Таблица лидеров

Я тоже искал лёгкие пути преодоление этой проблемы но всё даром я 4 года мёрз 2 раза вытаскивал радиатор утеплял его поролоном но всё это было и неудобно и некрасиво пока не решился на этот подвиг и я скажу что снять торпеду снять корпус красиво уложить радиатор проложить правильно поролон между корпусом и радиатором оказалось легче чем лежать на спине и вспоминать все маты я всю роботу делал один и ничего там сложного нет.

И да и нет. Перед тем как родной МЗ действительно отказал по одной катушке и отказала пара цилиндров, до этого некоторое время была плавающая неисправность - двигатель троил. Ты правильно заметил, что катушка работает попарно. При этом искра бьет в цилиндре при подходе поршня к ВМТ каждый раз, т.е. и при сжатии, и при выхлопе. Досконально описать тебе физику искр не смогу - по этому поводу можно и диссертацию писнуть в подходящем ВУЗе ;), но в целом суть такова, что искры по силе неоднородные, да и смесеобразование в отработавшем 20 лет двигателе в каждом цилиндре во-первых далеко от идеала, а во-вторых, от камеры к камере отличается ... и выходит именно троение. Особенно когда на ключе в модуле зажигания дребезжит контакт (это и есть самая частая причина выхода оригинального МЗ из строя) и в катушке не накапливается необходимый заряд. Посему просто прими как факт - троение на наших МЗ вполне может быть и длиться может от пары дней, до пары лет, пока катушка не отхлебнет явно на 2 горшка.

Бывает ? Рад за тебя, что неисправность нашлась! ... И как всегда, проблема в какой-то фигне, но пока до нее дойдешь, кучу всего сложного передумаешь и дорогого переменяешь ?

небольшой мануал как снять ДПКВ с 2.0 мотора без особых усилий -открутить приемную трубу -открутить и достать трубку маслянного щупа -накидным ключиком на 8 открутить болт Е10(головками не подлезть) -и все,достать датчик

Датчик положения коленвала подключен? Установлен за компрессором кондиционера. Провод на него не пережат, не оборван?

Посмотри проводку возле фишки ДПДЗ, возможно один из проводов переломился внутри изоляции и выглядит целым, а на самом деле получаем плавающую неисправность. У меня так было.

Олегыч, я со скрепками поездил годик, а потом решился, снял торпеду, приволок домой, насверлил дырки в пластике и потом промазал резиновым клеем Момент и прошил это все цыганской иглой и жирной черной ниткой - с тех пор лет 6-7 прошло и там у меня никаких вопросов не вылазит. Потом в 2014-м я похожим образом прошил над щитком приборов, потому что полезло в том месте ... Благо снимал дачу и делал прямо во дворе, летом - 3-4 часа вместе со съемом и установкой торпеды. Так что рекомендую прошить и забыть!

Шрусы обычно "хрустят" особенно на поворотах, а шумит,как правило подшипник ступицы!

я вот на выходных, проделал с печкой простую операцию. Промывка воздухом называется. Почти бесплатно. Нужно только это делать возле шиномонтажки или возле компрессора. -сливаем антифриз ниже головки. -откидываем патрубки печки от двигателя (у меня газовый редуктор, я откинул с него). - дуем пистолетом в шланг обратки. Вдумчиво, с нарастанием. Второй патрубок в 2 л обрезанную возле горла бутылку. - заполняем печку антифризом в патрубок через лейку. -опять дуем. Дуть на сухую -смысла нет. Нужно дуть антифризом. Таким образом, у меня на неплохо работающей печке - вывалилось с пол-коробка окалины и прочего дерьма. Делать нужно вдвоем. Самое сложное в этом - потом мыть руки и пистолет воздуха, т.к. будет липнуть. Операция копеечная, но может помочь. Почему бы и нет?

Позавчера промеждупрочим, пока на улице светло и не было шибко холодно, раскидал все это и собрал. Последовательность такая: 1) Ключиком на 12 снимаются поводки 2) крестообразной отверткой выкручиваются 3 шурупика под лобовухой, что пластмасски держат. Лучше взять короткую отвертку или гибкую. 3) снимается резинка - тянуть не за нее, а поддевать сами пластиковые пистоны 4) вынимается сперва правая половинка, затем левая 5) на оси моторчика есть гайка - так вот ее трогать не надо! Гайкой прикручена тяжка 4-5 см, а на ней шарик, так вот тяга дворников насажена пластмассой на этот шарик - надо просто отверточкой аккуратненько это зацепление разомкнуть, только не порвать резинку и не сломать пластмасску -аккуратно, но уверенно! 6) открутить под каждой втулкой по 3 гаечки под ключ на 10 7) конструкцию лично я вынимал на правую сторону и потом подавал оттуда-же (сборка, понятное дело, в обратном порядке) ... воооот - это что касается демонтажа. А теперь со всей этой "трапецией" идем в тепло и пробуем сдвинуть втулки руками. Если никогда никто в них не лазил, скорей всего руками втулки будет не провернуть ... , по крайней мере у меня так было 2.5 года назад. Правда делал я это все летом, может там еще какое-то тепловое расширение присутствовало ;) Но чтоб их разработать, чтоб они сдвинулись с места, я основательно помучился, а как они стали двигаться, уже снимал стопорное колечко и разбирал их, смазывал и т.п. Было только удивительно, как моторчик все это двигал? ... (как в том анекдоте, где Ваня свою жену на осмотр к гинекологу привел, мол во время секса у нее в боку что-то колит. Доктор осмотрел - все вроде в порядке, а потом попросил Ваню свой "инструмент" показать, а там елда полметровая! Так доктор и говорит, мол такой елдой кобыл переть надо, на что Ваня ему ответил: "Пробовал - кобылы дохнут ... А вот у жены только в боку что-то колит!" ) Ну да ладно ... Вот только шкурить лично я в таких случаях ничего не рекомендую. Лучше разработать с ВДшкой или с растворителем, потом еще раз разобрать, все вытереть насухо и уже тогда смазать графиткой, нежели по-быстрячку зашкурить, а потом маяться из-за неравномерностей и шероховатостей. В общем-то в субботу я на этот "подвиг" решился, т.к. опять дворники слегка скакали во время работы. Но когда снял все это, оказалось правая втулка вообще крутится идеально, а левая немного туговато, хотя с возможностями моторчика это сущая фигня ;) Так или иначе я эту втулку разработал , пшикая силиконовой аэрозолью в щели корпуса втулки, в течении 5-ти минут и идеально рабочие втулки уже поставил на место. Вся эта эпопея заняла не более получаса ... , хотя за это время успели во двор повыходить соседи автомобилисты и начать заниматься кто-чем - кто в багажнике прибрать, а кто направляющие стекол силиконом пробрызгать ... Заразил их в общем! ;) У меня же видимо либо питалова на моторчик не хватает, либо щетки надо поменять, но с этим уже буду разбираться позже.

Снял салонный фильтр, а проход воздуха не увеличился. Решил промыть испаритель снаружи. Снял бардачок, снял вентилятор печки, заглянул телефоном со вспышкой наощупь - а там пипец. Весь испаритель в масляной пыли. Мыл сначала водой с фейри, потом зимней омывайкой. Разборка простая - не более 10 минут. Мыть - на усмотрение, кому как захочется. Самое дорогое в этом деле - это омывайка. А так почти бесплатно.

UP! Свершилось! 2 мая вместо того чтоб жрать водку и паски посвятил время машинке. Уже полгода как взял сайленблоки от Рено Кангу и все не решался их поменять, т.к. ценник на замену каждый раз приводил в уныние - по нынешнему курсу правда это около 150 баксов, но сейчас их и заработать как-то сложнее чем раньше. В принципе цена отчасти оправдана, т.к. лично мне пришлось снимать: колеса, передние рычаги, лыжу, глушитель и откручивать рулевую рейку (если будете морочиться, рекомендую верхние болтики рейки сорвать когда машина еще на колесах, бо снизу к ним подбираться неудобно). ОЧЕНЬ повезло, во-первых, что был пневмопистолет, а во вторых, что все болты и гайки откручивались сразу и без вопросов (правда я все предварительно пробрызгивал аэрозолем - очистителем двигла на основе керосина за пару минут до того как откручивать). Но все равно провозился с этой всей фигней в общей сложности около 8 часов. Самое главное, что необходимо знать тому, кто собирается ставить с/блок подрамника от Кенгу на Леганзу, что необходимо рассверлить отверстие диаметром около 18 мм ! У нас было сверло только на 16 и после него еще пришлось растачивать шарашкой. Точно сказать диаметр к сожалению не могу, уж простите, но это 18 наверняка. В принципе этот болт можно открутить и так, чтобы замерять его диаметр. Короче, надеюсь буду на СТО на след. выходные - замерю и сообщу точный диаметр болта. Но суть в том, что мы массу времени потеряли именно на эту расточку, хотя за полгода можно было бы подъехать к любому токарю и сделать это за 5 минут. В остальном с/блоки подошли идеально - сели в подрамник без вопросов, единственное не без помощи 20-ти тонного пресса ;) , но по манометру давление было не выше полторы тонны. Менял только задние - передние абсолютно живые, впрочем у моей Леги настоящий пробег 107 тыс.миль - что еще говорить? ;) Поскольку рулевые наконечники и сайленблоки рычагов я менял только осенью, а резинки поперечной тяги с 2010 года еще целые, для "полного фарша" поменял стучащую левую рулевую тягу, обе шаровые и "яйца" (они-же "косточки", они-же тяжки стабилизатора поперечной остойчивости) и теперь - кайф! ;) Кстати, резинки поперечного стабилизатора можно было бы уже и поменять заодно, просто я про них забыл при закупке - стОят то копейки, а ведь менять их на снятом подрамнике совсем не то , что по месту. Ну и напоследок - самое веселое и приятное: делал это все сам на СТО "Сделай сам". За аренду подъемника и работы на прессе (это уже делал мастер, я только помогал подрамник держать - работа оплачивается отдельно), я заплатил ИТОГО в пересчете 20 баксов. Реально, подытожив: 1) спас печень от лишней порции алкоголя; 2) получил удовольствие от физического труда и более ярковыраженное моральное удовлетворение от полученного результата; 3) учитывая попутную замену шаровых и рулевой тяги, сэкономил как минимум баксов 200, если не больше.

Чуток фоток... Вид на Оленёвку Берег Лагерь Посиделки Авантюристов...

Да чего ж не хотелось, НО НАДО... Чутка от нас с Андрейкой... В, общем так... Стартовали с Москвы 17 числа, в 2 часа ночи, рассчитывая попасть на МАП к 10-11 утра, что и получилось - около 11 увидели хвост, скорее хвостяру к границе. Через три часа въехали, полтора часа на российской("достал" один дедужко, перед нами, на древнем микроавтобусе с украинскими номерами, который минут 25-30 не мог заполнить декларацию, хотя их выдали заранее. На предложение очереди перевернуть его машин, погранцы, благоразумно велели ему отъехать в сторону и заполнять не торопясь), минут 30 на украинской(благо, заполненные миграционные карты и страховку, купили заранее) Туда-сюда и через 5 с половиной часов мы на Украине. Далее объехали Харьков, Новомосковск, Запорожье( где благополучно заблудились и чуть не поехали в город), Васильевка, Мелитополь. Дороги полное Г..., с грустью вспоминался родной МКАД...В Мелитополе пообедали, точнее сказать поужинали, так, как было около 12-ти ночи. Съэсэмесились с Майком - узнали , что они под Джанкоем. Глазки уже закрывались, поэтому было решено заночевать. От Мелитополя уже отъехали прилично, поэтому съехали с дороги и под деревья спать. Гы... зря это написАл, "воевать" с комарами, стёкла были слегка опушены и эти зверюги спокойно залетали в салон. Проснулись от жары в салоне, вроде стояли под деревьями, но солнце взошло с другой стороны. Умылись и погнали в сторону Джанкоя. В Джанкое позавтракав, поехали искать выезд через железку, на дорогу в сторону мыса. По дороге получили присульку, что Майки ждут нас на въезде в Черноморское. Встретились и поехали в сторону Оленёвки. По дороге в бухту к нашим, в поле... Это что-то... пылища, камни и куча расходящихся дорог, по которым следопыт Майк нас и заблудил. Лан, нашли бухту и стоящих лагерем клубней... Тут моё субъективное мнение: Как видно из фотографий - небольшая бухточка, огороженная колючкой, с кучками строительного мусора(оно и понятно, всё же строительство идёт), кабины от машин, резина... Сама бухта мне понравилась, не понравилось три момента: первое - мусор на берегу, на что нам было предложено прибраться, мол вам же здесь отдыхать. второе - вход в море песочный, но дальше камни покрытые водорослями об которые можно пребольно ушибиться, да и тени не берегу нет, вообще. и наконец третье - оказалось, что договор был на 5 машин, мы с Андрейкой были на шестой. Причём договор, даже не с хозяином участка, со строителями. На вопрос, а если вдруг приедет хозяин(ну малоль, хотя маловероятно...) и увидит на своей территории людей, машины, палатки? В ответ было сказано, что мол нас отмажут. Ребяты, так можно отмазать и шесть, вместо пяти машин. Гениально... нет. Пять отмажем , шесть врядли. Вопрос про то, что если нас попросят досрочно, то как насчёт возврата денег, остался без ответа. Видимо денежные вопросы решают работяги, а не хозяин. А, может он и не в курсе... Поэтому было решено ехать селится в Оленёвку. Встали на территории автокемпинга, прямо на берегу моря. Утром подъехал потерявшиеся Гурыч с Катюхой и начался полноценный отдых с ежедневным окунанием в море, с периодическими вылазками, благо около километра, да Гурыч приехал с двумя великами на крыше, в село за чистой водой, холодным пивом и едой. Так же была душевная встреча в кафешке всех авантюристов. В процессе отдыха было решено, что 25-го тронемся на ЮБК. Поехали через Евпаторию, Саки в Севастополь, где нас шестерых приютил радушный брат Слонега, Игорь. Попали на день ВМФ, оказалось, что в это время там тусил сам ВВП, на байк тусовке, посмотрели салют, корабли Черноморского флота. Съездили в Херсонес, закупились сувенирами. Через 2 дня Майки поехали в Алушту, Гурыч в Ялту, мы с Андрейкой рванули в Волгодонск(уже в Россию). Там 2 дня гулянки, в выездом на реку Дон и 30 числа домой.

""Любой автомобилист, исповедующий активный стиль вождения, хочет иметь под капотом мощный и надежный двигатель. О тюнинге автомобиля ходит масса легенд, ведётся много споров, но не все понимают, чего именно хочется получить от своего автомобиля и в какую сумму это ”выльется”. Ниже изложены некоторые истины тюнинга автомобиля. Абсолютно все двигатели в большей или меньшей степени пригодны для форсирования. Форсирование двигателя может привести как к уменьшению, так и к увеличению его ресурса, в зависимости от того, какие именно работы производятся. Ресурс любого двигателя напрямую зависит от режима эксплуатации автомобиля. Если двигатель эксплуатируется большей частью в режиме средних оборотов и на качественном масле, он будет служить очень долго, если же автовладелец увлекается уличными гонками, тогда… К примеру, если взять заводской мотор и тюнинговый, собранный ”с нуля” в специализированном центре опытными мастерами, то при одинаковых условиях эксплуатации второй двигатель пройдет в два раза больше. Это означает, что ресурс тюнингового двигателя примерно в два раза превышает заявленный заводом-изготовителем. Причина этого состоит в том, что при массовом производстве просто нет времени возиться с каждым мотором как с маленьким ребёнком, выверяя доли миллиметров, граммов и градусов. Особенно это актуально для российских автозаводов, где основная задача — не обеспечение максимальной точности и надёжности, а то, чтобы ”уместить” выпускаемую продукцию в так называемое ”поле допусков”, а поле это оказывается, в свою очередь, весьма и весьма широким… Здесь всплывает другой интересный аспект тюнинга: получив доработанный (особенно в направлении более динамичной езды) двигатель, автовладелец неосознанно начинает менять стиль вождения, увеличивая нагрузку на двигатель и другие узлы автомобиля. Говорят, что ”нога сама нажимает на педаль газа”. Да, ездить спокойно на тюнинговом автомобиле способны немногие! А это, в свою очередь, снижает ресурс узлов автомобиля. Так вот, сам собой возникает вопрос: в каком направлении лучше тюнинговать двигатель? В качестве иллюстрации возьмём стандартный ”вазовский” двигатель, на базе которого строится тюнинговый. Начнем с крутящего момента. Его можно ”поднять” во всём диапазоне оборотов двигателя, увеличив рабочий объём двигателя (эту операцию часто называют ”расточкой”, хотя, чаще всего, помимо собственно расточки применяются тюнинговые шатуны и колен. валы с увеличенными ходами). Мощность и крутящий момент в зоне высоких или низких оборотов можно ”поднять” заменой штатного распред. вала на тюнинговый, с измененными характеристиками, ”верховой” или ”низовой” соответственно. Существует большое множество распред. валов с изменёнными характеристиками. На двигателе с маленьким объёмом (1300 см.3 - 1500 см.3) получить хорошую динамику разгона без сумасшедшей раскрутки двигателя до 6000-9000 об./мин. просто невозможно. Можно собрать, например, двигатель объёмом 1600 см.3 (колен. вал с ходом 74.8 мм., поршень 82.4 мм.), а распред. вал поставить ”низовой”, с небольшим подъёмом клапанов, при этом ”опередить” шестерню распред. вала на 2-4 град. Такой мотор будет хорошо ”тянуть” с низких оборотов. ”Неполный 1700 см.3” (колен. вал с ходом 78 мм., поршень 82.4 мм.). Можно поставить распред. вал с подъёмами клапанов начиная с 10.93 мм. и выше. Эта комплектация мотора считается самой удачной. Двигатель имеет хороший ”момент” во всём диапазоне оборотов и хорошо ”крутится” до 8000 об./мин. Двигатель объёмом 1800 см.3 (колен. вал с ходом 80 мм., поршень 84 мм.) больше подходит для гонок и сторонников экстремальной езды, которым не жалко в скором будущем выкинуть блок цилиндров на помойку или ”перегильзовать” его, а стоимость этой операции, увы, немаленькая. Да, ресурс такого двигателя, к сожалению, оставляет желать лучшего. Стенки до предела расточенного стандартного блока цилиндров становятся тонкими — блок начинает ”дышать”. Также бывали случаи, когда на высоких оборотах колен. валы с такими большими ходами ломались пополам. Зато при таком объёме крутящий момент позволит переключаться на повышенные передачи даже при небольших оборотах и можно установить распред. вал с подъёмом клапанов от 12 мм. Холостые обороты, конечно, будут неустойчивые, но терпимые. В среднем, нужно устанавливать 1000-1100 об./мин. Хочется отметить, что высокие подъёмы клапанов на распред. валах, подготовленных для автоспорта, негативно скажутся на работе двигателя малого объёма на низких оборотах холостого хода (мотор будет работать неустойчиво). Это происходит оттого, что с такими валами крутящий момент на низких оборотах уменьшается. И, как следствие, повышается нагрузка на детали ГБЦ, что, в свою очередь, приводит к её быстрому износу. Очень существенную, если не главную, роль в подготовке двигателя играет доработка головки блока цилиндров. Грамотно доработанная ГБЦ обеспечивает прибавку мощности двигателя до 20-30%. Работа это творческая, ручная, требует глубоких знаний, практики в этой области и, конечно, спец. инструмента. Вот некоторые работы, производимые с ГБЦ: 1. Увеличиваются диаметры каналов 2. Модифицируется геометрия каналов 3. Изменяется форма камеры сгорания 4. Дорабатываются сёдла клапанов 5. Дорабатываются клапаны в сечении каналов и тарелки клапанов 6. Устанавливаются бронзовые направляющие клапанов 7. Просчитывается и подгоняется степень сжатия во всех цилиндрах 8. Поверхности полируются до определённой чистоты. 9. Дорабатываются каналы впускного коллектора 10. Впускной коллектор ”штифтуется”, чтобы исключить любые нестыковки с ГБЦ Все эти сложные, кропотливые операции существенно улучшают наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, улучшается сгорание смеси и отвод отработанных газов; как следствие, увеличивается мощность двигателя. Далее, можно установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, а также раздельный выпускной коллектор (”паук” 4-2-1) и прямоточную выхлопную систему, что позволит снизить потери на стадиях впуска и выпуска. В целом тюнинг впускной и выпускной системы достаточно дорог, а прибавку по мощности даёт незначительную. Зато, при условии грамотной доработанной ГБЦ, автомобиль приобретает благородный, ”породистый” голос. Также применяется т.н. ”восстанавливающий тюнинг”, для чего используется препарат RUTEC REANIMATOR серии ”RACER”. При этом отпадает необходимость в выполнении многих трудоемких операций, что существенно отражается на цене. Принцип действия REANIMATOR-а хорошо известен: благодаря специальным свойствам состава, изношенные поверхности трения восстанавливаются до оптимальных размеров, причем такой точности соответствия поверхностей невозможно добиться механической обработкой. Полученный в результате обработки новый рабочий слой устойчив к коррозии и имеет низкий коэффициент трения. Применение препарата позволяет устранить износ двигателя, очистить его от нагара. А за счёт свойств образовавшегося слоя на поверхностях пар трения существенно повышается мощность. Дополнительным преимуществом этого препарата является защита двигателя при работе на повышенных оборотах, что положительным образом сказывается на его долговечности. Конечно, этого недостаточно для того чтобы стать матёрым уличным гонщиком, но получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано практически для всех пользователей RUTEC REANIMATOR RACER. К тому же, применение препарата не требует дополнительных вложений в «доводку» подвески и тормозной системы. Так, исходя из всего вышесказанного, подумайте ещё раз — в каком направлении лучше дорабатывать автомобиль и куда имеет смысл обратиться — в специализированный тюнинговый центр или ”к дяде Васе в гаражи”. Эта небольшая статья посвящена лишь некоторым аспектам настоящего, ”железного” тюнинга. Формат статьи не позволяет подробно осветить тему, а в автомобиле ведь есть еще тормоза, подвеска и масса других систем, влияющих на управляемость. Все доработки систем автомобиля связаны с затратами времени и денег, а от качества выполненных работ зависит безопасность владельца автомобиля и окружающих. Поэтому не бойтесь и не стесняйтесь лишний раз позвонить и проконсультироваться со специалистами. Это гарантированно сэкономит ваши деньги, время и нервы. "" Честно скажу в заключение, это сп***но из...ну не буду говорить с какого сайта чтобы не делать рекламу, но в принципе под каждым словом могу подписаться, а многое из описанного выше стоит и на моей машине, ну и прога соответственная для ЭБУ под все эти изменения....

Посмотри в сторону Кортекс или АМД (Корея). Немного дороже Лукас (Англия). А вообще греется кронштейн катушки дико! И ещё вверху стоит. Я думаю охлаждение не сильно повлияет. Изолировать от кронштейна, так там алюминиевая пластина всё равно нагреется. Свечи и провода нормальные наверное главнее будет для работы катушки.

На Рекстонах (корейско-мерседесовское детище) точно такая-же дибильная система ручника. Но по ним достать это все наверное также нереально. Я только резинки нашел, которые сзади всю эту хрень закрывают. Если реально нужен ручник, то ребята переделывают используя БУ запчасти с Аккорда или еще там чего ... Просто мне кажется восстанавливать имеющуюся систему с нуля нерентабельно вообще ни разу.

Ок.так и с делаю

Суть работы топливной: Насос качает в магистраль, потом фильтр, затем рампа с форсунками, обратный клапан, обратная магистраль и она заходит обратно в колбу и в колбу же сливается топливо, чтобы несмотря на то, сколько топлива в баке, в колбе был бензин и моторчик погружен в него и таким образом охлаждается. Кроме того, первоначальный запуск насоса происходит фактически из колбы - если в колбе сухо, он нормально из бака высасывать не начнет. Поэтому если случилось такое, что двигло заглохло по причине полного опустошения бака (чего, естественно, лучше не допускать), лучше сразу заливать в бак литров 25-30 - меньше не перетечет из бака в колбу и при , например 10 л в баке, будет казаться, что топлива нет, насос не качает и т.д. и т.п. Это все из собственного опыта ? Теперь к твоему вопросу: трубка какая? От насоса в штуцер на магистраль? Смотря как ты дуешь - если в магистраль, то вряд-ли "пЁру" хватит продуть ? Насос не меньше 4 атм. "дует" ? Кроме того там клапан стоит на 3 атм (если без вакуумной коррекции) - его гарантированно "продувает" насос, чтобы топливо уходило в обратку. А вот ежли в пустую трубку и штуцер, отключенный от магистрали, то конечно должен легко продуваться ... Обычно наоборот - от старости эта трубка (гофра) трескается и топливо, которое качает насос, сразу же обратно льется в колбу и, естественно, давление топлива в системе недостаточное. Но чтоб эта трубка закупорилась - такое слышу в первый раз... Чем? ... Но там поменять эту гофру раз плюнуть. Подходит от 10-ки + хомутики винтовые сразу прикупить под него, т.к. родные одноразовые.

Иез, ытыз! ?

Есть такая неисправность,как "на горячую" или "рабочая" т.е отпаянная или холодная деталь(можно и не отпаивать) звонится тестером как исправная,а в рабочем режиме ,при нагреве или подаче рабочего напряжения работать отказывалась или работает не стабильно.Особенно этим грешат конденсаторы потом полупроводники ,далее сопротивления. Не спроста у вас неисправность связана с повышением тем-ры. Не только рабочей ,но и окружающей среды.

У датчиков кроме того звонится он или нет (кстати, это надо делать аккуратно, потому что в тестерах как правило Кроны 9В , а эти датчики в большинстве своем низковольтные - спалить можно на раз), есть разные дополнительные параметры - уровень сигнала, скважность и т.п. Короче, я сам в этом не шибко силен, но точно знаю, что датчик КВ с магнитом, а значит если там какие стружки есть, они на него налипают (а практика подтверждает, что они есть и со временем таки налипают), и импульс, который формирует ДПКВ из П-образного становится /\-образным. Также он становится слабее ... Т.е., подытоживая, импульсы становятся не четкими, а более размазанными ... Не могу с уверенностью утверждать, насколько это критично, но в принципе из тех, кто снимал ДПВК на старом двиге и чистил его от стружки, еще никто не пожаловался, что двиг стал работать хуже. Зато практически все утверждают, что вроде как лучше ;) Другой вопрос, что добраться до ДПКВ у нас не так уж и просто, но я вот как раз вынужден скоро буду менять подшипник муфты кондиционера, так что надеюсь там чутка больше места для того чтоб добраться до датчика откроется. Ничего удивительного - ГМ свои щупальца давно в отечественный автопром запустил. Волговские инжекторные моторы с самого начала делали под крылом ГМ. Так что большинство "отечественных" датчиков по сути действительно аналоги ГМ. Но надо брать выше - большинство датчиков, да и многой другой продукции, и сам ГМ не производит. Да это и не секрет ни для кого. Надо только поискать как следует. Лямбду лично я сам нашел - один в один оригинал, даже провода точно такие-же, только стоит раз в 5 дешевле. Колодки ручника тоже откопал несколько лет тому назад - снял оригинал, так он в точности до дырочки и до цвета лакировки металла точно такой-же, только стоят 10 баксов за пару, на не по 100 баксов за штуку как ГМ продают. Ребрендинг, мля ... Короче надо искать и делиться инфой, чтоб не переплачивать ;)

Я перебрал ни одну коробку и не только этот айсин ,В гидроблоке ставятся прокладки обязательно так как в них есть каналы разделения потоков и у каждой машины с этой коробкой они разные !Можете собирать как вам хочется если по 10 раз нравится снимать блок ,в итоге собирете потом на прокладках ,коробка на герметик собирается только на крышках и половинах ,Не понимаю зачем тему открывать если вы спрашиваете вам отвечают как надо делать ,а вы пытаетесь сделать по своему (а по поводу шариков что ты пишешь что их 10 а куда ставить не найдешь ,еще тебе один ответ почему все блоки под каждую машину по разному собираются шариков там на дэу ставится 10 один в верхней крышке тот который ты не поймешь куда вставлять ,АЛГОРИТМ РАБОТЫ БЛОКА ПОД КАЖДУЮ МАШИНУ СВОЙ !КОРОБКИ ОДИНАКОВЫЕ А УПРАВЛЕНИЕ РАЗНОЕ по этому в наборах ремонтных к коробкам идет ТРИ разных комплекта прокладок для гидроблока ,для сааба свой для опеля свой ну и на последок для дэу

Элементарно. Держать в баке всегда более 20 л.

Проверь! :)

На мой взгляд, нужно измерить давление масла (не меньше 0,3bar на хх) снять поддон желательно. Если поддон силумин тогда на герметик, если железо сажать на прокладку!

Менял рабочий цилиндр, старый потек. Купил новый в сборе. Поставить, можно не напрягаясь, потом прокачать, главное жидкость не упустить.

Парни я снял торпеду снял корпус печки установил новый радиатор НИСОНС поменял паралон на заслонках и просто радуюсь за проделанную роботу -10 и через 2-3 км у меня идёт уверенное тепло

Что ты имеешь ввиду под "байпасом"? Если сам шланг, то теоретически можно сверху. Там самое сложное снять хомут на "флейте", и, если он развернут в неудобную сторону, то жопа ... Но я на морозе скрюченными пальцами все-же и снял и поставил как-то года 4 тому назад, хотя тогда действительно жалел , что у меня руки не в 4 раза меньше ;) Я тогда вообще всю флейту сверху поменял, хотя многие утверждали, что это невозможно

Дальнобойщик приходит к терапевту..Док спрашивает"Вы кто по профессии?"Дальнобойщик-отвечает тот..ООООэт Вам не комне,Вам к фельдшеру!!..КАК так? почему?!!..да вы как собаки,живете в будках,ссыте под колесо и питаетесь всякой хренью на дороге!!))

Поправлю, DiBuz, наверное ты хотел сказать что при повышении давления в системе точка кипения жидкости передвигается в более высокие градусы! А у тебя получилось " ибо при повышении давления точка кипения ниже" :) Чем выше давление тем выше точка кипения жидкости и наоборот! Кавитация связана несколько с другими условиями.

Чет тема про взаимозаменяемость деталей перерастает в тему про печку... Свою промывал дважды!! первый раз какой то хренью с магазина для канализации(скажу сразу,пустая трата времени и денег) второй более действенный способ лимонка..( была чуть-чуть) и плюс уксусная кислота 70%% .на пару тройку часов..Не скажу что все разъело??но печка стала нААА много эфективней греть ..даже в наши редкие -20 градусные морозы..Где то я тут описывал этот случай..

Я понимаю конечно что тема старая )))) Но все-таки подскажи есть ли у кого то контакты артистов хороших? Мне рекоменуют вот эту фирму www.ded-morozzz.ru никто случаем не работал с ними? Интересно было бы собрать отзывы...

Привет Дружище! уточни актуальность вопроса..? Я тут думаю свою "старушку" передать в хорошие руки :) ну т.е. руки ей как раз нужны, а у самого времени на неё нет (хотя и с руками). в двух словах -всё на ходу, проблемы по кузову...

Да, ладно! Еще как обслуживают!

Mike Поздравляю С Днём Рождения! Кирилл - желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, ровных дорог, ни гвоздя ни жезла, благополучия и всего того чего захочешь сам.

Да эти резинки нужны, чтобы пружина не скрипела и не щелкала об чашки. Товарищи одевали на витки толстую термоусадку вместо этих резинок.

да задняя дверь есть.ее не замяло. с нее продан стекло подьемник.обшивка и стекло осталось.что вас конкретно интересует и называйте цену за которую вас устроит это купить.

Думаю будет не плохо,даже хорошо !!!

Не согласен! Нагнать 32 градуса в Леганзу вполне реально! ... В теплом гараже или летом ;) При температуре на улице +10 градусов и ниже , +32 на климате - это полный анлимитед ;)

Действительно, 100%-ной идеальности там не добьешься ни на старом, ни на новом ремне, особенно если он неправильный. В первую очередь после установки ремня необходимо прокрутить двигатель ВРУЧНУЮ на несколько поворотов КВ. Лично я крутил что-то около 5-ти, чтобы убедиться, что несмотря на эти ползуба, метки всегда возвращаются в первоначальное положение, а не уходят все дальше и дальше. ПОВТОРЯЮ! КРУТИТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО РУКАМИ! (ну или ключом, если лень свечи выкручивать), но никак не стартером. А вообще перед заменой ремня самое правильное на старом ремне выставить метки, отметить их на самом ремне например корректором, или простым карандашом, но это не так заметно ... , и перенести эти метки на новый ремень. Соответственно новый ремень тулить по этим меткам ... , и это при условии что ремень правильный! Насколько я помню, у ТС американка - там ремешок кажись отличается от "европы"

Звиняйте, братва, что поздно, но раньше не мог. Только позавчера вскрыли движок... Я обещал отписаться. Вот, пишу. Все оказалось не так страшно, как меня пугали запускатели в космос. Нашел человека, который за свои 70 лет перебрал не одну сотню движков. Разобрал и мой. Оказалось просто кирдык сальникам клапанов и залегли все маслосъемные кольца. На всех 6 горшках. Офигенный нагар по всей системе. Это результат моих идиотских экспериментов со всякими ревитализантами, улучшителями и прочей дрянью которую я вливал в движок. Ребята, не лейте никакое г.вно в двигатели, кроме масла!!! Ничего из этого не помогает в большинстве случаев. Если есть проблема - тащите тачку грамотному мотористу. Это просто совет. Дальше по моему движку. Кроме сальников, и колец, глубокие раковины на всех 12 выпускных клапанах. Так же была прогоревшая прокладка на выпускном. Отработка вылетала прям внутрь, под капот. И выявилась одна неисправная катушка зажигания. (теперь понятно, почему она у меня иногда подтраивала) Сейчас делаю следующее: Заказал новые клапана, комплект колец (всех), Полный комплект прокладок с сальниками и прочим, новые болты крепления ГБЦ, катушку зажигания. А вот по шатунным вкладышам у меня вопрос. Их существует 2 вида. В каталоге у них разные номера и самое главное у них 2 цвета. Желтый и зеленый. Кто знает точно, какой мне цвет нужно брать и в чем различие? Я только догадываюсь, что зеленый это аналог 1 размера на той же нашей "шестерке", а желтый, это 2 размер (по износу). Так? нет? Дальше по результатам буду писать, если это кому-то интересно. Да, кстати, износа цилиндров почти никакого. И это после 230 тыс. пробега. Зачет корейцам :)

Сам ставил от 10ки, всё подходит идеально, старые вынимал с помощью самореза

Решил я себе поставить фишку, т.к. у меня ее не было, а лью я 95-й бенз. У многих возникают вопросы - где устанавливается, как выглядит, где достать... Сделал я себе этот девайс за 15 минут. Необходимые компоненты: два проводочка, выводы от какого-нибудь разъема, термоусадочная трубка, паяльник, олово и канифоль. Привожу фотоотчет: Компоненты Спаянный девайс и термоусадочные трубочки, ждущие паяльника Готовый девайс Место, где находится ЭБУ и разъем При снятой крышке виден белый разъем... это то, что нам нужно Вставляем девайс в разъем на нужное октановое число (в данном случае АИ95)

тьфу ты ё-маё.... я ведь знал что эт всё для "пусканья пыли в глаза кому-то"..... нагнатия пафоса вакруг своей персоны и т.п..... Хош совет? Будь собой и всё будет пучком... и в шешбеше и в кофеине, и даже в Меленке, Граблях да Сбарро.... не приятно с тобой беседовать из-за этого, думаю и у твоих подруг нечто похожее в очучениях (ничо личного - чиста ИМХО)... хотя какие они нах подруги если им важнее место банкета а не твоя компания... кароч я всё понял - удаляюсь...

Пирогово, Клязьменское водохранилище, 27.10.2007 г. Встреча, посвященная закрытию теплого сезона.

и на набережной, и в сокольниках, и в Коломенском.. и в дракино хде ток моя авеха не бывает :-)

О! Все было круто! Большое спасибо организаторам и всем участникам!!!!