при условии грамотной доработанной ГБЦ, автомобиль приобретает благородный, ”породистый” голос. Также применяется т.н. ”восстанавливающий тюнинг”, для чего используется препарат RUTEC REANIMATOR серии ”RACER”. При этом отпадает необходимость в выполнении многих трудоемких операций, что существенно отражается на цене. Принцип действия REANIMATOR-а хорошо известен: благодаря специальным свойствам состава, изношенные поверхности трения восстанавливаются до оптимальных размеров, причем такой точности соответствия поверхностей невозможно добиться механической обработкой. Полученный в результате обработки новый рабочий слой устойчив к коррозии и имеет низкий коэффициент трения. Применение препарата позволяет устранить износ двигателя, очистить его от нагара. А за счёт свойств образовавшегося слоя на поверхностях пар трения существенно повышается мощность. Дополнительным преимуществом этого препарата является защита двигателя при работе на повышенных оборотах, что положительным образом сказывается на его долговечности. Конечно, этого недостаточно для того чтобы стать матёрым уличным гонщиком, но получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано практически для всех пользователей RUTEC REANIMATOR RACER. К тому же, применение препарата не требует дополнительных вложений в «доводку» подвески и тормозной системы. Так, исходя из всего вышесказанного, подумайте ещё раз — в каком направлении лучше дорабатывать автомобиль и куда имеет смысл обратиться — в специализированный тюнинговый центр или ”к дяде Васе в гаражи”. Эта небольшая статья посвящена лишь некоторым аспектам настоящего, ”железного” тюнинга. Формат статьи не позволяет подробно осветить тему, а в автомобиле ведь есть еще тормоза, подвеска и масса других систем, влияющих на управляемость. Все доработки систем автомобиля связаны с затратами времени и денег, а от качества выполненных работ зависит безопасность владельца автомобиля и окружающих. Поэтому не бойтесь и не стесняйтесь лишний раз позвонить и проконсультироваться со специалистами. Это гарантированно сэкономит ваши деньги, время и нервы. "" Честно скажу в заключение, это сп***но из...ну не буду говорить с какого сайта чтобы не делать рекламу, но в принципе под каждым словом могу подписаться, а многое из описанного выше стоит и на моей машине, ну и прога соответственная для ЭБУ под все эти изменения....

Только с Леганзы.

добрый вечер, собрал себе автомобиль леганза 2.2 коробка айсин. после установки мотора и первого запуска при переключении передачи автомат не подает признаков не пинает и не переключает но обороты двигателя поднимаются и на приборной панели все отображается. в чем может быть проблема?

Во-первых, фирма-производитель моста в целом и диодов в частности. Второе - качество сборки спустя рукава 20 лет. Третье, это причина, по которой он вылетел в первый раз ... возможно мост - это вторичное. Только вчера разговаривал со знакомым раньше только по телефону, который леганзовод и еще автоэлектрик "по-совместительству" . Правда ниссановский ;), но какая фиг разница? ? Не суть ... Он свой генератор чинил 3 раза, а потом поменял на новый. Правда он сразу сказал, что при первой поломке у него подшипник разлетелся и обмотки потерлись ... Лично я с электродвигателями поступаю так: если статор, коллектор целые, обмотка целая и не горелая, значит все остальное - "копеечное" и можно чинить. Если уже необходимо восстановление корпусных деталей или перемотка, то генератор, стартер и т.п. - это не те деньги. Нужно купить новый или исправный БУ, который сразу обслужить и поставить. Также говорят, что диодный мост и регулятор (шоколадка) связаны и выход из строя одного зачастую ведет к выходу из строя другого. Поэтому, наверное лучше поменять и диодный мост и регулятор вместе.

Да, легенды про силиконовые руки и пальцы с 5-ю фалангами в Инете тоже ходят ? Я в хорошем смысле, не подумай - действительно кому-то из ребят удавалость к этому датчику подлазить и откручивать, но если кронштейн кондишки стоит на месте и насос ГУРа также, то все рассказывали, что это тяжковато ... В принципе дело даже не в размере рук, а в прочности нервов ? Я со своими боюсь туда лезть ? А про ДПРВ я тебе же сразу написал, что у тебя его там нет. Да и не тот это датчик, чтобы без него двиг не работал - когда этот датчик на моей машине (у меня 2.2 литра) выдавал фиг знает что и она вместо фазированного впрыска лила бензин попарно-параллельно, даже Чек не загорался ... Просто машина тупо жрала больше бенза, выхлоп вонял бензином и по всей видимости тогда-же начал разрушаться первый катализатор ... , но это и все! При этом двигатель работал как ни в чем не бывало.

видимо причина нашлась ... или забухал с горя ?

Вопрос задают а потом пропадают, так совсем не красиво!

Если пружины встали нормально, то ничего обрезать не нужно. Нагрузишь багажник, покатаешься и пружины немного сядут.

Жму руку!!! Спасибо!!! Даже больше проблема была в датчике температуры, т.к. сначала поменяли его и работа мотора стала более стабильной, затем уже поставили РХХ. Вчера было -4, завелась с 1000 затем сразу опустились до 850. Сегодня утром было -6, завелась на 2000, через 10 минут опустились до 1000. Это нормально?

Тогда можно проверить давление до топливной рампы, чтобы исключить форсунки и клапан давления.

Расход топлива обычный для 2х литрового двигателя. Нубира с 2,0л и механикой довольно редкий экземпляр. Американка?

Давай будем рассуждать логически: от чего разбухают сальники и колпачки? ... Правильно, там наверняка какой-то растворитель бурый намешан. А растворять резину это ж ... ты никогда жвачку не дожевывал до такого состояния, что она превращается в липкую жидкую массу? Т.е. молекулярные связи теряются и то что только что было единым комочком вдруг перестает держать форму - липнет то она будь здоров, что сразу всю и не выплюнешь, а вот сама с собой уже "лепиться" не хочет. Так вот, с резиной, в которой тупо сажи или какой другой пыли дофига, ситуевина еще хуже - она деградигует практически мгновенно. А при наличии растворителя это все только подстегивается. Многие чудо-составы действительно конверсировали из военных разработок и они действительно выполняют заявленные действа, вот только стоит помнить, что "Супер-жижа", которая реально продлевает время работы двигателя танка (а обычно их два ;) ), рассчитана ко времени жизни танка в бою. А если кто что с "военки" помнит, то это время около 9-ти минут! СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ ТАНКА В БОЮ = 9 МИНУТ!!! А если танк обездвижен, то это 100%-ная мишень и железный гроб для экипажа. Посему всевозможные составы, которые юзеры как правило льют в свои двигатели на свой страх и риск, лично я бы пользовать вообще не советовал бы, а уж если припекло, то исключительно как пролонгаторы времени до ремонта, но не более.

та не. ничего обороты не дадут. а вот линуть в масло Остановитель течи - точно поможет. колпачки подразбухнут. нагар смоется. вот тогда и можно будет дать копоти. по деньгам: Остановитель течи и Раскоксовка - почти одинаково. но у Остановителя течи - почти нет никаких противопоказаний. Лей, хоть залейся.

Как я проверял давление открытия клапана в крышке расширительного бачка. На холодном двигателе, отсоединил маленькую трубку от бачка присоединил туда электронасос (для накачивания колес) и вперед! Стрелка манометра не поднялась выше 1,2атм. Клапан стравливал избыточное давление в системе охлаждения двигателя. Значит в системе охлаждения давление не поднимется больше указанного в мануале. Клапан в крышке бачка начал стравливать примерно от 1ам и полностью открылся при 1,2-1,3атм. Что и требовалось доказать. А за одно проверил полностью систему на герметичность. И стоить заметить это все было проверено на самом двигателе со всеми его патрубками и соединениями.

Тут военного ничего нет - физика, да и только: в крышке 2 клапана - один на "выдох", другой на "вдох". Т.е. когда ОЖ нагревается и расширяется, лишний воздух выходит, но определенный подпор все равно создается, чтобы в системе было повышенное давление, ибо при повышении давления точка кипения ниже, а в системе охлаждения кипение - это самое опасное, т.к. это означает кавитацию, которая приводит к разрушению ... Если интересно, можно порыться поиском в Инете. Так, вот, а когда двигло глушится и начинает остывать, ОЖ, естественно, также начинает уменьшаться в объеме и чтоб патрубки и прочее не плющило, воздух засасывается через клапан крышки. Именно в это время, кстати, и происходит завоздушивание конкретно печки. Все остальное сообщается с расширительным бачком и если где снизу под каким-то хомутиком появляется воздух, он стремится в область низшего давления ... , а радиатор печки и остывает интенсивнее, чем двигатель (фигли - он построен так, чтоб тепло отдавать), и расположен так, что с расширительным бачком не сообщается - вот и сосет в себя "все что можно". Причем что характерно, даже если крышку расширительного бачка открутить, чтобы исключить усилие клапана, печка все равно будет завоздушиваться, если в соединениях где-нибудь будут микроскопические дырдочки. И самое гнусное, что они зачастую настолько маленькие, что ОЖ даже под давлением через них не вытекает, а вот воздух при остывании - пожалуйте! Короче, если завоздушивается печка и хочешь это побороть во чтобы-то ни стало, надо менять все, что касается системы охлаждения (патрубки, помпу, радиатор печки как минимум, флейту и даже, возможно, прокладку ГБЦ ;) ) , ну или как минимум все патрубки на герметик посадить. Второе мне кажется более приемлемым, а если к этому еще и помпу электрическую поставить, так и вовсе будет красотень. ... Кстати, вот тут мысля и закралась - я все думал, если электрическую помпу грамотнее ставить на выход из печки, ну типа чтоб она в ней дополнительное давление не создавала, то какого фига Мерседесы и Опеля их стационарно тулят на вход? И вот только что написал ответ сам - выдавливать воздушную пробку насосом, предназначенным для перегонки жидкости куда правильнее, чем им-же ее высасывать ;)

Олегыч, я же писал, что в системе охлаждения на горячую есть давление примерно 1-1,2атм и открывать крышку нельзя! А то что жидкости становится "больше" так это нормально. И еще, если бы ты открыл так крышку расширительного бачка ну хотя бы при 100-110гр, а такая температура бывает особенно тогда когда горячий двигатель заглушили, то я не позавидовал бы тебе!

Когда двигатель работает, в системе охлаждения есть давление в пределах 1атм, вот сальник и продавливает. Соответственно когда двигатель не работает и вдобавок холодный давления в системе нет, и жидкость не течет. Посмотри еще сзади помпы, куда присоединяется флейта. Оттуда может стекать вниз и попадать на масляный фильтр.

В том-то и дело, что после ночи изморозь бывает частенько, да и вообще выбешивает когда такая опция есть, но не работает, починить вроде недолго, а руки все не доходят. А зачем? Там фиксируется все на пластмассовых защелках и если тебе что-то надо сделать, лучше снимай корпус и неси его в тепло - это раз. А во-вторых, как-бы тепло не было, эти защелки от снятия разбалтываются и буквально через 2-3 снятия у тебя зеркало начнет дрожать, так что эту операцию лишний раз без надобности лучше не проводить. Но снимаются в принципе не сложно - я делал лет 8 назад, поэтому всех подробностей не помню, но кажись просто отверткой аккуратно отсоединял элемент от основания в щель, после того как максимально вывернул в какой-то угол ... , а потом прочитал, что в Тойотах это каким-то образом делается через дренажное отверстие.

Есть хороший сайт по АКПП , где ты можешь задать вопрос и парни тебе отвечают буквально в течении дня - спокойно и грамотно. Так вот большинству новых клиентов, которые описывают проблемы своих АКПП по "вторичным половым признакам" , обычно первая рекомендация - разобраться с двигателем. На самом деле чем "проще" АКПП, тем меньше у нее связей с двиглом. По сути она с ним "общается" только при помощи давления АТФ и трактует все эти команды по заложенным алгоритмам. А теперь прикинь , например, если у тебя плохая свеча или ВВ провод - вот ты давишь на педаль и двигатель не крутится из-за того что искры нет, а при наборе повышенных оборотов уже генератор работает с переизбытком и искра таки начинает пробивать ... Внешне это вполне может выглядеть так, что ты "тапочку" ногой гладил, а потом таки нажал - не удивительно что АКПП это так и трактует ... Может пример не очень хороший, но суть ты думаю уловил. Да к тому-же при наличии жесткой связи посредством МКПП ты гораздо острее чувствуешь все тычки и пропуски двигателя, которые АКПП зачастую смазывает практически до "нет". Посему работу двигла с АКПП "на слух" настраивать уже не актуально - надо более прогрессивные методы юзать ;)

Здравствуйте господа форумчане!Подскажите где искать решение проблемы!Пропали габариты-лампочки впорядке(проверял),потухла приборка-одновременно с габаритами видимо,Короче все что загоралось на втором щелчке-не работает,остальное при этом работает!Проверил все предохранители ирелюшки под капотом-проблем не обнаружил,все в порядке!

Я два раза проклеивал торпеду, отслоилось в районе решеток обдува лобового стекла и козырька приборной панели. Первый раз полностью снимал и проклеивал клеем (момент кажись). Продержалось не больше года, опять отслоилось. Второй раз уже не снимал торпеду - использовал прозрачный силиконовый герметик (сантехнический) в тюбике, у него есть пластиковый наконечник которым можно подлезть в узкие щели, и можно нацепить трубочку. Для прижима использовал большие канцелярские зажимы (для козырька, только нужно линейку пластиковую подложить чтоб следов не было и равномерно прижало) и ластики-стерки (штук 20) для прижима к лобового стекла. вставлял в распор. Уже 4 года как прошло, ничего не отслаивается и не топорщится.

И так дорогие соклубники, могу помочь с ТО. Срок 1-2 дня... машину никуда гнать не нужно... нужны только копия страховки и свидетельства! ЛЮБОЙ ОКРУГ МОСКВЫ и ПОДМОСКОВЬЯ! Пишите сюда в личку или на почту med_177 собачка mail.ru PS многим людям с форума я уже помог! остались довольны! :) цена вопроса 2500 без показа 89I6-IЧЧ5Ч59

Диаметр линзы 90 мм.

Это 8ми клапанный двигатель? С18sed если я не ошибаюсь имеет 2 распредвала и 16 клапанов. Если так, то не подойдет по элекрике и мозгам точно, восможно и по кронштейнам. Я менял t22sed na c20sed. Все нормально. В гаи вопросов не было. Тебе подойдет любой двухвальный от дэу и некоторые опелевские.

Бери, не думай! ;)

А насчет того, что все бегут менять датчик температуры, то ремонтировать ЭСУД методом научного тыка, конечно можно, но результат не предсказуем. Приехал вчера WV Polo просит заменить лямбду. На вопрос зачем отвечает, чек загорелся машина тупит выше 4000 не набирает. Через пол часа уехал за новой педалью газа.

Где обитаешь? в Химках

а нтифриз случаем цвет не поменял? И еще посмотри в расширительном бачке на холостых оборотах должен бежать постоянно антифриз со стороны тонкого шланга с дросельной заслонки.

Так это ж все делается по индивидуальному заказу в любой конторе которая занимается изготовлением обвесов... Зы из ролика понравился вот этот бампер:

Детский Новогодний утренник в Сокольниках, для клубных детишек ДК, МСК и МК конференций. 30 декабря 2007 год. (более сорока мальчишек и девчонок)

Конкурс "Задница Дэу Клуба" в сауне, 22.09.2007 г. Фотографии сделаны для куража и обязаловкой "купацца каг взрослые без трусов" никого не призывают, на самом деле все было почтенно и целомудренно.

Сигналака Аллигатор старенькая наверное ставили еще в 99 году с покупкой машины, так вот на охрану ставит и снимает все ок. но фары не моргают, и также если открывать машину поставленную на сигналку, пищать не будет, я вот думаю а не зависит ли это от концевиков которые стоят на открывание дверей один не работает с стороны пассажира. Машина Nexia

Я менял весь "вертолет" в Кардокторе,потому как вообще ни одна скорость нормально не врубалась,все болталось как "г-но в проруби" По работе заняло где-то около часа,по бюджету 1500 рубликов с ихними запчастями. :brunette:

Дополнил коллекцию фотографий Клязьменское водохранилище. 02.06.2007 год