igorsia

Читать код ошибки ЭБУ http://www.avtoban-motors.ru/Article_40.html а потом уже решать, что это...

Есть два способа выбора машины, которые вполне могут пригодится и для любых других моделей авто. Способ 1: Форма одежды - парадная. Указать продавцу растопыренным пальцем на приглянувшийся автомобиль, заплатить деньги, запустить двигатель, желательно хотя бы немного прогреть и ехать домой обмывать покупку. Способ 2: 1. Форма одежды никак не парадная, т.к. вам придется становиться на коленки и заглядывать под машину. Кроме того, вытирать чистым пиджаком запыленный кузов так же не рекомендуется. Обязательно возьмите с собой из дома 1 аудиокассету или CD для магнитолы. 2. Не поддавайтесь на провокацию продавца, который начнет вам быстро показывать всякие прибамбасы новой машины. В такой суете многое при осмотре будет пропущено, а именно на это и делается ставка, - впарить вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца и скажите ему, что вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть аппарат. По его физиономии можно понять, есть ли в машине дефекты. Его скисший вид должен вас насторожить. 3. Начать нужно с выбора цвета. НЕ металлики НЕмного проигрывают во внешнем виде, зато НАМНОГО технологичнее при ремонтной подкраске. Металлики сложнее в ремонтной покраске/подкраске и вполне возможно, что скрыть следы былых "баталий" не удастся. Если вы опытный водитель - то технология окраски кузова роли не играет. Новичку я бы рекомендовал НЕ металлик. На темных машинах следы грязи намного заметнее, чем на светлых. Дальше решать вам и вашим близким. 4. Все, что перечислено ниже, нужно проверить лично самому, т.к. доверив проверку жене/другу/брату/теще, они могут что-нибудь упустить, или не обратить внимание. 5. Далее приступаем к полному внешнему осмотру, не открывая двери, капот и багажник. Отойдите немного в сторону и внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин. Они не редкость! 6. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. 7. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. 8. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые поддоны справа и слева под двигателем. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Это не редкость! 9. Аналогично осмотрите бампер сзади. Модели GLE должны иметь декоративную хромированную насадку на торчащей трубе глушителя. 10. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики. 11. Открыть багажник и проверить наличие запаски и надежность ее фиксации, а так же домкрата и нищенского набора инструментов, а главное балонный ключ. 12. Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника от кнопки и ключом. Заодно проверить надежность открытия лючка бензобака аварийным тросиком из багажника. 13. Проверить работу лампочки подсветки багажника. 14. Открыть капот и проверить надежность упора капота. 15. Проверить уровни жидкости: (в бачке с тосолом), (в бачке сцепления), (в тормозном бачке). Больше ничего в новом двигателе не проверишь. 16. Проверить надежность закрывания и открывания капота. 17. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. 18. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. 19. На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькая железячка. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - защита от выпадения детей. Проверить работоспособность блокировки. 20. Проверить работу электро-стекло-подъемников на всех дверях с водительской двери (там 4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Ручные стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол. Все должно ходить без заеданий. 21. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. 22. Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. 23. Визуально проверить наличие задних динамиков и фирменных надписей на них. 24. Проверить работу кнопок открытия багажника и лючка бензобака из салона машины. 25. Проверить работу салонного освещения. 26. Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая капота. 27. Пока двигатель будет прогреваться требуйте от продавца демонстрации всех возможностей машины, а именно: 28. Включить магнитолу, проверить методом баланса передние и задние динамики а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить кассету и проверить магнитолу. 29. Проверить работу щеток дворников на всех 4-х режимах, + плавную регулировку интервала хода и работу насоса омывателя. Если в бачке нет воды, путь нальют. 30. Если стоит ГУР, самому проверить легкость хода руля,. Не плохо сравнить усилия при работающем движке и при не работающем. 31. Проверить работу обогрева заднего стекла 32. Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной, чтоб гудели оба. 33. Проверить подсветку приборной панели. 34. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Придется побегать вокруг машины, чтоб все горело как спереди, так и сзади. 35. Проверить работу корректора фар. 36. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. 37. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем, заодно и салон проветрится. 38. Попросить включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения. 39. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. 40. Проверить наличие прикуривателя и его работу методом прикуривания от него. Должны прикурить. 41. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка, а также его освещения (GLE). 42. Попросить показать мозги машины (эл. блок управления двигателем) и перевести фишку на бензин указанной вами марки, если вы уже определились, на каком бензине будете эксплуатировать машину. 40. Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин, заднего тоже - они не редкость! 41. Проверить замки ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли замки из декоративной плассмассовой трубки.( у передних сидений) Это редкость. 42. Перед оформлением машины, записать ее номер кузова, а после получения машины сверить результат. 43. Потребовать от продавца прокатиться с вами несколько км, и проверить эффективность ручного тормоза. 44. После пробежки проверить, не сильно ли греются тормозные барабаны и диски. Если палец не обжигает, то нормально. Если плюнешь на барабан и плевок шипит, то наверняка тяга ручника перетянута. Если не проверить, то покупка может огорчить внеплановой поездкой в автосервис, там конечно все сделают бесплатно, но время - деньги. 45. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными. Обратно могут поставить старый аккумулятор. 46. Перед отъездом из автосалона потребовать долить 3 - 5л бензина в бензобак, на всякий случай, чтоб был. Ну вот вроде и все. Если все в порядке, то можно спокойно уезжать домой и обмывать покупку. Если решили сразу в салоне сделать антикоррозийку и установку сигнализации/ Худ-лока и Мульт-лока, придется помучиться еще раз и повторить полностью все проверки после выполнения всех заявленный работ. Не редки случаи, когда после установки доп. тюнинга переставало работать что-нибудь, что ранее уже было проверено и исправно работало. Лучше все проблемы проявить в салоне, чем потом доказывать свою правоту на гарантийных разборках. Сложно сказать, чего больше? То ли количество пунктов проверок, то ли заплаченных за машину денег. Но в любом случае на тщательный осмотр и проверку машины уйдет НАМНОГО меньше времени, чем заработать денег на ее оплату. И еще. Рекомендации по сохранению денег: 1. Оформлять страховку КАСКО не в салоне, а заранее, пригласив страхового агента (необходима только копия ПТС). Преимущества: - любая страховая на выбор, - бесплатный выезд к клиенту (удобно на работу приглашать), - дают скидку за счет своей комиссии, и стаховка выходит дешевле, чем напрямую в СК. 2. Ставить сигнализацию в специализированном месте (с гарантии не слетите - это страшилка. Просто отксерьте сертификат сервиса, он есть у 99%) Преимущества: - больший выбор, - более качественная установка (у дилеров ставят всем одинаково, по схеме - эффективность сигналки во многом зависит от установки, желателен индивидуальный подход), - разница цен раза в два (в салоне мне предложили простую звуковую сигналку за 450 долл. Я поставила в другом месте за те же 12 тысяч: сигналку с пейджером, замок капота и датчик объёма) 3. С тонировкой ситуация аналогичная сигналкам. 4. Ставьте машину на учет самостоятельно (до тонировки). Это займёт часа три в будни или полдня в субботу. В салоне эта услуга стоит 200-400 долл. Я, например, не зарабатываю 400 долларов за 3 часа, а Вы? Единственный минус всего вышеописанного - трата Вашего времени. Но, на самом деле, его не так уж много надо. Если Вы делаете КАСКО и ставите сигналку с пейджером, то экономия составит: По страховке - долларов 100. По сигналке - долларов 300-400. По постановке на учет - долларов 200-400. Итого: 600-900 долларов. Если денег не жалко, можно не ломать себе голову и заказать всё в салоне. Удачной покупки!

У сигнализации есть индикатор (лампочка такая красная или синяя), которая моргает когда машина стоит на охране. После срабатывания она начинает моргать по особому, если брелком снять с охраны (только не заводить машину). Возмите инструкцию к сигнализации и прочитайте что там ниписано по этому поводу. По количеству моргания индикатора определяют какая зона охраны сработала: двери, капот, багажник, датчик удара. Как правило в 90% срабатывет датчик удара, который можно отрегулировать или, как уже говорилось, заменить.

Я Тигго рассматривал как возможный вариант по деньгам, но как серьезный конкурент первым трем авто не рассматривался. Я свое предпочтение отдаю Фиесте. Лачети по качеству уступает Авеа и потом с АКПП дороже чем Авеа. Еще раз хочу уточнить, что данные автомобили одного класса, одной ценовой категории, с автоматическими коробками передач, хетчбеки...

Я как раз такую Авеа и смотрел с двухдиновой магнитолой и с АКПП и с литыми дисками... но дорога уж больно...

В таком случае можно и доверенность выписать самой себе на ту фамилию что в правах..

Я смотрел седан Авеа: просто убожество по сравнению с хетчбеком 1,4, посередине один спидометр и такое впечатление, что приборов вообще никаких нет больше, и отделка салона не айс...

Что за перечень?

412-437 тыс. версия 2х4, двигатель Мицубиси 2,4, подвеска японская. На двигатель и трансмиссию (неполноприводную) нареканий нет, а это главное. Все притензии по качеству сборки : стекла, двери, не прикрученные тормозные суппорта, колеса. А проходимость во многом зависит от дорожного просвета, а здесь 220 см, Мне на Нексии ой как иногда не хватает 10 см и задний свес великоват...

свидетельство о браке в котором указано, что фамилия изменена...

Почему же китайца не стоит рассматривать? За 400 тыс с небольшим получить паркетник, я думаю многие бы согласились, понятно что качество отпугивает, но качество сборки и деталей у Нивы и Уазов далеко не лучшее. По проходимости ТИгго конечно уступает и Нивам и тем более Уазам, но по комфорту, дизайну, удобству и по начинке в базе им ой как далеко до китайца. Много отрицательных отзывов (почти 75%), но это только на этапе обкатки, а дальше все нормально. Так что если рассматривать этот автомобиль как семейный для езды не только в городе и не только в Москве, но и для путешествий, а дороги у нас сами понимаете , если отъехать от Москвы на 100 км, более всего подходят для езды по бездорожью...

Ну раз Кремль говорит "нет" , то на нет и суда нет.. ;)

Хотелось бы узнать в каком документе, законе об этом написано. Про паспорт я не спорю, здесь все есть в федеральном законе о гражданстве и паспорте, а вот о водительском удостоверении я нигде пока не нашел...

Данный вопрос большей частью относится к женщинам, т.к. они в большей части меняют фамилию при выходе замуж. А вот нужно ли после этого менять водительское удостоверение. В законе о замене водителського удостоверния данного случая нет, а вот ГАИ тем ни менее такую ситуацию трактуют как ст. 12.3 Кодекса в случае когда владелец авто на одну фамилию , а права на другую. Нужно ли заменять права в данном случае или как делают многие, возить с собой св-во о браке?

не надо сравнивать лансер Х и обычный седан ;) Хочу обратить внимание, что речь идет об автомобилях с АКПП , не считая ТИгго, а Лансер IX с АКПП начинается с 17000$ и цены за ТО занебесные...

1. Не менее 2 кГс/см2...

Форсунки больше всего страдают от воды в топливе при длительном бездействии. Если вы ежедневно эксплуатируете и своевременно его обслуживаете, то нет никакой необходимости в снятии и чистке форсунок. Частая прочитка форсунок ультрозвуком может принести даже больше вреда , чем пользы. На двигателе DOCH так называемая трубка, она же рампа без снятия впускного коллектора не снимается. Для снятия форсунок рампа отсоединяется от блока и остается под впускным коллектором, затем из рампы извлекаются форсунки, путем удаления стопорных колец, очень важно не потерять их в этот момент...

А вот на счет качества сборки Фиесты сомневаться не стоит, Фокусы, С-Максы, Мондео я не знаю где собирают, а вот Фиесту собирают только в Германии (Кельн) . Да и внутренний размер у Фиесты больше чем у Гетца. Гетц уже и выше Фиесты, что не совсем гут по устойчивости... Межсервистный период у Фиесты 20 тыс. против 15 у Гетца , да и стоимость ТО у Хенде выше...

В принципе я тоже больше склоняюсь к Фиесте. Были кикие то еще сомнения по поводу Тигго , но после объезда салонов и разговоров с менеджерами, которые старались прятать глаза при вопросе качества и обслуживания данного чуда, все за больше в пользу Форда. Объездил и не только объездил, но и поучавствовал в тест-драйвах Форда, Авеа и Гетца. Авеа не понравилась за высокую цену и качество (все какое-то игрушечное). Гетц не понравился дешевым пластиком и всетаки на сегоднешний день какой-то архаичностью внутреннего дизайна, отсутствия музыки, меньшим внутренним объемом. У Форда все по-взрослому и 2 Dinовая музыка и климат и динамика , даже при меньшей мощности двигателя, крутящий момент больще чем у Гетца, да и возможность взять Форд с двигателем 1,6 с обычным автоматом ( не роботом) привращает его в ракету...

Собственно вот варианты, находящиеся в одной ценовой категории (около 400 тыс.руб.+- 5%) почти все одноклассники за исключением последнего.. Ваши "за" и "против"...

Вы вообще какую цель приследовали покупая эту хрень и брызгая на ремни двигателя? Продления срока службы ремней, снижения шума работы двигателя? Наверное чуда какого нибудь? Кондиционер , блин, назовут же...

Теоретически и практически ошибочное мнение..

А почему была? У двигателя SOHC тоже она есть? http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...c=12481&hl=

Парашют... а лучше два.. :haha:

Слив масла с коробки. Запасаешься тазом. Заезжаешь на эстакаду. Откручиваешь поддон коробки - сначала немного - и сливаешь масло в таз. Затем откручиваешь полностью, меняешь прокладку (ее нужно предварительно купить) и закручиваешь поддон. Потом заливаешь новое масло либо через заливное отверстие коробки, либо и лучше сверху через отверстие в крышке механизма переключения передач (сапун) - с нее нужно снять крышечку, а саму пробку вывернуть, так как в ней слишком маленькая дырка. Прокладку сразу заменить!