MPS

Значит повезло что все окей. А технологичность двигателя тут не причем стык между головкой блока и блоком еще по другому ни кто не придумал. Не понимаю зачем рисковать неужели сложно снять головку и нормально все собрать чтобы больше не лезть в агрегат.

Дешевле всего самому. о заморочек там хватает. Если машина с кондеем лучше предварительно слить кондей. А если на сервис то обращайся в нормальные сервисы в те кто уже менял отопитель на леганзе а то многие предложат низкий ценник а потом цена возрастет до безумия и поламают пол машины. Ты хоть бы написал в каком городе живеш!

Если не стоял солонный фильтр 90% забились соты радиатора печки всякой листвой мухами и пылью. Отсюда и низкий теплообмен. Я бы посоветовал добратся до радиатора и прочистить его пропылесосить промыть. Какие Патрубки горячие? Обратка с печки горячая? Если да то надо пылесосить снаружи если нет то промывать изнутри.

Чисто практически так можно сделать но из практики советую так не делать. Если ты меняеш прокладку значит она прогарела. Соответственно она и пригорела тоже. Перед установкой необходимо тщательно очистить головку и блок от остатков старой прокладки и поверь их там будет немало. Если ты просто ее подсунеш то в ближайшее время она скорей всего снова прогорит таккак прилегание будет неплотным. Болты тоже надо менять на новые обязательно старые болты могут недать нужный момент обтяжки что тоже сыграет в сторону быстрого прогарания новой прокладки. Болты головки блока одноразовые повторно их ставить можно только на свой страх и риск.

Не спеши менять попробуй промыть хорошенько. Свой радиатор я вылечил и многие промывали продували и все становилось нормально. На форуме про это много написано.

То что не моргает фарами это скорей всего вылетел предохранитель рядом с блоком сигнализации если мне не изменяет память он на алигатарах штатно на проводах болтается рядом с блоком. По поводу не сработки на открывания двери то сдесь информация считывается с концовиков и если они не работают то и сигналка срабатывать не будет. При постановке на охрану сигналка сколько раз пикает? Если больше одного значит цепь концевиков в замыкании и сигналка ставится на охрану в обход зоны дверей. Если сигнал один значит концевики тупо окислились или отвалился провод от сигнализации. А Где этот предохранитель искать то ? Я же писал на проводах рядом с блоком сигнализации!

Валет маловероятен в данной ситуации. Проконтролировать состояние валета можно включив зажигание на снятой с охраны машине если СИД не горит и не мигает значит волет выключен.

То что не моргает фарами это скорей всего вылетел предохранитель рядом с блоком сигнализации если мне не изменяет память он на алигатарах штатно на проводах болтается рядом с блоком. По поводу не сработки на открывания двери то сдесь информация считывается с концовиков и если они не работают то и сигналка срабатывать не будет. При постановке на охрану сигналка сколько раз пикает? Если больше одного значит цепь концевиков в замыкании и сигналка ставится на охрану в обход зоны дверей. Если сигнал один значит концевики тупо окислились или отвалился провод от сигнализации.

Вскрытие покажет ;) Но я бы не спешил ехать на диагностику. Скинь клему минут на 5 и посмотри погаснет ли чек. Если чек снова загорится тогда езжай на диагностику а если нет то не забивай себе голову.

Может быть все что угодно. У меня такое было оказался проводок от холода становился жестким и дребезжал о пластмассу а когда прогревался становился мягче и все :)

Да проводка до ченджера штатная.

Когда промываеш систему целиком то жидкость промывки идет в том же направлении а я изменил направление подачи жидкости т.е подал напор в обратку вот тут то камни и посыпались.

У меня такая проблема была, оказалось все очень просто соскачил провод с датчика на выпускном коллекторе до катализатора. Там 2-х проводной датчик один провод уходит внутрь а второй масса на корпус крепится скобой защелкой. У меня она соскочила поставил на место и все стало нормально. Позже началисть похожие проблемы я сразу сунулся туда снял эту скабу почистил ее от окисла и датчик под скобой зачистил поджал скобку и поставил на место проблема пропала совсем!

Нет. Ни куакой насос я не ставил. Он использовался для промывки системы а потом все собралось как раньше.

Печка везде одинаковая если нет нормальной циркуляции то и тепла не будет.

для тех кто нехочет верить словам скан мануала от моей машины :bye:

Попробуй вот так http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...showtopic=13660 мне помогло.

:bye: В мануале к машине четко написано что осуществляется путем притормаживания пробуксовывающего колеса а не как не придушением двигателя. Гдето это мы уже обсуждали??

Самый простой способ померить ток при всем выключеном. Также попробуй оставить на ночь со снятой клемой. Если замеры дадут наличие приличного тока в системе при отключеных потребителях то вычесляй источник который начал кушать твой акум. Если со снятой клемой акум тоже будет разряжатся то значит тебе достался плохой акум.

Самый хороший способ избавится от воды и всяческой грязи в баке это промыть его. Я делал так когда видел что сеточка бензоприемника уж очень грязная. Процедура очень проста оставляем в баке литров 2-3 бензина отсоединяем трубки снимаем бак чательно встряхиваем перемешиваем и всю эту дрянь вылеваем. Можно промыть в 2 этапа добавив в бак еще 1-2 литра бензина. Когда вы все это дерьмо выльете на ружу вы будете в шоке от качества русского бензина. :bye:

Ни кто двигатель не душит даже в мануале написано что при пробуксовке притормаживается свободно вращающееся колесо. :D

Значится так, пока педаль не нажмешь АБС не включиться, т.к. ее включение подвязано к педали тормоза через "лягушку". Может у тетя стрекочет какая-то другая система. А ручник с АБС ни как на связан. Срабатывает у него система курсовой устойчивости а реализована она все на томже абс. У мну машина тоже частенько абсом подхрустывает корректируя мои входы в повороты.

Камни это скорей всего какието фрагменты распада антифриза и резиновых и прочих деталей системы охлаждения. На счет средств для устранения течи то они как правило содержат мелкий металический порошок типа серебрянки который взаимодействуя с воздухом кристализуется. Здесь же мы имеем какуюто смесь напоминающую глину или пластелин. В моей машине однозначно не было залито мной не грама жидкости герметика. И год назад печка грела хорошо, а к этой зиме забилась. Не могло же средство залитое предположим более года назад только сейчас забить радиатор печки и глина за это время не потеряла эластичности. Значит она только недавно образовалась. Так что надо чаще менять антифриз.

Много тем было на форуме связаных с печкой леганзы но меня эта проблема не волновала до нынешних холодов. В этом году я заметил что даже при -2 печка перестала греть совсем воздух чуть теплый. Проанализировав все что было написано на форуме я придумал в голове план излечения печки и воплотил его в жизнь. Перед началом лечения были произведены замеры воздуха на выходе в салон - 35 градусов на холостом ходу и 39 на оборотах от 3 до 3,5 тысяч. Для процедуры мне понадобилось 3 метра шланга диаметр 20 мм, 2 соединительные муфты от газели, мотор дополнительного атопителя все от тойже газели, 4 хомута 3 литра антифриза, банка промывки радиатора. Подъехал к акалонке на улице ножом разрезал шланги от радиатора печки и установил туда соеденительные муфты. Обратку радиатора шлангом подсоеденил к калонке а подачу вывел куском шланга за пределы машины и подал напор воды. Картина которая предстала моему взору явно не для слабонервных. Из шланга полилась коричневатая жидкость с мелкими частицами чегото и так это продолжалось секунд 10 потом вода стала потихоньку светлеть и из радиатора впрямом смысле слова начали сыпатся камни размером около сантиметра. Несколько камней продолговатой формы были в длину до 1,5 см. При изучении этих камней окозалось что это чтото типа глины или пластелина коричневосероржавого цвета. После того как камнепад закончился я поменял направление воды в другую сторону. Пропустил воду в стандартном направлении в течении минуты и снова подал воду в обратку - комнепад повтарился снова но с меньшей интенсивностью. Так я менял направление 5 раз. После чего начал химическую промывку. В ведре с водой я развел банку 7-ми минутной промывки для радиаторов на 5 литров воды. Собрал систему из шлангов и дополнительного мотора отопителя и включил систему в круговорот (из ведра через насос в радиатор и по шлангу обратно в ведро.) Так помыв по 2 минуты в каждом направлении я получил приличный осадок на дне ведра. После этой процедуры я повторил промывку системы чистой водой в 2 направлениях. Подключил радиатор на место залил антифриз завел мотор и удивился. После прогрева машины температура выходящего воздуха на холостом ходу составила 57 градусов а при оборотах 3-3,5 тысячи дошла до 65. :shok: В машине теперь стало откровенно жарко. на всю операцию у меня ушло 43 минуты. Результатом очень доволен. Если есть вопросы могу расказать все тонкости данного мероприятия.

+1 АБС очень хорошая штука. Главное не пугатя того что машина сразу не начала тормозить и не отпускать ногу с тормоза, она сама остановится причем намного быстрее чем без абс да и управление машиной остается нормальным всегда можно рулем подкорректировать траекторию