Боряныч

смотри мое сообщение. Я сам делал... Здесь

Нам бы ваши дороги, прошлым летом целый месяц гостил в Воронежской, что-то дорог хуже чем в Ленинградской области не видел. Летом их чинят, а вот в период с февраля по апрель дороги разбиваются прям на глазах. Я к чему все написал, чтоб люди не боялись ксенон ставить. Мне теперь ночью даже удобнее, чем днем ездить стало. Зрение не напрягаешь и лишних теней, которые днем прячут колдобины, ночью нет. У друга Логан, так там свет отличный и ему ксенон 100 лет не нужен. А вот Эспероводам не повезло. Так что вывод: Эспера+ксенон=уверенность + комфорт для глаз

Сетями ловить нельзя, а их в магазинах продают... Я себе в субботу ксенон поставил "Флеш" 4500Кельвин за 5500 вместе с работой. Результатом очень доволен. Встречные не моргают. Выставил не борзо, а чуть ниже обычного. В Воронеже с дорогами очень плохо. а свет у Эськи был мягко говоря, говно. Когда дороги в России сделают хорошими и с освещением, тогда я ксенон сам выну и вставлю галогенки. Хотя менять "день" на "свечку" уже не хочется.

Проверь резиновую трубку, которая идет от коллектора впускного к ДАДу, у меня лопнувшая была, и СО на оборотах рос вместо того, чтобы падать.

Очень хорошая идея. Мне к своей Эське нечего добавить, итальянцы дизайн сделали на "отлично". А вот на стеклышко сзади приклею эту наклеечку. И буду рад встретить одноклубника на дороге, а не только на форуме. Проголосовал в опросе и куплю обязательно. Клубни! осталось 30 заявок на наклейки! Будет обидно, если кто-то уже ездит, а тебе не досталось. Общая заявка уйдет, и потом неизвестно сколько ждать следующих 50 заявок. Какие то мы недружные. Модератор! Вывешивай окончательный вариант и ценник.

Менять выжимной, и срочно, пока он тебе корзину сцепления не угробил! Выжимной стОит от 600 рублей до 1200 (за оригинал). Работа тыщи 2-2.5. Дорого, потому, что надо коробку снимать. Изношенный выжимной подшипник стачивает лепестки корзины, выжимать сцепление становится труднее. Срочно в сервис. Если давно свистит, то возможно и корзина потерлась и менять ее придется....

Разве Эсперы есть с гидроприводом сцепления? Я тож 2 дня назад поменял, так натяжением тросика выставил сцепление. Сначала вело, потом натянул немного и все стало ОК. При старой регулировке тросика ведет. Если гидропривод регулируется, то делай ход больше. Отпишись, какие дела. 3 мм в разнице диаметров особой роли не сыграют (не будет диск за корзину по диаметру цеплять, там зазоры у корзины достаточные)

Симптомы были следующие: постоянный стук от каждой неровности. Проверь (путем снятия тяг стабилизатора поперечной устойчивости) посадочное отверстие в рычаге. у меня оно было раздолбано и металлический болт №9 (см.схему) соприкасался с рычагом. Не сняв эти втулки невозможно увидеть под резинками посадочное гнездо в рычаге. Что только мне не говорили в сервисах: и наконечники, и рейку тянуть, и картридж стойки болтается... оказался износ в рычаге. Я менял рычаги, можно просто наварить и сделать отверстие правильной круглой формы. Схема на схеме 9,10,11,12 откручиваешь и смотришь посадочное гнездо рычага. Заодно поменяй эти тяги на новые (резиновые втулки любят трескаться и расплываться). Тяги можно снимать на поддомкраченном авто и снятом переднем колесе, но потом сама штанга стабилизатора (№13 на схеме) пружинит и не дает поставить на место тягу. Поэтому я меняю эти тяги с ямы без поддомкрачивания и снятия колеса. Как смог-выразил мысль. Что непонятно-в личку

у меня было, только без дыма. ключ поворачиваешь, стартер крутит, а не заводится, оказалась контактная группа замка зажигания. меняется легко, стоит недорого (около 350 руб)

попробуй восстановить дорожки. Там на этой плате они широкие, паяльник в руки и вперед

проверить эффективность печки можно так: на яме снимаешь защиту картера. При горячем работающем движке и включенном вентиляторе печки трогаешь подводящий и отводящий патрубки печки. При нормально функционирующей матрице отопителя температуры на входе и выходе не отличаются. На Эспере подлезть к патрубкам можно только снизу с ямы. Если у тебя можно добраться до патрубков из под капота, то и яма с открученной защитой не нужны. Если температура патрубков не различается и рука не держит (так горячо) а воздух чуть теплый, то прочисти матрицу отопителя со стороны вентилятора (туда много говна забивается со временем (юзай поиск).

Педаль становится дубовой и поднимается. Похоже, что вакуумный усилитель накрываеццо. А точнее может глючить клапан от коллектора к вакуумному усилителю. Определить можно - на холостом ходу понажимать педальку тормоза если сильно колбасит (возможно заглохнет) то вакуумник накрываетсо. ИМХО Прислушайся - не шипит ли при заведенном движке со стороны педали.

Мою Эсю кидало, чуть стоило зацепить правыми или левыми колесами снежную кашу или лужу. Такой же эффект был при старте "газ в пол" - кидало в разные стороны так, что еле ловил. Резину не ела. Я сам раньше считал, что если резину не ест, то схождение в порядке, а оказалось, что это заблуждение. Сделал схождение и все кидания и рыскания по дороге исчезли (оказалось, что у меня колеса смотрели чуть в стороны (отрицательное схождение). А по регламенту положено, чтобы колеса смотрели чуть внутрь (положительное схождение). Схождение (положительное значение), Расхождение (отрицательное значение). Я раньше больше 50 км/ч зимой на снежной каше ездил с большИм напряжением, сейчас машина изменилась в лучшую сторону намного. thumbup.gif 350-400 рублей отдать за стабильную управляемость не жалко, единственное, о чем жалею, так о том, что не сделал этого раньше. Пы.Сы. Все детали подвески должны быть в норме, иначе регулировка не будет произведена корректно. Для скептиков сразу напишу, что во время регулировки схождения детали подвески не менялись.

Мою тоже кидало, чуть стоило зацепить правыми или левыми колесами снежную кашу или лужу. Такой же эффект был при старте "газ в пол" - кидало в разные стороны так, что еле ловил. Сделал схождение и все кидания и рыскания по дороге исчезли (оказалось, что у меня колеса смотрели чуть в стороны (отрицательное схождение). А по регламенту положено, чтобы колеса смотрели чуть внутрь (положительное схождение). Схождение (положительное значение), Расхождение (отрицательное значение). Проверь, не пожалей 350-400 рубликов. Я раньше тоже больше 50 км/ч зимой на снежной каше ездил с большИм напряжением, сейчас машина изменилась в лучшую сторону намного. :)

Ну и что, что тоньше... Я себе тоже поставил такой и он со своими функциями справляется на УРА. Лето жара кондей, перегрева нет. Так что пусть толщина не смущает.

По моему есть реле дворников(находится под капотом). Может оно?

На корпусе трамблера есть стрелка, указывающая на первый вывод....... Сначала поменяй все перечисленное, а потом покупай катушку. Она может светиться от неисправных проводов, а после их замены она может перестать светиться (у меня так было)

Так я уже купил ее, в багажнике валяется. Просто не охота нормальную работающую вещь портить т.к. я читал что она рассыпается при демонтаже. У меня сегодня утром завелась и сразу заглохла. и на газе и на бензе одна и та же песня. Поменял катушку индуктивности (240руб) сам за 20 минут. Ничего сложного, но т.к. посадил аккум и залил свечи, то завести не удалось. Завтра ставлю новые свечи, заряженный аккум. Если не заведется, то прочищу РХХ и посмотрю контактную группу (РХХ смотрел весной, контактную группу менял год назад). По результатам отпишусь. Пы.Сы. И почему народ боится менять катушку индуктивности? Не завелась даже после езды на галстуке. Загнали в сервис, она там оттаяла. Оказался конденсат в баке :derisive: . Залили 2 литра бенза и завелась как миленькая. :D На морозе (-15) конденсат заблокирова сетку бензонасоса и т.д. Залил вытеснитель влаги для топливной системв и полный бак (так я езжу на газе) и проблема пропала. Так то вот)))

Я меняю за 20 минут. Постараюсь описать подробно. Новая индукционная катушка стоит 250 рублей. 1. замечаем положение трамблера по отношению к двигателю (можно использовать зубило-сделать общую "зарубку" на корпусе трамблера и корпусе, а можно просто прорисовать ручкой (как я делал) главное, чтобы она потом не стерлась) 2. откручиваем и снимаем крышку трамблера 3. снимаем 2 фишки с трамблера. 4. откручиваем 2 гайки с шайбами, крепящие трамблер к корпусу. 5. аккуратно вращая в разные стороны (насколько позволяют пазы для регулирования зажигания) вынимаем трамблер из корпуса двигателя. ЗАМЕТЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕГУНКА. 6. ОЧЕНЬ ВАЖНО обратить внимание на подпружиненную обратную часть трамблера (там несимметричный рогатый переходник, который входит в паз распредвала). В распредвале есть отверстие, след от соприкосновения с которым есть на рогатом переходнике в виде полукруга. запомните расположение этого переходника по отношению к бегунку и к распредвалу (ищи отверстие в распредвале и отметину на рогатом переходнике - оно же соответствует положению бегунка трамблера) перед его снятием переходника (которое опишу ниже)-легко потом при сборке попутать на 180 градусов. 7. теперь трамблер у нас в руках. снимаем пружину с рогатого переходника и нам открывается доступ к стержню, крепящему это переходник к валу трамблера. 8. берем гвоздь 80 мм, спиливаем острие и получаем выколотку для нашего стержня. еще раз запоминаем положение рогатого переходника по отношению к бегунку и аккуратно, но сильно выбиваем стержень. СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ КОММУТАТОР. 9. ЛОВИМ вылетевший стержень. аккуратно вынимаем наш гвоздь, придерживая подпружиненный рогатый переходник и снимаем его. 10. Вращая аккуратно вынимаем вал из трамблера. 11. Отверткой поддеваем и снимаем стопор индукционной катушки, а затем и саму катушку, предварительно отсоединив фишку катушки от коммутатора. 12. Меняем катушку. 13. Собираем все в обратной последовательности соблюдая стороны бегунка - полукруглой отметки на рогатом переходнике - отверстие в распредвале не забыв еще поменять уплотнительное кольцо трамблера (у меня старое кольцо стало как из пластмассы и уже плохо держало масло) покупайте от опеля (стоит около 20 рублей). кажется все. за время, которое писал я смог бы 3 раза поменять эту катушку. Удачи :derisive:

Так я уже купил ее, в багажнике валяется. Просто не охота нормальную работающую вещь портить т.к. я читал что она рассыпается при демонтаже. У меня сегодня утром завелась и сразу заглохла. и на газе и на бензе одна и та же песня. Поменял катушку индуктивности (240руб) сам за 20 минут. Ничего сложного, но т.к. посадил аккум и залил свечи, то завести не удалось. Завтра ставлю новые свечи, заряженный аккум. Если не заведется, то прочищу РХХ и посмотрю контактную группу (РХХ смотрел весной, контактную группу менял год назад). По результатам отпишусь. Пы.Сы. И почему народ боится менять катушку индуктивности?

грустно, жизненно и грустно

Газ тоже подешевел. С 12 рублей в октябре до 9-70 за литр сегодня

это чисто психологически: замкнутое пространство, не подвигаешься, а на улице даже пробежаться для сугреву можно :) а по вопросу топика: если вкючить печку сразу на холодном движке, то по её радиатору просто антифриз в это время не бегает, т.к. холодный, и термостат его пускает по малому кругу. а антифриз для печки отбирается из большого круга (из "флейты"). вот и всё :bye: Бред :fie: антифриз постоянно циркулирует в радиаторе отопителя при любой температуре двигателя потому, что он в малом круге! И прогрев салона должен идти одновременно для равномерного прогрева салона и стекол, о чем уже писали выше уважаемые конфяне: 1. Трещины от резкого перепада температур на стекле никому не нужны 2. Обдирать скребком лобовуху тоже не вариант(царапины появятся)- при исправном термостате начинает оттаивать через 5 минут. Термостат-отдельная тема.

Купи новуюкрышку, поставь туда вторую резинку от своей старой(предварительно промыв ее) и будет тебе счастье. :nono: На старой резинке сто пудов есть трещины и не будет счастья. Ставить только новых две!