vvvc300

Не знаю,не знаю? Когда 145млн.человек на тебя смотрят своих - родных,когда ты видел как ликует СТРАНА,когда сборная выигрывает!!!Не думаю,что не дрогнет сознание под таким напором эмоций,и не повысится ответственность за игру.Главное,до игры "перегореть" и на поле идти с холодным рассудком.А поддержка вещь величайшая!Куда бегут игроки когда забивают гол?К трибунам,к своим болельшикам,а хоккеисты лезут на заграждение, потому что без нас они понимают это 50% успеха.Ну а выпить за удачу этож святое дело!А по этому я мыслю так."Бить" испанцев до тех пор пока не заплачут,а потом "бить" за то что заплакали. :buba: Тогда немцам не видать победы как своих ушей.Про турок молчу,т.к 25 или 26-е число "я вижу сейчас" не их день! :fie:

...Нашим никогда не везло на пен-ти,по этому наши будут биться.А вот что делать ежели испанцы грубо играть начнут?Вон как в игре с голиками Боулахрузище тока и делал что фолил,а судья зараза типа не видел что ли?Я тока 7 или 8 фолов грубых с его стороны насчитал.И ждал,ну когда ему горчичник влепят?!Когда влепили,так даже жрать мне захотелось.А как судьище 11м не дал, гнус-мошка ядовитая,это как?!Вот я этого и боюсь.Если что, матч-то очень ответственный и судьи будут перестраховываться если жестко игра пойдет,они будут либеральничать,но не в нашу пользу.

Согласен на 100%!!!! :fie: Даешь объединение всех бывших союзных республик!!! Направим наши флюиды на шпанцев!-)))) Да,это я тоже видел.Вот на самом деле гордость когда просыпается за бывших наших,а у них за нас.Ведь на самом деле спорт объединяет всех.Эт как в войну,фашизм валили все нации и не разбирались кто откуда.Я тоже за союз,но без прибалтов (прим:это не разжигание межнац.розни).Просто я их не понимаю.Как можно иметь в составе правит-ва бывших нацистов? :buba: А корриду испанцам Гусенька Всемогущенький устроит я думаю не хилую.Одно настораживает,испаньолы уж очень горячие парни.Могут жестко против наших играть.И все-таки как бы там нибыло должны наши их отматадорить!Думаю счет д.б 1-0,либо 2-1 в нашу.Про послематч.пенальти боюсь думать.

Ну в смысле испанцев наверно.Не знаю кто как видит,а я вижу что дорога наших и в прямь терниста,но должны они выиграть и всё тут! :buba: Мне средце вещует. :fie:

...Ну понимаешь,я не говорю,что он не кудышный игрок,просто играть в одиночку при этом допуская не точности в передачах на таком скоростном фоне мне каж-ся это опасно.Вот я тока не понял Гуса,нафиг он Сычева на право поставил,может типа "аля показать" что он универсал или для того чтоб чуть парень размялся?К стати тактически Гус переиграл Ваню Бастена в чистую и за это ему огромное МЕРСИ.Оказалась школа тренерского мастерства Гуса круче.Ну типа мастер-класса для Вани.Жалко парня немного,ведь он так и не понял в ходе матча,что его команда была блокирована и разорвана в клочья.И чё они так долбились через центр,я так и не понял?Гус с его заменами всё чётко просчитал мне каж-ся.Но вот счета такого Всемогущий явно не ожидал сам.А голики не могли прийти в себя после второго гола явно,по этому и третий пропустили.

Интересно, где эта предсказательница, и чего она счас видит?...Я слышал что в итоге битва будет между нами и немцами.И возможно,что так и будет,почти уверен на 95%.И это уже будет 2-й Сталинград я думаю.Тогда немцы будут пытаться бить нас своей педантичностью и точностью,а мы их должны взять своей не предсказуемостью.Вот тогда у наших всё сложится мне каж-ся.Но игра будет для наших очень тяжелой и по круче чем с голиками наверное.А бюргеры порвут лавочников на 100-ю маленьких медвежат,т.к турки по моему не умеют играть позиционно и точно в передачах.

Вот кого точно не надо выпускать,так это мне каж-ся Билялетдинова.Парень ишо не окреп морально противостоять ИМЕНАМ.Чёйто много ошибок было с голиками.А вообще Гусу наших надо разозлить.Типа опять разбудить по раньше перед игрой как было,или с утреца при подьеме шнурки позавязывать на бутсах и орать чтоб выбегали по быстрее.Адреналин просто будет зашкаливать.

Коллеги,чёт до меня только дошло.А что ведь Колодин-то пропустит полуфинал чё ли? :bye: А кто тогда центр охранять будет?

Согласен. Правда нашим бы еще собраться по лучше,да в пас по точнее играть и на самом деле это будет не сборная, а АРМАГЕДДОН для любого кто встанет у них на пути. Очень жаль,что Гус увидел поздно,что правый край наш выдохся в нападении и поздновато мне каж-ся выпустил Сычева. Главное чтоб наши отдохнуть успели и силы восстановить.А у Аршавина видно было как 2-е дыхание открылось.Он и еще наковырял бы "оранжевым" :P ,да времени не хватило. :bye:

Если наши будут также "летать" как с голландцами,то испанцам не видать ничего вообще.А Гусу Всемогущему надо памятник поставить при жизни.Лично я верю,что после такого футбола наши обязаны порвать испанцев только за то что их обидели в самом начале.А вообще,я считаю,что Всемогущим такое развитие событий было распланированно,но вот мне кааца,что не ожидал он счета 3-1 с голландцами.Самое оптимальное 1-0 в нашу.Но тут просто сами голики офигели от наших "ракет" и тактики выбранной Гусом.Говрят что после ентого матча Гус разрешил нашим чуток даже выпить,но без фанатизма.И главное,чтоб Гусев матч не комментировал,не фартовый он парень мне кааца.Всем удачи! Там где РОССИЯ- ТАМ ПОБЕДА!!!!!

По моему, лучше произвести замену радиатора.Т.к: 1.При езеде на обычной воде или же на малой концентрации ОЖ,закипеть можно и очень скоро,особенно в пробках,т.к точка кипения воды много меньше чем тосола или антифриза. 2.Вода в отличии от тосола или антифриза имеет в своем составе смазыв.компоненты для помпы и спец присадки для того чтоб не образовывались шламы и т.д в системе охлаждения. 3.Если будете пытаться "клеить",то по любому в месте ремонта дефект вылезет и в самый не подход.момент,т.к давление и температура ОЖ в системе сделают своё "черное" дело. 4.Если же ОЖ будет каким-то образом попадать еще и на ремни,то надежность и соотв.коэфф.прочности клиновых ремней резко уменьшается,что приводит к разрыву 100%. Так что минусов больше чем плюсов.Замените и будет всё ОК!Удачи!

Если привалочные поверхности нормальные,без следов коррозии или погрешностей отлива в металле,то можно ставить и без герметика.Если же любой из перечисл.дефектов сущ-ет,то ставить надо на герметик. Герметики от Done Deal кажется такая фирма. Очень хорошие по своим свойствам.Главное правильно выдержать процесс и технологию посадки.Т.е имею ввиду время отверждения,подготовку поверхностей,проклейку,время схватывания,начало эксплуатации и т.д. Если не правильно выдержать технологию посадки,то рез-тат будет 50/50.Причем при выборе герметика,обязательно смотрите на данные по температуре эксплуатации.Перед тем как снимать любое оборудование или откручивать что либо,или регулировать что либо помните: 1.Необходимо сделать отметку(насечку)на сопрягаемых деталях,относительно других деталей сборки 2.Отметить угол на кот.одна деталь отстоит от другой. 3.Если откручиваете,то считайте либо полные обороты болтов,гаек и т.д, либо полуобороты,или углы поворота, либо просто "нитки" резьбы и т.д. Ну и если у вас есть динамометр.ключ,то это самое лучшее чтоб знать момент затяжек. 4.Если меняется целиком деталь (типа након.рул.тяг),то перед снятием посчитайте витки от начала нарезки резьбы до самой детали,затем когда будете отворачивать,то считайте кол-во оборотов или полуоборотов как вам удобнее,затем когда будете устанавливать всё по месту,считаете всё назад,и будет практически всё ок,даже и без проверки разв/схожд.Ну это типа как пример. Так и с помпой. Перед снятием отметьте её положение по месту,проверьте натяжение ремня динамометром типа "безмен".Затем демонтаж, обезжиривание привалочных поверхностей,от этого будет зависеть качественно ли схватится герметик.Затем нанесение самого герметика.Процедура одна из наиболее ответственных,т.к его надо нанести не много,но и не мало,и в добавок желательно без физ.разрыва слоя. В инструкции по нанесению указано какой толщиной наносится герметик.Для себя я отметил такую закономерность.Толщина герметика д.б = 1/3 ширины плоскости на кот.наносится слой.Затем выдержка без соединения если не ошибаюсь примерно 20мин,и т.д.Короче говоря порядок расписан прямо на упаковке герметика.Что касаемо регулировки помпой натяжения ремня.Там на ролике есть "мушка" прорезь такая в виде треугольного выреза и метка относит-но кот.и надо регулировать натяжение.Так вот,когда будете регулировать натяжение,то смотрите,совмещение этой «мушки» и метки.Установка д.б по середине,это и есть оптимальное натяжение ремня.После этого,контрите помпу.И всё,процесс завершен.Дайте затем схватиться герметику.Начало эксплатации желательно через как минимум 20часов,а лучше через сутки,все равно же на даче.Можно конечно начать экплуатировать и раньше,но чревато тем,что неотвержденный герметик просто не удержит горячую ОЖ и давление.Ну вот примерно так. :drag: Перед началом всех работ слейте ОЖ. Крантик откручивается легко как обычный водопроводный вентиль.Да вроде сложностей больше и нет.Удачи в работе. ЗЫ: Конечно с герметиком потом ежели чего тяжко на самом деле,но если будет подтекать,то герметик порой единственный выход.

ОК!Спасибо! Буду изучать :rtfm: .Потом ведь могут еще вопросы появиться. :focus:

За всё время эксплуатации было заменено: 1.Прокладка на клап.крышку – 2шт. (150р) 2.прокладка на КПП – 2шт. (120р) 3.Масло в КПП – 2 шт. (Shell Getriebeoel EP 75W-90) 4.Промывка в двиг – 8раз. ( средн. 120р) 5.Масло в двиг.- 9 раз. ( 1200р Шелл 5В40) 6.Масл.фильтр – 9 раз (130р) 7.Топл.фильтр – 3 раза (130р) 8.Сетка БН – 1 раз. (150р) 9.Тормозная жидкость для торм.системы – 2 раза. (на днях буду менять будет 3раза) Для сцепления – 1 раз. (на днях буду менять будет 2раза) 10.Торм.колодки передние – 1 раз. 11.Наконечники рул.тяг – 2 раза. 12.Полная шумоизоляция авто – 1раз (все материалы около 5тыс.руб) 13.Замена стекла в ПТФ – 1шт – 150р. 14.Контрольное антикор.покрытие только днища и скрытых полостей после 3-х лет эксплуатации – 1 раз ( 3500р.) 15.Замена задних подкрылков – 600 р. 16.Силиконовые герметики и клей – 2 шт. (150-170р.) 17. Замена щеток штатных на 50-ти см. – 1комплект. (стоимость не помню) 18.Замена передн.стеклоподъемника с водит.стороны – 1шт. (стоимость не помню) 19.Комплект летней резины 4 колеса – 1комплект ( 6600р.) 20.Воздушный фильтр – 9 раз (120р) 21.Патрубок отвода карт.газов – 1 шт. (150р.) 22.Свечи комплект (4шт) – 5 раз 23.ВВ провода – 5 раз. (900 р) 24.Ремень ГРМ – 1 раз (1100р) 25.Ролик ремня ГРМ – 1 раз (880р) 26.Ремень генератора – 1шт 27.Замена ОЖ – 2раза 28.Очиститель сист.охлаждения – 2 шт. 29.Промывка дистил.водой (20л) – 3 раза. (1л-примерно 10-12р.) 30.Замена задних пружин комплект 2шт – 2 раза 31.Замена проставок под задн.пружины комплект 2шт – 1 раз ( 200р) 32.Развал схождение – 1раз в год на СТО. – 500-600р. – 5раз Ну вот вроде бы и всё что было заменено в период с 2003-2008 года эксплуатации,правда вот кол-во израсх.бенза не могу написать точно хотя каждую заправку записываю в блокнот,т.к считалка лежит в машине,но что-то около 7500 – 7800 литров если память не изменяет.КСЮ 8 кл. пробег 87200 км.Некоторые цены на расходники просто не помню,т.к не сохранились чеки.Однако записи я веду сам в серв.книжке,по ним и составил.Все работы кроме разв\сх. делал сам в целях экономии и качества проводимых работ.Честно говоря себестоимость эксплуатации точно не считал, но подразумеваю, что это дешевле чем пользоваться не своим транспортом и т.д, да и при поездке в отпуска экономия средств огромная.Так что своей Нюськой доволен как слон.Да и она ко мне относится трепетно.Всем удачи! :focus: PS.В расчете еще надо бы учесть и страховки,и ГТО,еще наверное чего нибудь?

Возможно вы и правы на счет компрессора.Так могут стучать элементы компрессора если у них пониженное давление в масляной системе,либо уже мало кол-во хладагента.Ну так по крайней мере на спец.и промышленных компрессорах.Может на авто компрессорах те же "глюки"?Проверьте.Удачи!

Не знаю как на Леганзах,но подразумеваю,что везде принцип регулировок одинаков.На нексиях это делается примерно так. После установки рулевой рейки по месту, в картере саму рейку необходимо установить в положение прямолинейного движения,при этом есть величина кот.измеряется в мм.от начала картера,до середины самой рейки в промежутке между отверстиями крепления рулевых тяг на рейке.Вот с величиной в мм для Леганз я вам не скажу,но подразумеваю,что она д.б. и в нормальных сервисах это должны знать. Затем дотягиваются рулевые тяги,закрепляются и контрятся по штатному.После этого делают Раз/сх,и должно быть всё как в аптеке.Если же спицы чуть ушли при нормальном соотношении величин раз\сх,то мона чуть переставить само рулевое колесо на пару зубчиков в сторону противоположную рассогласованию с прямолин.движением.Однако перед снятием рул.колеса,не забудьте сделать отметку о первоначальном его положении на валу.Удачи.

Это на всех абсолютно машинах,с разницей только в классах авто и соот-нно подвесок,ну т.е в зазорах между узлами сопряжений резиновых деталей и втулок,осей и т.д.В дождь вода или образовавшийся конденсат на резиновых частях создают еле заметную пленку,которая по сути своей является как бы "смазкой" которая и предотвращает мелкие писки,скрежеты и т.д в этих узлах,по этому возникает очучение что подвеска как почти на новой авто.Если хотите,чтоб всегда или как можно дольше сие длилось,берете обычную силиконовую смазку для резины,пшикаете в места сопряжений и будет всё ОК.Потом когда смазка вымоется или высохнет,опять повторите и т.д.Я например всегда так делаю после зимы и после лета на зиму.Особенно хорошо обрабатываю пыльники на шрусах и приводах,но перед этим их надо хорошо очистить очистителем для резины,дольше сохраняться.Удачи! :wallbash:

1.Снимаете рулевую рейку. 2.По краям картера рул.рейки увидите металлические "стаканы".Их аккуратно надо снять оббивая по кругу типа отверткой или тупым зубилом. 3.Когда стаканы сняты,весь механизм перед глазами.Увидите саму рейку кот.двигается внутри втулок.Передвигая рейку из одного крайнего положения в другое смажте.Густо слишком не надо.Затем перед обратной сборкой по краям внутри "стаканов" также нанесите смазку. 4.Собрать всё штатно и всё. Удачи!

Обыскался,но что-то ничего похожего не нашел,ну т.е по теме.Можь дадите ссылку???

Как так? :) Вот есть такой вот детектор Whistler Pro 58/73 .Так в инструкции пользователя там написано вот что :) :..."Прибор выдает четкие визуальные и звуковые сигналы предупреждения при обнаружении радиосигналов Х, K и Ka-диапазонов, а также сигналом лазера. С лазер/радар-детектором Whistler Pro 58/73 Вы сможете управлять автомобилем с большей уверенностью." Скорее всего лаз.детектор нужно правильно настроить и будет ОК.К стати кто нибудь им реально владеет,если какие либо вопросы или замечания к вышеуказанной модели?С уважением ко всем ответившим.vvvc300. Удачи!:)

Можете просто взять кусок канифоли если есть,и попытаться им на хх смазать только немного,либо сам шкив,либо ремень.Свист должен пропасть,но со временем опять появится.Лучше конечно просто подтянуть или поменять ремень.Удачи!

При большом периоде хранения авто без движения,желательно конечно вывешивать авту на чурбачки или подставки.Тем самым кордовые нити или проволока не будут слишком деформированны,соотв-нно не будут возникать "грыжи",микротрещины в резине,внутренние разрывы корда на скорости в движении,и т.д. после снятия с хранения.Да и для подвески это благоприятно.А если авто будет стоять не долго,ну скажем меньше месяца,то этого мона и не делать,а просто накачать выше нормы на 5-7% и мона оставить стоять.На зиму жел-но вывешивать.Удачи!

Мне каж-ся что проблема в ВВ проводах(е),т.е в их прогаре в месте крепления свечного наконечника и самого провода.Проблема вот в чем.Когда авто отстоялось,то конденсат кот.скопился внутри наконечника явл-ся хорош.проводником эл-ва между отгоревшей центр.жилой провода и самим наконечником.Однако при этом место такого соединения имеет вместе с тем и больш.сопротивление кот."подсаживает" энергию искры.При первоначальном пуске,энергии искры может и хватить для поджига ТВС,однако она не столь сильна и возможны пропуски в зажигании,но они будут.Отсюда и слабое троение.Но с теч.времени при прогреве двига конденсат испаряясь увеличивает сопротивление пробоя и "гасит" искру окончательно,соот-нно частые пропуски зажигания в такте или его отсутствие вовсе.Но такой дефект проявляется не всегда,всё зависит от величины зазора.Т.е проблема может быть в основном 3-х видов. 1.если величина мала,то на холодную авто немного троит затем всё восстанавливается вновь и ХХ стабилен. 2.если величина большая,то на холодную будет троить,а вот при прогреве возникает стабильный пропуск искры в цилиндре. 3.в очень жаркую погоду когда авто долго стоит на Солнце,троение может возникнуть сразу и не прекратиться вовсе. К стати это один из частных случаев проверки исправности ВВ части авто.Такая проблема очень часто дает о себе знать в переходные периоды лето-зима,весна-лето,либо просто в пасмурные дни когда влажность воздуха высока.Так что мне каж-ся симптомы проблемы похожи на это.Удачи! :drag:

Согласен с предыдущим оратором - обоснуй...Другой вопрос теперича.При предьявлении служ.удостоверения,имею ли я право выяснить у ОД гаёвни по телефону где должен нести службу этот экипаж?Т.к у меня может закрасться сомнение относительно вот чего. Если экипаж участвует допустим в месячнике типа "внимание пешеход",то почему он занимается замером скор.режима на трассе?Или всем экипажам на дежурство выдают по "фену"?И тогда получается,что этот экипаж на дежурстве выполняет не свойственные ему функции,которые на сколько я понимаю(но может я и не прав) регламентированны и оговариваются перед началом дежурства.А если так,т.е на лицо нарушение.То я могу предположить,что гайцовский патруль вышел на дорогу "с кистинём" за бабками бросив пост порученный ему для контроля ради собственной наживы.По этому мне ну очень интересно,есть ли такой документ кот.обязывал бы гайца показать мне всё то,о чем пишет Akvarelka.Если же такой док есть,то я "под щитом",а если нет,то "на щите".

Тогда можете попробовать на ХХ подгазовывая смотреть на график,а другой товарищ пусть пробует покачивая авту имитировать крен в соответствующем повороте.Либо просто пройтись ручками по всему проводу. В принципе есть еще 100% способ и без приборов,как найти обрыв в жгуте проводов,но для этого надо весь жгут отстыковывать.Возможно вы и правы,у вас либо не контакт в колодке,либо обрыв в жгуте.Удачи!