Дерганье и потеря мощности

[volki11 0]

Воздух влияет на мощность мотора но не на столько критично чтобы трои ла . Обычно ночью или в дождь чувствуется дурь, чем больше влажность воздуха тем сильнее происходит взрыв в камере сгорания :-) но на холостые жара ни как влиять не будет , на разгон вялость но не значительна:)

[Fantasma 3]

Если 3 свечки залиты а одна черная думаю это клапан прогорел , нужно попытаться прогреть мотор и проверить компресси ю именно в том горшке где черная свечка . На холодную компрессия будет в норме а на горячею трещина расширяется на тарелке клапана и из за этого косяк свечи будет заливать ,если бензин попадает на лямда зонд ,а он точно попадает, то вскоре датчик выйдет из строя . Датчик лямда зонд очень не любит бензин почему и нужно отключать питание при проверке компрессии. Из опыта

Если 3 свечки залиты, а одна черная, то это говорит о том, что 3 свечки залиты, а одна черная. Поясни, как прогоревший клапан влияет на заливку других свечей?

[volki11 0]

Легко . Впрыск форсунки рассчитан на обороты двигателя то есть на холостых определеный впрыск в цилиндра при закрытом дроселе когда один цилиндр отказывает , происходит максимальная нагрузка на рабочие цилиндра естественно двигатель не рассчитан на такую нагрузку ,тем самым происходит процесс нарушения топливной смеси из за чего их заливает ,а та которая черная - идет перепуск воздуха , нарушение впрыска ,косяк с компрессией - из за клапанов не плотного прилегание седла ,или трещины. Но трещину только на горячею можно проверить .то есть завел двигатель с чистыми свечками , мотор нормально работает как двигатель нагрелся - вибрация дерганье мотора , четкая работа двигателя это когда на мотор ставишь стакан с водой без косяков .

[volki11 0]

При нарушении любого датчика или топливной системы - свечи должны быть однородного цвета или одинаково мокрые , если одна свечка отличается от других цветом более черным нагарам то это признак от убитой свечки до более дорогого ремонта но болезнь должна пройти при лечении этого цилиндра , более опытный доктор найдет и вылечит . Я вообще боюсь в сервисы обращаться .что угодно могут наплести и почти везде на бабки разводят ,и с умным лицом НУ ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ РЕМОНТ и тянут время

[volki11 0]

...а может это как то связанно с жарой?Сейчас утро уже 22'С,а днем вообще парилка...Авто быстро нагревается,если открыть крышку бензобака-пары валят дуром...может это как все влияет?

ну, как вариант - жара. Вот только у нас вчера было +27 вечером, а сегодня утром +18 всего... Тут че-то другое. Выходные впереди, мабудь удастся часик на автомобильку выделить - тады и разберусь че к чему.

Хотя подозрение у мну есть на РХХ - как будто он свое не отрабатывает на скорость открытия/закрытия, а в итоге - переобогащенная/обедненная смесь и движок в ступоре. Это один из 150 мульёнов вариантов :)

У мну вчерась, когда машинка резко скинула обороты, а я на катастрофически близкое расстояние приблизился фейсом к лобовому (оч сильно дернуло), при попытке исправить положение "тапкой в пол" эффект получил обратный - авто чуть не захлебнулось. Т.е., на лицо проблема некорректного смесеобразования.

Думаем дальше, что влияет на смесь: датчик темп.воздуха, датчик темп.охлаждайки, ДПДЗ, лямбда, МАР сенсор... и РХХ.

Ежели смесь корректна, то может не воспламеняться, а это: свечи, бронепровода, катушка... либо "плавающий" контакт где-то в высоковольтной цепи.

Ежели датчики не врут, а с ВВ цепью все нормуль, то останется грешить на кака-бензин с водой.

Итого, неслабый такой перечень для поиска причины брыканья...

Ну и на крайняк - мож коню просто ласки захотелось, погладить нужно, слово доброе сказать? :)

Ребята датчик холостого хода только на холостых может косячить ,а с того момента как авто начинает ехать этот датчик отключается - а включается датчик скорости . Обиднение или обогащение смеси регулируют датчик лямда зонд ,датчик воздуха ,датчик температуры двигателя , это основа системы блока ЭБУ . Еще один момент датчик скорости должен отключать топливо в момент когда допустим вы разогнались и двигателем делаете торможение то есть до сотни разогнался и не выключая скорость скидываете газ пока авто катится не должно быть рывков то есть от мотора должна быть тишина , принцип? датчик коленвала показывает что двигатель работает , датчик скорости показывает что авто катится и в момент сброса газа датчик скорости отключает форсунки до того момента пока вы на газ не нажмете , при всей этой операции датчик холостого отключен потому что датчик скорости включен все очень просто .

[kondor77 2]

...что то я маленько "не догоняю"...а если я разогнался с горки,еду накатом на нейтралке-получается РХХ отключен,датчик скорости включен,на газ не нажимаю,выходит форсунки не распыляют-так и мотор заглохнуть должон???

[volki11 0]

...что то я маленько "не догоняю"...а если я разогнался с горки,еду накатом на нейтралке-получается РХХ отключен,датчик скорости включен,на газ не нажимаю,выходит форсунки не распыляют-так и мотор заглохнуть должон???

при таком процессе естественно отключиться датчик скорости и включится датчик холостого система ЭБУ определит что вы на нейтральной скорости катитесь .то есть скорость авто и обороты двигателя , но при маленькой скорости и с включенной скоростью будет работать по принципу датчика скорости то есть 1200-1000 об . Мы проверяли на моей машине и на хендае акцент подключали комп ,

[DiBuz 93]

Еще один момент датчик скорости должен отключать топливо в момент когда допустим вы разогнались и двигателем делаете торможение то есть до сотни разогнался и не выключая скорость скидываете газ пока авто катится не должно быть рывков то есть от мотора должна быть тишина , принцип? датчик коленвала показывает что двигатель работает , датчик скорости показывает что авто катится и в момент сброса газа датчик скорости отключает форсунки до того момента пока вы на газ не нажмете , при всей этой операции датчик холостого отключен потому что датчик скорости включен все очень просто .

ни в коем случае! Никто ничего не отключает. Форсунки перекрываются только в режиме "продувки цилиндров" - это когда нажимаешь полный газ при заглушенном двигателе и начинаешь его крутить стартером.

Когда же ты во время езды бросаешь газ, форсунки ни в коем случае не перекрываются. Все немного сложнее и интереснее (кстати, абсолютно без разницы, стоит при этом машина, или едет ;) ) :

Итак, датчик оборотов КВ знает, на каких оборотах работает двигло. Датчик расхода воздуха показывает, сколько подается воздуха. Подача топлива (время открытия форсунки) рассчитывается в основном из этих 2-х параметров, делая поправку на показания Датчика температуры ОЖ, а также четко разделяя режимы работы двигателя, такие как "Разогрев двигателя", "Нормальная работа", "Аварийная работа" , "Кик-даун"....

Плавное нажатие/отпускание Газа ведет к увеличению/уменьшению показаний расхода воздуха - подача топлива корректируется соответствующим образом.

Полное или резкое отпускание газа точно также приводит к корректированию подачи топлива. Причем, что самое противное, оно прекращается не резко и конечно-же не полностью, а ступенчато. Это легко можно видеть на сканере при диагностике: при отпускании газа например с 5-ти тыс.оборотов, "установленные" обороты сразу ставятся 3500, при падении фактических оборотов до 4000, "устанавливаются" 2300 ... Чем ближе к ХХ, тем чаще меняются "установленные" обороты. Т.е. если у тебя двигатель к примеру раскручен до 3000 оборотов и ты отпускаешь газ, форсунки льют топлива столько, сколько лили бы , будь у тебя на тахометре 2300, пока не опустятся где-то до 2500 ("установленные" обороты меняются с некоторым опережением) ... Надеюсь я доступно объяснил ;)

Именно поэтому, когда газуешь на месте и отпускаешь резко газ, двигатель затихает не сразу, а плавно. Маховик естественно имеет инерцию, но при резком прекращении подачи топлива и он остановится куда быстрее, чем мы имеем в стоке. Яркий пример тому современные "япошки" - при отпускании газа они затихают практически мгновенно. Это происходит конечно-же из-за уменьшения весов движущихся частей двигателя, но и "мозги" тут тоже на многое влияют - у них более точно рассчитаны дозировки подачи топлива и Угол опережения зажигания при снижении оборотов, чем в наших двиглах. Но даже у них форсунки не прекращают подачу топлива, а лишь существенно ее снижают.

[volki11 0]

Ну по поводу япошек с моторами MIVEK очень мало знаю , знаю что много электроники и электроная система впрыска или газараспределения точно не могу сказать но вроде там стоят муфты на распредвалы . :-) ну это ладно отдельная тема ,ну я спорить и доказывать не буду во многом вы правы , на двух авто проводили эксперименты ,при помощи компов .

[DiBuz 93]

Ну по поводу япошек с моторами MIVEK очень мало знаю , знаю что много электроники и электроная система впрыска или газараспределения точно не могу сказать но вроде там стоят муфты на распредвалы . :-) ну это ладно отдельная тема ,ну я спорить и доказывать не буду во многом вы правы , на двух авто проводили эксперименты ,при помощи компов .

Муфта распредвала - это все бирюльки ... функционал не сложнее детской инерционной машинки ;) Единственное ради чего это делается - меняется момент открытия клапанов относительно положения поршня в зависимости от оборотов двигателя, а точнее давления масла. Хотя благодаря этому действительно можно настроить двигатель на еще более точную работу.

Электронная система газораспределения применяется пока что только на Формуле-1, да некоторых "отверточных" машинах - это когда вместо распредвала, клапана открываются соленоидами. Именно благодаря ей двигатель Формулы-1 может менять так быстро обороты в своих офигелых пределах. Но пока это и весьма дорого (хотя уже вполне надежно) в плане запчастей, и нереально дорого в плане ПО (программного обеспечения) такого двигателя, сами понимаете почему ;)

Ну а электронная система впрыска (хотя все инжекторы есть по себе электронными системами впрыска) - это сейчас ты наверное делаешь акцент когда форсунки брызгают не во впускной коллектор вместе с подачей воздуха, как у нас, а прямо в цилиндр в уже сжатый к этому моменту эдак до 5 атм., а то и более, воздух? Такая система называется "Непосредственным впрыском" и позволяет более точно управлять работой двигателя посредством топливоподачи, да и топливо используется эффективней, т.к. лучше распыляется. Проблема в том, что к форсункам куда более жесткие требования нежели к нашим предъявляются.

Япошки круче наших машин в другом. Несмотря на то, что наши двиглы гораздо точнее и лучше ТАЗопрома, все равно у них есть определенные допуски и припуски. В этих пределах необходимо обеспечить их гарантированную работу. Вот потому-то, в частности, и обороты при отпускании газа падают куда медленнее чем на япона-мобиле - все из-за допусков при производстве двигателя. У японцев параметры куда строже, благо производственные мощности могут гарантировать такую точность. Потому и припусков меньше, а значит и настройки можно сделать более точные. Вроде все просто, а вот и нет ... В принципе взять конкретный двигатель Леги и его можно как следует настроить даже не используя никаких дополнительных приблуд и он станет и эластичнее и мощнее и при этом экономичнее, но нет у нас таких "мозгов", которые бы эти занимались как следует, да гарантию на свои работы давали. А ведь это и есть Чип-Тюнинг в чистом виде ...

[Fantasma 3]

а еще япошки вместо свечей планируют ставить лазеры большой мощности, т.к. при размерах новых ДВС свечи ставить некуда... так что мы с Леганзами скоро будем чувствовать себя обладателями древностей.

Можно и Люфтганзу сделать экономичнее, мощнее и эластичнее современных моделей, но только окупятся ли затраты? У нас тут один чудак вложил порядка 400 килорублей в "копейку". Машина, конечно, шикарная получилась, но что с ней потом делать?! Тем более, что наши депутаты придумали новшество - ограничить максимальный срок эксплуатации авто - теперь на машинах старше 20-ти лет ездить будет нельзя.

[volki11 0]

Ребята мне интересно с вами беседовать тема интересная ,но не как не могу решить проблему с авто , зайдите пожалуйста может кто что подскажет на мои вопрос с ГБЦ .

[dzianis 0]

Вот и мне уже есть, что сказать. Знакомый мастер поставил под подозрение катушку зажигания. Я попробовал поставить свою катушку на другую Нубиру - работает. На чужой катушке моя машинка подтраивала. Затем методом исключения вычисляли какой цилиндр хуже работает, после чего вкрутили в 1-й старую свечу и машина заработала стабильно (ставили чужой провод на первый цилиндр - без изменений). За 2 дня эксплуатации было 2 момента, когда обороты на холостом падали (с троением), 1 раз на светофоре и второй также во время остановки. При движении машина не дёргалась. Отсюда 2 вопроса:

- могут ли быть свечи виной троению, если они прошли всего 4 тыс.

- почему падали обороты ХХ? Регулятор ХХ? Нужно его почистить или ещё какую профилактику ему сделать? Или это всё же свечи(стоят NGK)?

Ну и заодно спрошу, какие симптомы при грязном дроссельном узле?

[DiBuz 93]

Отсюда 2 вопроса:

- могут ли быть свечи виной троению, если они прошли всего 4 тыс.

- почему падали обороты ХХ? Регулятор ХХ? Нужно его почистить или ещё какую профилактику ему сделать? Или это всё же свечи(стоят NGK)?

Ну и заодно спрошу, какие симптомы при грязном дроссельном узле?

Тебе при продаже кто-нибудь давал руку на отсечение, что это самые что ни есть японские НЖК ? Наверняка нет ;) Можно долго рассусоливать на эту тему, но проще говоря, если свеча поддельная, она может не работать и с самого начала, может сдохнуть через 1000 км или 3000 км - это уже лотерея - кому как везет.

Есть диагностический стенд, где свечу проверяют под давлением. Чтобы ответить на твой вопрос проще всего им воспользоваться ... Если б вопрос стоял только в свече, посоветовал бы купить новые свечи и не морочиться.

Свеча - первый подозреваемый при троении двигателя.

Если двигатель троит, значит в одном из цилиндров либо нет топлива, либо нет искры, чтоб его поджечь. Ну это так грубо и обобщенно, но для "начала" сойдет. Так вот, предположим что нет искры : катализатор "унюхивает" несгоревший бензин, сообщает об этом "Мозгам", которые и снижают его подачу - двигатель глохнет, потом "Мозг" чувствует по показаниям других датчиков , что двиг таки глохнет и начинает исправлять положение ...

Я уже писал раньше, как организован сброс оборотов - когда "газ" отпущен и обороты падают, где-то в районе 1300-1400 , двигатель уже устанавливает УОЗ и подачу топлива, как при 800 оборотах, поэтому как только обороты упадут ниже 800, а то и 750 , "мозг" соображает, что что-то не так, но это все мгновения, поэтому пока он сообразит, что там делать и начнет исправлять ситуацию, обороты могут упасть до 300-400, что критично в плане того, что он может заглохнуть ... да в принципе даже должен - на оборотах ниже 400 уже недостаточное давление масла - "мозг" может принять решение заглушить двигло из-за показаний датчика давления масла.

В общем двигатель ведет себя очень адекватно для сложившейся ситуации.

Надеюсь не сильно запарил своими долгими объяснениями? ;)

Засранный дроссельный узел может себя и не сильно проявлять, а если и проявляет, то по-разному ... , не сильно, но по-разному. Рекомендую не заморачиваться вопросом - может ли быть виной тому или иному засранный дроссельный узел, а просто взять его и аккуратно вымыть, чтобы исключить все возможные баги хотя бы из-за этого.

[dzianis 0]

DiBuz, спасибо за подробные разъяснения, как ребёнку, для меня самое то!

Мне продавец сказал, что NGK перестал возить из-за ухудшения их качества. Возможно, я купил аналоги NGK)

Свечи нужно менять.

Насчёт провала оборотов при остановке на светофоре, к примеру. Один или больше цилиндров работают с пропуском, в катализатор попадает несгоревшее топливо, мозги уменьшают подачу топлива из-за якобы перелива и при сбросе газа топлива становится недостаточно и двигатель начинает глохнуть, всё это усугубляется плохим поджигом в некоторых цилиндрах и сопровождается троением? Я правильно понял?

А что насчёт РХХ? Может быть он причастен к чрезмерному падению оборотов?

[DiBuz 93]

DiBuz, спасибо за подробные разъяснения, как ребёнку, для меня самое то!

Мне продавец сказал, что NGK перестал возить из-за ухудшения их качества. Возможно, я купил аналоги NGK)

Свечи нужно менять.

Насчёт провала оборотов при остановке на светофоре, к примеру. Один или больше цилиндров работают с пропуском, в катализатор попадает несгоревшее топливо, мозги уменьшают подачу топлива из-за якобы перелива и при сбросе газа топлива становится недостаточно и двигатель начинает глохнуть, всё это усугубляется плохим поджигом в некоторых цилиндрах и сопровождается троением? Я правильно понял?

А что насчёт РХХ? Может быть он причастен к чрезмерному падению оборотов?

Во-первых, дело не в катализаторе ;) Это устройство без обратной связи - оно просто дожигает несгоревшее топливо. "Нюхает" выхлопные газы Лямбда-зонд - именно он "рассказывает" "мозгам" про избыток кислорода в выхлопных газах (недаром Лямбду также зовут датчиком кислорода), когда топливо не сгорает. Т.е. сколько при этом топлива в выхлопных газах Лямбде неизвестно, однако достоверно известно, что от избытка топлива Лямбда выходит из строя.

В целом ты написал все правильно, по крайней мере как я это понимаю ;)

РХХ исполнительный механизм - это шаговый двигатель, меняющий подачу воздуха в воздушный коллектор, когда дроссельная заслонка полностью закрыта ... Это всего-навсего "подсос" - воздушная заслонка, если проводить аналогию с карбюратором. Только если там подача топлива была напрямую связана с открытием/закрытием этой заслонки, тут подача топлива осуществляется отдельно форсунками ... Так или иначе, ЭБУ (Электронный Блок Управления = "мозг" ;) ) достоверно узнает о неработоспособности РХХ, если он совсем не двигается, или двигается о-о-о-чень медленно. Как правило ухудшение работы РХХ, связанное с постепенной засранностью обнаруживается вручную, нежели по показаниям диагностического компьютера ...

Т.е. к чему это я все - он может тоже быть виноват в чрезмерном падении оборотов, потому что недостаточно быстро отрабатывает команды ЭБУ ..., но это маловероятно. Да к тому-же его помыть труда особого не составляет, когда моется дроссельный узел.

[everae66 0]

Как самому прочистить форсунки?

[Fantasma 3]

Как самому прочистить форсунки?

Читать форум.

[Antonushka 0]

У меня одна форсунка была не рабочая. двигатель глох и дергался промывка не помогла. заменил правда все 4 на оригинал. сразу машынка стала ехать резвее.

[Fantasma 3]

Съездил вчерась на комп.диагностику. Последнюю неделю машинка самостоятельно и без видимых причин может заглохнуть: стоит тарахтит-тарахтит, потом - опля, заглохла. В движении, видать, та же песня ибо бывает подергивается нехило... И описанную где-то на форуме потерю мощности после 2 тыщ. оборотов тоже испытал на себе - давишь газ, а машина туго-туго обороты набирает.

Итог: сканер показал, что все у меня путем, датчики не сбоят и т.п. (хотя в процессе сканирования машина тупо заглохла :)), бензонасос выдает свое положенное при любых режимах... Единственное, это время открытия форсунок - иногда наблюдаются непонятные задержки до 2 млс (на графике сканера хорошо видны). Диагност задумчиво ответил, что причина их "неуловима и загадочна...". Поэт, мля.

Ну, будем ездить, пока совсем не заглохнет :) Люфтганза - полна сюрпризов!

[kondor77 2]

На счет "сюрпризов",ты прав Фантасма.Леганза,в переводе с корейского-"звук тишины",правда,дляКондоров этот термин не подходит.А сам корень слова "лега",уж очень похож на "лего"-что с латинского "я собираю",а про датские конструкторы знаете уже.Так,что многие изменения на наших авто приветствуются и одобряются-Дерзайте!

[Dykin1983 3]

Ребята,начала вчера троить машина!Приехал домой и посмотрел свечи-в 4 цилиндре свеча с нагаром и черная.Поставил другую свечу-начала работать нормально и искра есть.Сегодня на пол-пути домой заглох и так 3 раза,еле заводил!Приехал домой и снова в 4-м цилиндре уже новая свеча засрана.В чем может быть проблема?Катушку осенью менял,провода месяц назад.Если проблема с катушкой то за 2 года 3-я катушка как-то многовато.

[Foker 69]

Двигатель 2,0l? Тогда посмотри первую свечу, они работают вместе. Может быть высоковольтный провод косячит (шьет на корпус). Если с электрикой все в порядке, тогда смотри механику. Пока так можно сказать.

[Dykin1983 3]

Спасибо.Первая отличная.На корпус не пробивает,смотрел в темноте да и провода новые совсем.

[DiBuz 93]

Новые провода - не значит хорошие ... к сожалению. То-же касается и свечей. Самое простое и действенное - возьми тестер и померяй сопротивления проводов и модуля зажигания. МЗ меряется парно - он даже визуально разделен на 2 половинки. Результаты можешь выложить сюда - посмотрим.

Катушку надо брать исключительно фирменную, или искать именитых заменителей по отзывам и параметрам. Лично я довольно много слышал отзывов, что много левака среди катушек встречается, а от Ланосов хотя на Легу и подходят, но они не ходят нифига на наших двиглах. Детально в этом вопросе не разбирался, поэтому все что от себя могу порекомендовать - бери фирменный МЗ с гарантией.