777ZooM777

Вот это удивительно. У меня на трассе наоборот из печки очень горячий воздух идет в мороз. Особенно если высокая скорость. А если ехать в обычном городском режиме холоднее намного. Правда в пробках температура повышается, но это у всех так. а попробуй эту ветку почитай-- замена темостата мне помогло( от паасажира тоже холодный воздух шел)

эх ребята не нашел я этой темы раньше в начале зимы((( а то чо я тока не делал чтобы печку победить(пока не менял радиатор отопления салона) а тут почитал-- тупо пережал зажимом шланг идущий от термостата и намертво !! и у меня печка стала кипятком шпарить на 3 скорости))) буду менять термос терь-- мой получается не закрывался до конца раз такая трабла вышла а терь у меня еще и зажатый в 2 раза по диаметру байпас и зажатый немного шланчик подогрева дроссельной заслонки-- что тоже в свое время после этих операций прибавило тепла печке........

Конечно, каждый делает как умеет и как ему удобнее. Но все таки как правильнее будет? ЗЫ Скажи мне честно, любят подшипники удары молотка или нет? Если тупо долбить во внутреннюю обойму -накроется однозначно.....А если через проставку аккуратненько без перекосов в наружную -то что с ним будет? +1 медные молотки или медные чушки рулят))

спасибо!! короткий исчерпывающий ответ и никой лишней болтовни-- будем пробовать!! а то гул все сильнее и сильнее уже стал после 30 км в час проявляться много возился уже с кондором??? мож по скайпу спишемся раскажеш об опыте эксплутации? мой скайп zoom777777

тоесть в принципе тоже самое что и на 9 и 8-- и что привод распадется бояться не надо?? мой скайп zoom777777

Да, коробка у меня автомат. Нижний датчик у меня тоже выделывается, у меня две ошибки постоянно P0134 (нет активности датчика О2 (банк 1 датчик 1) и Р0141 (неисправность нагревателя датчика О2 (банк 1 датчик 2), но какая связь между первым и вторым? Завтра прикручу минус на выпускной коллектор минус (масса)с датчика должен быть в клемме датчика(2 контактный который) а не на коллекторе!!(или аккамуляторе) на коллекторе своя масса есть хоть и подсаженная по сопротивлению СВЯЗЬ У НИХ ПРЯМАЯ-(один основной другой коррректирующий-- друг без друга жить не могут) НИЖНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ДАВАТЬ ОШИБКУ 141 если верхний неисправен и дает ошибку 134 и наоборот вроде тоже так( _но насчет наоборот не могу утверждать 100%) так как говорю тока то что делал недавно сам с мастером диагностики( 2 часа паяли массу на датчик неоригинальный с одним проводом без массы пока кислоту паяльную не привезли ребята)-- все ошибки были теже самые= повышенный расход бенза и туппее машина по динамике.. но главное не перепутать провода-- в этом мы тоже убедились когда я пока мастер отвлкся неправильно соединил проводв в клемнике (массу на + а плюс на минус) потеряли еще пол часа пока пытались определить куда делись показания при проверке и почему опять чек горит(( а раз у тя на втором не работает точно подогреватель то он не дает показания нормальные-- получается или менять оба (нижний от 10 лады подходит тока клемнник подбирай или перепаивай и самое гланое подбери по сопротивлению его или самое минимальное по виду головки которая входит в коллектор(тогда большя вероятность попадания на совмесность по сопротивлению датчиков) мой скайп zoom777777 если поговорить хочеш по поддробнее

парни руки у меня на месте-- голова вроде тоже-- но пресс не вариант ваще(тока если ваще не пойдет) я просто не пойму порядок действия-- на рисунок сижу смотрю а чо в каком порядке откручивать и как отводть я не пойму-- в названиях не силен-- но делал такую операцию раньше на 8-9 ладах по замене подшипников ступицы передней-- просто трухаю то что откручу ченибудь не то или как вы грите привод разделиться на запчасти-- просто по рисунку номерки порядка действия поставте чо откручивать а чего нет- большего и не надо будет-- смелее полезу-- просто мне сначало надо померять какой там подшибник по наружке а уж потом снова собирать и после покупки нужного подшипника снова разбирать уже для замены оных на обоих ступицах просто на 8-9 такая операция если быть внимательным даже чаще всего обходиться без последующего стенда схода развала.. а как тут я хз-- я к японцам прывык-- там никаих развалов не надо в большинстве машин-- меняй чо хочеш в подвеске и ходовой но на 8-9 я точно знаю какой подшипник брать а ту я уже запутался-- по каталогам получается что такие подшипники стоят на 10 моделях лад и на нексиях дэу и на ланосах и все это подшипник передней ступицы-- вот еще диалема брать не меряя(обратно у нас не примут если не те куплю) а цена вороса от 1200 до 2800 за пару( прада если скажут что 10 подходят-- поставлю их немецкие -- правда они всего 540 рублей штука

при включении зажигания обе клеммы зонда верхнего и + и - имеют напряжение и оно скачкообразное-- типа мозги подают проверяющий сигнал не тока на + но и на минус-- поэтому выше правильно сказано- должна быть масса датчика через выпускной коллектор( и пофиг какая там посадка) и также (-) отдельный на датчик с клемника ну и естественно + просто может у тя не первый датчик мудит а второй 4 контактный ниже катализатора а общий минус с аккамулятора должен быть пущен не на двигатель а на коробку если у тебя автомат коробка

черрт а чуток с картинками можно поподробнее?? порядок действий--- а то у меня так-- сила есть а ума как всегда не хватило.....

кореец 2 литра.....РЕБЯТ с началом холодов начал загораться периодически и гаснуть чек-- ошибки 134 и 141 на датчики кислорода- потом он стал гореть постоянно-(тогда тока поехал на диагностику-- машина в руках всего 6 месяцев)- увеличился неимоверно расход бензина и машина стала менее динамичной- заказал аналог за 750 р одноконтактный(верхний лямда зонд стоящий перед катализатором))-- припаял массу-- заменили на диагностике-- все пришло в норму и расход снизился до 15 по городу с прогревом( с ошибкой меньше 20-25 небыло) чек больше не загорался-- машина пришла в норму по динамике-- но у меня было одно но-- при проверке простым тестером верхнего датчика у него ваще отсутствовало сопротивление и когда выкрутили он показался мастеру слишком легким по весу(потом так и оказалося что новый датчик просто даж в руках тяжеле по весу) по опыту других леганзоводов города скажу так-- с нашим качеством бензина эти датчики(оссобено верхний ) живут в среднем от 3 до 5 лет-- потом замена-- нижний живет дольше и зависит от состояния катализатора... например одному попался этилированный 92 -- итог-- оба датчика за пробег 100 км просто пришли в негодность состояние катализатора пока неизвестно ....

тьак то все верно-- спасибо! руки вроде на месте попробуем(за это не бьют) у меня проблема то не ошибиться с покупкой подшибника на корейца-- а то я тут почитал и запутался вплоть до того есть ли там ваще сьемный подшибник..... вот это основная проблема-- и если есть что точно по размерам каталогов он или мож как тут некоторые писали у одних подходит у других неподходит. ведь могет такое быть что на корейце могет оказаться ходовка от американца или наоборот...... вот почему и спрашиваю как подмеряться перед тем как заказывать подшибники ..

спасибочки(за инфу)-- бум разбираться дальше..

стало быть, сдох правый передний подшипник. меняется отдельно. спасибки а аналоги которые в постах выше можно выбирать? и можно ли поменять их самому в гараже(инструмент есть) или какой то особенный инструмент нужен ??(просто ненавижу наших дядей в сервисах-- есть один путевый мастер-- но он сам меня пошлет наверняка так как знает что собрать и разобрать я могу сам любую машину по ходовке и по двиглу .............но тока я лентяй))))-- не разбираюсь тока в электрике и электронике) и что лучше сначало промерять как нибудь подшибник или можно точно заказывать по каталогу просто( корейка обслуживалась в сервисах у прежнего хозяина- у него деньги всегда есть машину держал долго как экспонат воспоминаний о начинании своего бизнеса и первой машины ваще своей))

так кто нибудь путне чо скажет чо с подшибниками передних колес леганзы-- в сборе или отдельно можно менять( у меня кореец) а то на прикол встану ибо я нуб в этих иномарках(на машине ездит жена) сам предпочитаю 08(отвертка молоток плоскогубцы и пару ключей-- и все можно отремонтировать на ходу и доехать хоть к черту на кулички) на леганзе шум сильный с гудением с правой передней оси(начинается где то с 50 км в час-- люфта на вывешенном колесе не обнаружил- но есть странность-- при входе в плавный правый поворот шум фактически исчезает а при левом шум сильнее чем на прямой

ну ребят пока ничо не вылазило больше

вчера вечером загорелся чек на панели и не гас(но этот чек у меня периодически выскакивает после поездок в драйвовом режиме на полную катушку) перезагрузка мозга помогла.. седня все ок-- ничо не вылазило и не зажигалось-- пока все в норме-- но настророженное чувство меня не покидает-- чото есть но чо не погу прочухать( почему то с японками мне было проще разговаривать )

а по делу то чтонибудь могеш сказать?? или просто посты набиваеш? и вин неизвестно кому я точно выкладывать не буду( а моя лега собрана в челябинском гараже и чо от этого изменится в кнопке PWR??? )))0 ) и с каких пор у нас леганзы в литве собирали))))))))))))))))) или ты намекаеш что это типа конструктор?? и чо ну мож литвийским мастерам я точно не доверюсь а вот своим уральским доверюсь на все 200% пусть даже она и конструктор у меня уже 7 лет........ когда я ее брал она была в идеальном состояни акромя мелких недочетов на кузове по периметру(толкотня в гараже была под пивко) и такая остается сейчас-- просто кроме смены масел и резины и фильтров и пары тройки релюшек я ничо с ней еще не делал ваще и проблем у меня небыло тоже никаких-- а вот появилась-- а ты тут грузиш всякой фигней вместо того чтобы по делу сказать как и чо .........

тя бы к прыбытию парома во владике сводить-- я бы посмотрел какими глазами ты бы смотрел на то чего не могет быть-- и это не "конструкторы"

мда когда утром поехал в гараж оказывается машина идет типа как на режиме hold- типа со второй трогается-- разгону кот наплакал жму hold-- надпись загорается но поведение машины не изменяется PWR продолжает нудно мигать на кнопки реакции ноль ваще на акпп приехал в гараж-- проверил проводки-- всЁ в туннеле ручки Акпп прозвонил продолжает мигать PWR полез в двигательный отсек и начал все разьемы идущие от коробки ворошить(разьединять и соединять заного) разьединял по одному когда дошел до разьема который почти точно под щупом масла двигателя-- разьединил-- мигать перестало PWR разьединил несколько раз соединил-- соединяю начинает мигать-- ну думаю приехал-- искать надо чо за разьем и за что отвечает(книги нет!!) тут посветил переноской -- батюшки а он маслянный весь внутри ваще и наружний штекер тоже весь в масле аж текет-- думаю откуда масто тут ваееееещщщее-- подумал-- видать когда масло неосторожно смотрел на щупе-- накапал на него стока за все лето.......... ладно промыл я его еле еле растворителем с щеткой-- просушил протряхнул-- контактики чуток ножичком подчистил на всякий случай-- соединяю--НЕ МИГАЕТ PWR !!!!!!!!! еще два часа мотался-- резвость вернулася машине.. мотался по магазинам туда сюда заводил переключался.. НЕ МИГАЕТ PWR короче через 2 часа поеду за женой потом утром машина совсем подмерзнет- заведем- посмотрим(а пока молимся)) правда еще было подозрение у меня что после пурги снежной могло гдето намести в контакты или реле какие и могло из за этого еще мигать(до диагностики не добрался) ну посмотрим -- потом отпишуся как дела.... а ваще КОГДА ТАК МИГАЕТ PWR-- чо делать то?? что он означает что мигает о чем предупреждает?? и скажите чо это за разьем это ПОД щупом уходящий проводами в коробку со стороны двигателя ( прям над передней подушкой двигателя)плоский 4-х штырьковый с уплотнительной резинкой??

постоянно моргает лампочка индикатора PWR ( БЕЗ ПРИЧИН- завел прогрел-- доехал-- через 2 часа вышел сел-- зажигание-- мигает pwr) сама кнопка на ручке переключения режимов не работает как раньше-- нету драйва какой был-(правда пользовался очень редко ей)- не отвечает кнопка на запрос нажатия надпись мигает с момента включения зажигания и пока не выключиш зажигание масло в норме шумов нету в коробке разгон такой же как раньше на обычном режиме D режим HOLD работает но мигание индикатора PWR не прекращается аварийным режим АКПП не включился машина Леганза 2.0(корея) акпп коробка японец(тут узнал как определить какая и очень обрадовался что у меня не немец) поскажите с чего начать..... 1 сам начну со снятия плюса на аккамуляторе на 10 -15 минут(вдруг очередной глюк электроники от дэу) 2 проверю проводки на рычаге акпп( но не уверен что проверю так как незнаю как до них добраться а разворотить пластик не фортит ваще)