Таблица лидеров

Я тоже искал лёгкие пути преодоление этой проблемы но всё даром я 4 года мёрз 2 раза вытаскивал радиатор утеплял его поролоном но всё это было и неудобно и некрасиво пока не решился на этот подвиг и я скажу что снять торпеду снять корпус красиво уложить радиатор проложить правильно поролон между корпусом и радиатором оказалось легче чем лежать на спине и вспоминать все маты я всю роботу делал один и ничего там сложного нет.

И да и нет. Перед тем как родной МЗ действительно отказал по одной катушке и отказала пара цилиндров, до этого некоторое время была плавающая неисправность - двигатель троил. Ты правильно заметил, что катушка работает попарно. При этом искра бьет в цилиндре при подходе поршня к ВМТ каждый раз, т.е. и при сжатии, и при выхлопе. Досконально описать тебе физику искр не смогу - по этому поводу можно и диссертацию писнуть в подходящем ВУЗе ;), но в целом суть такова, что искры по силе неоднородные, да и смесеобразование в отработавшем 20 лет двигателе в каждом цилиндре во-первых далеко от идеала, а во-вторых, от камеры к камере отличается ... и выходит именно троение. Особенно когда на ключе в модуле зажигания дребезжит контакт (это и есть самая частая причина выхода оригинального МЗ из строя) и в катушке не накапливается необходимый заряд. Посему просто прими как факт - троение на наших МЗ вполне может быть и длиться может от пары дней, до пары лет, пока катушка не отхлебнет явно на 2 горшка.

Бывает ? Рад за тебя, что неисправность нашлась! ... И как всегда, проблема в какой-то фигне, но пока до нее дойдешь, кучу всего сложного передумаешь и дорогого переменяешь ?

небольшой мануал как снять ДПКВ с 2.0 мотора без особых усилий -открутить приемную трубу -открутить и достать трубку маслянного щупа -накидным ключиком на 8 открутить болт Е10(головками не подлезть) -и все,достать датчик

Датчик положения коленвала подключен? Установлен за компрессором кондиционера. Провод на него не пережат, не оборван?

Посмотри проводку возле фишки ДПДЗ, возможно один из проводов переломился внутри изоляции и выглядит целым, а на самом деле получаем плавающую неисправность. У меня так было.

Олегыч, я со скрепками поездил годик, а потом решился, снял торпеду, приволок домой, насверлил дырки в пластике и потом промазал резиновым клеем Момент и прошил это все цыганской иглой и жирной черной ниткой - с тех пор лет 6-7 прошло и там у меня никаких вопросов не вылазит. Потом в 2014-м я похожим образом прошил над щитком приборов, потому что полезло в том месте ... Благо снимал дачу и делал прямо во дворе, летом - 3-4 часа вместе со съемом и установкой торпеды. Так что рекомендую прошить и забыть!

Шрусы обычно "хрустят" особенно на поворотах, а шумит,как правило подшипник ступицы!

я вот на выходных, проделал с печкой простую операцию. Промывка воздухом называется. Почти бесплатно. Нужно только это делать возле шиномонтажки или возле компрессора. -сливаем антифриз ниже головки. -откидываем патрубки печки от двигателя (у меня газовый редуктор, я откинул с него). - дуем пистолетом в шланг обратки. Вдумчиво, с нарастанием. Второй патрубок в 2 л обрезанную возле горла бутылку. - заполняем печку антифризом в патрубок через лейку. -опять дуем. Дуть на сухую -смысла нет. Нужно дуть антифризом. Таким образом, у меня на неплохо работающей печке - вывалилось с пол-коробка окалины и прочего дерьма. Делать нужно вдвоем. Самое сложное в этом - потом мыть руки и пистолет воздуха, т.к. будет липнуть. Операция копеечная, но может помочь. Почему бы и нет?

Позавчера промеждупрочим, пока на улице светло и не было шибко холодно, раскидал все это и собрал. Последовательность такая: 1) Ключиком на 12 снимаются поводки 2) крестообразной отверткой выкручиваются 3 шурупика под лобовухой, что пластмасски держат. Лучше взять короткую отвертку или гибкую. 3) снимается резинка - тянуть не за нее, а поддевать сами пластиковые пистоны 4) вынимается сперва правая половинка, затем левая 5) на оси моторчика есть гайка - так вот ее трогать не надо! Гайкой прикручена тяжка 4-5 см, а на ней шарик, так вот тяга дворников насажена пластмассой на этот шарик - надо просто отверточкой аккуратненько это зацепление разомкнуть, только не порвать резинку и не сломать пластмасску -аккуратно, но уверенно! 6) открутить под каждой втулкой по 3 гаечки под ключ на 10 7) конструкцию лично я вынимал на правую сторону и потом подавал оттуда-же (сборка, понятное дело, в обратном порядке) ... воооот - это что касается демонтажа. А теперь со всей этой "трапецией" идем в тепло и пробуем сдвинуть втулки руками. Если никогда никто в них не лазил, скорей всего руками втулки будет не провернуть ... , по крайней мере у меня так было 2.5 года назад. Правда делал я это все летом, может там еще какое-то тепловое расширение присутствовало ;) Но чтоб их разработать, чтоб они сдвинулись с места, я основательно помучился, а как они стали двигаться, уже снимал стопорное колечко и разбирал их, смазывал и т.п. Было только удивительно, как моторчик все это двигал? ... (как в том анекдоте, где Ваня свою жену на осмотр к гинекологу привел, мол во время секса у нее в боку что-то колит. Доктор осмотрел - все вроде в порядке, а потом попросил Ваню свой "инструмент" показать, а там елда полметровая! Так доктор и говорит, мол такой елдой кобыл переть надо, на что Ваня ему ответил: "Пробовал - кобылы дохнут ... А вот у жены только в боку что-то колит!" ) Ну да ладно ... Вот только шкурить лично я в таких случаях ничего не рекомендую. Лучше разработать с ВДшкой или с растворителем, потом еще раз разобрать, все вытереть насухо и уже тогда смазать графиткой, нежели по-быстрячку зашкурить, а потом маяться из-за неравномерностей и шероховатостей. В общем-то в субботу я на этот "подвиг" решился, т.к. опять дворники слегка скакали во время работы. Но когда снял все это, оказалось правая втулка вообще крутится идеально, а левая немного туговато, хотя с возможностями моторчика это сущая фигня ;) Так или иначе я эту втулку разработал , пшикая силиконовой аэрозолью в щели корпуса втулки, в течении 5-ти минут и идеально рабочие втулки уже поставил на место. Вся эта эпопея заняла не более получаса ... , хотя за это время успели во двор повыходить соседи автомобилисты и начать заниматься кто-чем - кто в багажнике прибрать, а кто направляющие стекол силиконом пробрызгать ... Заразил их в общем! ;) У меня же видимо либо питалова на моторчик не хватает, либо щетки надо поменять, но с этим уже буду разбираться позже.

Снял салонный фильтр, а проход воздуха не увеличился. Решил промыть испаритель снаружи. Снял бардачок, снял вентилятор печки, заглянул телефоном со вспышкой наощупь - а там пипец. Весь испаритель в масляной пыли. Мыл сначала водой с фейри, потом зимней омывайкой. Разборка простая - не более 10 минут. Мыть - на усмотрение, кому как захочется. Самое дорогое в этом деле - это омывайка. А так почти бесплатно.

UP! Свершилось! 2 мая вместо того чтоб жрать водку и паски посвятил время машинке. Уже полгода как взял сайленблоки от Рено Кангу и все не решался их поменять, т.к. ценник на замену каждый раз приводил в уныние - по нынешнему курсу правда это около 150 баксов, но сейчас их и заработать как-то сложнее чем раньше. В принципе цена отчасти оправдана, т.к. лично мне пришлось снимать: колеса, передние рычаги, лыжу, глушитель и откручивать рулевую рейку (если будете морочиться, рекомендую верхние болтики рейки сорвать когда машина еще на колесах, бо снизу к ним подбираться неудобно). ОЧЕНЬ повезло, во-первых, что был пневмопистолет, а во вторых, что все болты и гайки откручивались сразу и без вопросов (правда я все предварительно пробрызгивал аэрозолем - очистителем двигла на основе керосина за пару минут до того как откручивать). Но все равно провозился с этой всей фигней в общей сложности около 8 часов. Самое главное, что необходимо знать тому, кто собирается ставить с/блок подрамника от Кенгу на Леганзу, что необходимо рассверлить отверстие диаметром около 18 мм ! У нас было сверло только на 16 и после него еще пришлось растачивать шарашкой. Точно сказать диаметр к сожалению не могу, уж простите, но это 18 наверняка. В принципе этот болт можно открутить и так, чтобы замерять его диаметр. Короче, надеюсь буду на СТО на след. выходные - замерю и сообщу точный диаметр болта. Но суть в том, что мы массу времени потеряли именно на эту расточку, хотя за полгода можно было бы подъехать к любому токарю и сделать это за 5 минут. В остальном с/блоки подошли идеально - сели в подрамник без вопросов, единственное не без помощи 20-ти тонного пресса ;) , но по манометру давление было не выше полторы тонны. Менял только задние - передние абсолютно живые, впрочем у моей Леги настоящий пробег 107 тыс.миль - что еще говорить? ;) Поскольку рулевые наконечники и сайленблоки рычагов я менял только осенью, а резинки поперечной тяги с 2010 года еще целые, для "полного фарша" поменял стучащую левую рулевую тягу, обе шаровые и "яйца" (они-же "косточки", они-же тяжки стабилизатора поперечной остойчивости) и теперь - кайф! ;) Кстати, резинки поперечного стабилизатора можно было бы уже и поменять заодно, просто я про них забыл при закупке - стОят то копейки, а ведь менять их на снятом подрамнике совсем не то , что по месту. Ну и напоследок - самое веселое и приятное: делал это все сам на СТО "Сделай сам". За аренду подъемника и работы на прессе (это уже делал мастер, я только помогал подрамник держать - работа оплачивается отдельно), я заплатил ИТОГО в пересчете 20 баксов. Реально, подытожив: 1) спас печень от лишней порции алкоголя; 2) получил удовольствие от физического труда и более ярковыраженное моральное удовлетворение от полученного результата; 3) учитывая попутную замену шаровых и рулевой тяги, сэкономил как минимум баксов 200, если не больше.

Чуток фоток... Вид на Оленёвку Берег Лагерь Посиделки Авантюристов...

Да чего ж не хотелось, НО НАДО... Чутка от нас с Андрейкой... В, общем так... Стартовали с Москвы 17 числа, в 2 часа ночи, рассчитывая попасть на МАП к 10-11 утра, что и получилось - около 11 увидели хвост, скорее хвостяру к границе. Через три часа въехали, полтора часа на российской("достал" один дедужко, перед нами, на древнем микроавтобусе с украинскими номерами, который минут 25-30 не мог заполнить декларацию, хотя их выдали заранее. На предложение очереди перевернуть его машин, погранцы, благоразумно велели ему отъехать в сторону и заполнять не торопясь), минут 30 на украинской(благо, заполненные миграционные карты и страховку, купили заранее) Туда-сюда и через 5 с половиной часов мы на Украине. Далее объехали Харьков, Новомосковск, Запорожье( где благополучно заблудились и чуть не поехали в город), Васильевка, Мелитополь. Дороги полное Г..., с грустью вспоминался родной МКАД...В Мелитополе пообедали, точнее сказать поужинали, так, как было около 12-ти ночи. Съэсэмесились с Майком - узнали , что они под Джанкоем. Глазки уже закрывались, поэтому было решено заночевать. От Мелитополя уже отъехали прилично, поэтому съехали с дороги и под деревья спать. Гы... зря это написАл, "воевать" с комарами, стёкла были слегка опушены и эти зверюги спокойно залетали в салон. Проснулись от жары в салоне, вроде стояли под деревьями, но солнце взошло с другой стороны. Умылись и погнали в сторону Джанкоя. В Джанкое позавтракав, поехали искать выезд через железку, на дорогу в сторону мыса. По дороге получили присульку, что Майки ждут нас на въезде в Черноморское. Встретились и поехали в сторону Оленёвки. По дороге в бухту к нашим, в поле... Это что-то... пылища, камни и куча расходящихся дорог, по которым следопыт Майк нас и заблудил. Лан, нашли бухту и стоящих лагерем клубней... Тут моё субъективное мнение: Как видно из фотографий - небольшая бухточка, огороженная колючкой, с кучками строительного мусора(оно и понятно, всё же строительство идёт), кабины от машин, резина... Сама бухта мне понравилась, не понравилось три момента: первое - мусор на берегу, на что нам было предложено прибраться, мол вам же здесь отдыхать. второе - вход в море песочный, но дальше камни покрытые водорослями об которые можно пребольно ушибиться, да и тени не берегу нет, вообще. и наконец третье - оказалось, что договор был на 5 машин, мы с Андрейкой были на шестой. Причём договор, даже не с хозяином участка, со строителями. На вопрос, а если вдруг приедет хозяин(ну малоль, хотя маловероятно...) и увидит на своей территории людей, машины, палатки? В ответ было сказано, что мол нас отмажут. Ребяты, так можно отмазать и шесть, вместо пяти машин. Гениально... нет. Пять отмажем , шесть врядли. Вопрос про то, что если нас попросят досрочно, то как насчёт возврата денег, остался без ответа. Видимо денежные вопросы решают работяги, а не хозяин. А, может он и не в курсе... Поэтому было решено ехать селится в Оленёвку. Встали на территории автокемпинга, прямо на берегу моря. Утром подъехал потерявшиеся Гурыч с Катюхой и начался полноценный отдых с ежедневным окунанием в море, с периодическими вылазками, благо около километра, да Гурыч приехал с двумя великами на крыше, в село за чистой водой, холодным пивом и едой. Так же была душевная встреча в кафешке всех авантюристов. В процессе отдыха было решено, что 25-го тронемся на ЮБК. Поехали через Евпаторию, Саки в Севастополь, где нас шестерых приютил радушный брат Слонега, Игорь. Попали на день ВМФ, оказалось, что в это время там тусил сам ВВП, на байк тусовке, посмотрели салют, корабли Черноморского флота. Съездили в Херсонес, закупились сувенирами. Через 2 дня Майки поехали в Алушту, Гурыч в Ялту, мы с Андрейкой рванули в Волгодонск(уже в Россию). Там 2 дня гулянки, в выездом на реку Дон и 30 числа домой.

""Любой автомобилист, исповедующий активный стиль вождения, хочет иметь под капотом мощный и надежный двигатель. О тюнинге автомобиля ходит масса легенд, ведётся много споров, но не все понимают, чего именно хочется получить от своего автомобиля и в какую сумму это ”выльется”. Ниже изложены некоторые истины тюнинга автомобиля. Абсолютно все двигатели в большей или меньшей степени пригодны для форсирования. Форсирование двигателя может привести как к уменьшению, так и к увеличению его ресурса, в зависимости от того, какие именно работы производятся. Ресурс любого двигателя напрямую зависит от режима эксплуатации автомобиля. Если двигатель эксплуатируется большей частью в режиме средних оборотов и на качественном масле, он будет служить очень долго, если же автовладелец увлекается уличными гонками, тогда… К примеру, если взять заводской мотор и тюнинговый, собранный ”с нуля” в специализированном центре опытными мастерами, то при одинаковых условиях эксплуатации второй двигатель пройдет в два раза больше. Это означает, что ресурс тюнингового двигателя примерно в два раза превышает заявленный заводом-изготовителем. Причина этого состоит в том, что при массовом производстве просто нет времени возиться с каждым мотором как с маленьким ребёнком, выверяя доли миллиметров, граммов и градусов. Особенно это актуально для российских автозаводов, где основная задача — не обеспечение максимальной точности и надёжности, а то, чтобы ”уместить” выпускаемую продукцию в так называемое ”поле допусков”, а поле это оказывается, в свою очередь, весьма и весьма широким… Здесь всплывает другой интересный аспект тюнинга: получив доработанный (особенно в направлении более динамичной езды) двигатель, автовладелец неосознанно начинает менять стиль вождения, увеличивая нагрузку на двигатель и другие узлы автомобиля. Говорят, что ”нога сама нажимает на педаль газа”. Да, ездить спокойно на тюнинговом автомобиле способны немногие! А это, в свою очередь, снижает ресурс узлов автомобиля. Так вот, сам собой возникает вопрос: в каком направлении лучше тюнинговать двигатель? В качестве иллюстрации возьмём стандартный ”вазовский” двигатель, на базе которого строится тюнинговый. Начнем с крутящего момента. Его можно ”поднять” во всём диапазоне оборотов двигателя, увеличив рабочий объём двигателя (эту операцию часто называют ”расточкой”, хотя, чаще всего, помимо собственно расточки применяются тюнинговые шатуны и колен. валы с увеличенными ходами). Мощность и крутящий момент в зоне высоких или низких оборотов можно ”поднять” заменой штатного распред. вала на тюнинговый, с измененными характеристиками, ”верховой” или ”низовой” соответственно. Существует большое множество распред. валов с изменёнными характеристиками. На двигателе с маленьким объёмом (1300 см.3 - 1500 см.3) получить хорошую динамику разгона без сумасшедшей раскрутки двигателя до 6000-9000 об./мин. просто невозможно. Можно собрать, например, двигатель объёмом 1600 см.3 (колен. вал с ходом 74.8 мм., поршень 82.4 мм.), а распред. вал поставить ”низовой”, с небольшим подъёмом клапанов, при этом ”опередить” шестерню распред. вала на 2-4 град. Такой мотор будет хорошо ”тянуть” с низких оборотов. ”Неполный 1700 см.3” (колен. вал с ходом 78 мм., поршень 82.4 мм.). Можно поставить распред. вал с подъёмами клапанов начиная с 10.93 мм. и выше. Эта комплектация мотора считается самой удачной. Двигатель имеет хороший ”момент” во всём диапазоне оборотов и хорошо ”крутится” до 8000 об./мин. Двигатель объёмом 1800 см.3 (колен. вал с ходом 80 мм., поршень 84 мм.) больше подходит для гонок и сторонников экстремальной езды, которым не жалко в скором будущем выкинуть блок цилиндров на помойку или ”перегильзовать” его, а стоимость этой операции, увы, немаленькая. Да, ресурс такого двигателя, к сожалению, оставляет желать лучшего. Стенки до предела расточенного стандартного блока цилиндров становятся тонкими — блок начинает ”дышать”. Также бывали случаи, когда на высоких оборотах колен. валы с такими большими ходами ломались пополам. Зато при таком объёме крутящий момент позволит переключаться на повышенные передачи даже при небольших оборотах и можно установить распред. вал с подъёмом клапанов от 12 мм. Холостые обороты, конечно, будут неустойчивые, но терпимые. В среднем, нужно устанавливать 1000-1100 об./мин. Хочется отметить, что высокие подъёмы клапанов на распред. валах, подготовленных для автоспорта, негативно скажутся на работе двигателя малого объёма на низких оборотах холостого хода (мотор будет работать неустойчиво). Это происходит оттого, что с такими валами крутящий момент на низких оборотах уменьшается. И, как следствие, повышается нагрузка на детали ГБЦ, что, в свою очередь, приводит к её быстрому износу. Очень существенную, если не главную, роль в подготовке двигателя играет доработка головки блока цилиндров. Грамотно доработанная ГБЦ обеспечивает прибавку мощности двигателя до 20-30%. Работа это творческая, ручная, требует глубоких знаний, практики в этой области и, конечно, спец. инструмента. Вот некоторые работы, производимые с ГБЦ: 1. Увеличиваются диаметры каналов 2. Модифицируется геометрия каналов 3. Изменяется форма камеры сгорания 4. Дорабатываются сёдла клапанов 5. Дорабатываются клапаны в сечении каналов и тарелки клапанов 6. Устанавливаются бронзовые направляющие клапанов 7. Просчитывается и подгоняется степень сжатия во всех цилиндрах 8. Поверхности полируются до определённой чистоты. 9. Дорабатываются каналы впускного коллектора 10. Впускной коллектор ”штифтуется”, чтобы исключить любые нестыковки с ГБЦ Все эти сложные, кропотливые операции существенно улучшают наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, улучшается сгорание смеси и отвод отработанных газов; как следствие, увеличивается мощность двигателя. Далее, можно установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, а также раздельный выпускной коллектор (”паук” 4-2-1) и прямоточную выхлопную систему, что позволит снизить потери на стадиях впуска и выпуска. В целом тюнинг впускной и выпускной системы достаточно дорог, а прибавку по мощности даёт незначительную. Зато, при условии грамотной доработанной ГБЦ, автомобиль приобретает благородный, ”породистый” голос. Также применяется т.н. ”восстанавливающий тюнинг”, для чего используется препарат RUTEC REANIMATOR серии ”RACER”. При этом отпадает необходимость в выполнении многих трудоемких операций, что существенно отражается на цене. Принцип действия REANIMATOR-а хорошо известен: благодаря специальным свойствам состава, изношенные поверхности трения восстанавливаются до оптимальных размеров, причем такой точности соответствия поверхностей невозможно добиться механической обработкой. Полученный в результате обработки новый рабочий слой устойчив к коррозии и имеет низкий коэффициент трения. Применение препарата позволяет устранить износ двигателя, очистить его от нагара. А за счёт свойств образовавшегося слоя на поверхностях пар трения существенно повышается мощность. Дополнительным преимуществом этого препарата является защита двигателя при работе на повышенных оборотах, что положительным образом сказывается на его долговечности. Конечно, этого недостаточно для того чтобы стать матёрым уличным гонщиком, но получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано практически для всех пользователей RUTEC REANIMATOR RACER. К тому же, применение препарата не требует дополнительных вложений в «доводку» подвески и тормозной системы. Так, исходя из всего вышесказанного, подумайте ещё раз — в каком направлении лучше дорабатывать автомобиль и куда имеет смысл обратиться — в специализированный тюнинговый центр или ”к дяде Васе в гаражи”. Эта небольшая статья посвящена лишь некоторым аспектам настоящего, ”железного” тюнинга. Формат статьи не позволяет подробно осветить тему, а в автомобиле ведь есть еще тормоза, подвеска и масса других систем, влияющих на управляемость. Все доработки систем автомобиля связаны с затратами времени и денег, а от качества выполненных работ зависит безопасность владельца автомобиля и окружающих. Поэтому не бойтесь и не стесняйтесь лишний раз позвонить и проконсультироваться со специалистами. Это гарантированно сэкономит ваши деньги, время и нервы. "" Честно скажу в заключение, это сп***но из...ну не буду говорить с какого сайта чтобы не делать рекламу, но в принципе под каждым словом могу подписаться, а многое из описанного выше стоит и на моей машине, ну и прога соответственная для ЭБУ под все эти изменения....

Царство ему Небесное

Всем здравствуйте можете посоветовать сайт где можно заказать двигатель C20SED чтобы без кидалава я просто из Казахстана

Контакты Гены это первое! Когда "вылетает" один диод из моста , то можно сразу не определить неисправность. Да падает напряжение бортовой сети машины, иногда на ХХ лампа зарядки начинает "подмигивать" , а на оборотах все гут. Обычно сразу подозрение падает на щетки но это не всегда так. Ну а на счет "посиневших" проводах в обмотки генератора, это уже явный симптом неисправности гены, как правило это обмотка статора и это только замена, лучше всего генератора.

Конкретно по водительской двери: Надо снять нижний молдинг. Сзади винтик есть под резинкой - откручиваешь его в первую очередь. Далее надо снизу подцепить легонько на себя беленькие защелки, придавливая молдинг слегка вниз ... Для этого лично я всегда снимал стекло - если его снимешь, то заодно вынимай уже всю резинку-бархотку. И вот теперь, когда 3 шурупа боковой накладки выкручены, она "открывается" в правую сторону, т.е. тянешь ее только с левой стороны, но не полностью, а пока не откроется достаточно, чтобы вывести из зацепления справа ... Пробуй аккуратненько и все получится. Но я б рекомендовал бы все-же с выниманием стекла и бархотки, по крайней мере первый раз, чтобы разобраться, а там, глядишь, может и проще вариант придумаешь. Но зато так ты точно ничего не сломаешь.

Посмотри в первую очередь разряжение во впускном коллекторе. Для себя отметил, что если показания МАП-сенсора на ХХ (смотрел по ЕЛМу) 28-29, а то и выше, то двигатель работает жестко, вибрирует, а на Драйве норовит быстрее ехать ... как дурной молодой жеребец. А если показания 27, а еще лучше 26, то работа двигателя становится существенно мягче. Любой неучтенный подсос воздуха ведет к потере разряжения в коллекторе. Еще немаловажный момент - электрика в целом (точки масс, крепление клемм, состояние проводов) и здоровье АКБ и генератора в частности. Также мне очень помог дополнительный провод массы от минусовой клеммы АКБ на моторный щиток (под болтик моторчика дворников) - весь этот комплекс может портить жизнь тем, что на питание ЭБУ приходит пониженное напряжение и он из-за этого добавляет топлива в смесь на ХХ ... , но параллельно сам-же ограничивает холостые обороты в районе 870 и делает это в свойственной ему манере - углом опережения зажигания, из-за чего если смотреть тестером ЕЛМ, то видно, что обороты 860-870 всеж-таки колеблются ... По идее они должны быть в районе 850 и не меняться - у меня такое бывало прошлым летом после хорошего прогрева двигателя. Именно тогда останавливаешься на светофоре и с непривычки смотришь на панель приборов, чтобы убедиться, что таки двигатель работает, потому что реально его на Драйве на месте не чувствуется. В общем могу еще многим поделиться за 11 лет борьбы с вибрацией на этом дрыгателе ? А еще ОЧЕНЬ важно - правая опора двигателя должна быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛ (а она в свою очередь обязательно гидравлическая). Я в первый же год владения машиной заменил старую вытекшую гидроопору на новую, но не оригинал ... в 2009-м году это было немного накладно ? И с тех пор как только не разминался ... А прошлой весной ради эксперимента купил на разборке б/у, но оригинал ... Когда менял, то моя выглядела бодрее и красивее, но когда поставил ... Небо и земля - совершенно другие ощущения от работы двигателя в салоне. А ... и да! ? Модуль зажигания тоже должен быть хорошим. Не просто новым, а хорошим и вероятней всего дорогим. Лучше всего оригинал, но их тоже сперва надо тестировать. Китайские катушки работают медленнее ... Кто бы что ни говорил, а 2.2 как-то острее чувствует нюансы с зажиганием, чем 2.0 - тот более инертный и спокойный. Наверняка из-за этого НЖК на своем официальном сайте на 2.2 рекомендуют свечи с меньшим сопротивлением, чем на 2.0 Если у тебя МЗ неоригинальный, нужно проверить и его методом подмены на заведомо исправный.

Ого как все красиво!) Байпасный шланк идет из флейты на верхний патрупок помпы, вернее на патрупок что над помпой. Хенератор нужно отодвинуть и станет видно тот патрупок.

К предыдущему ответу хочу лишь добавить, что ДПКВ расположен не просто за компрессором кондишки, а в очень глубокой и неудобной жопе, что туда залезть довольно проблематично. Сам проводок от ДПКВ тянется как раз слева через верх двигла, где ты и искал ДПРВ ... Но у двигателей 2.0 ДПРВ нет. Они на Леги ставилсь только на 2.2. А вот проводок от ДПКВ необходимо проверить в первую очередь - по сути это единственный датчик, который так глобально может влиять на полную неработоспособность двигла.

Да что морочиться то? По факту обычная заслонка, но регулятор холостого хода встроен и представляет собой шаговый двигатель, приоткрывающий заслонку через систему шестерен, а датчик положения ДЗ представляет из себя одно целое с заслонкой (ползунок и дорожки потенциометра видно на увеличенном фото). Так вот неисправность состоит в том, что резистивный слой потенциометра изношен в районе ХХ, отсюда и все проблемы. Нужно вызвонить в разъеме заслонки дорожки и ползунок потенциометра и проверить на сопротивление по всему рабочему диапазону, если сопротивление будет плавно изменяться от минимума до максимума без скачков, то проблема в шаговом двигателе, если же в нижних пределах будут резкие скачки сопротивления вплоть до его потери, то проблема в самом потенциометре, а он, как я вижу по фото, съемный (на винтах).

Я рад , что все получилось! Значит все в порядке. :)

Продолжу эпопею свою с катушкой..Сегодня с утра подобрал радиатор от компа(процессор). Выбран был максимальный и по площади соприкосновения и по площади рассеивания.Хотел фото подрулить,но исчерпал лимит. Что -то движок форума и старые вложения удалять не хочет и ссылки на фото не хочет вставлять.Странно.Ну да ладно,постараюсь словами написать.Хотя с фото было бы интересней.И повысило рейтинг и просмотр сайта. Далее просверлил в радиаторе по 8мм два отверстия.Третье не пришлось.нанес на площадь соприкосновения радиатора и катушки термопасту,что применяют для компов и всякой радиоэлектроники.Прикрутил на штатное место катушку с радиатором. Старую катушку положил в багажник.(на всякий случай.) Она рабочая ,но загорался чек,и проблем с ней я не помню в пробках,и с перегревом.Теперь,как говорят в Одессе будем ездить-посмотреть. Вот так пришлось "поколхозить" .Пока у меня нет лишних финансов на новую КЗ . Да и 100%% уверенности что проблема была в ней пока нет.

метки стояли не так

Ну что?? судя по седенью,пропердели ее не хило...как минимум 400т км..А собственно номер не понятен...Куда звонить,куда писать...Как высылать? Откуда и куда?? По мелочевке и на месте можно взять новое,без заморочек..По крупному?? а что по крупному? кузов? сидения? руль с панелью? или диски ?Так это нужно вкусные цены предлагать,что бы щас все это реализовать... машинка то редкая...на ней кажный 100000 ездит.

SolemnHour, может уже хватит флудить здесь !

Когда ОЖ потемнела, это значит пора менять ОБЯЗАТЕЛЬНО ;) В зависимости от интенсивности использования машины, ОЖ постепенно теряет свои свойства. А когда она темнеет, это значит в ней уже настолько много воды, что уже тормоза изнутри ржавеют помаленечку ;) На самом деле так менять даже легче. Лучше втроем: один под машиной штуцера крутит, второй педаль качает, а третий аккуратненько сверху заливает свежую тормозуху в бачок. Только перед началом прокачивания нужно отобрать максимально всю тормозуху из бачка и новую заливать как водку в "Кровавую мэри" ;)

Да согласен, но здесь нужно определить откуда идет звук, от колеса или от КПП. А это уже ребята опыт!

Небольшой люфт допускается, но шток болтаться не должен. Из-за этого могут подвисать обороты ХХ. Такой РХХ я поменял у себя (тоже болтался). На воздушном патрубке стоит датчик температуры воздуха всасывающего коллектора.

Это отличное решение если нет нормального напора воды. Думаю газелевская помпа в данном случае слабенький помошник ... , ну разве что насыпать в воду соды или соли, чтоб она еще не растворенная была и гнать туда в печку именно как абразив - чтобы она своими кристальчиками, а точнее частичками, все прошерстила механически - думаю еще достаточное количество "каки" вылезет.

На бачке есть отметки min max у меня на холодную меньше середины, на горячую максимум. Я летом ка-кто решил сделать "доброе" дело долить на холодном двигателе охлаждайку до max. Думал больше жидкости будет лучше для системы охлаждения! Повторюсь было лето, жарко. И вот результатом всех моих деяний на одном из светофоров в городе получил фантан и кучу дыма под капотом машины.

да, бесхребетные леденеют меньше, но когда мороз и они обрастают льдом, благо их очищать легче: согнул-разогнул и они чистые, а вот хребетными приходится по стеклу стучать и т.п. Но я обратил внимание, что стекло внизу холодное, особенно если сильный снег и забивается под дворники - там обдув на него еще не попадает, да к тому-же снег прессуется и фактически дворники сами себя выламывают. На зиму вообще можно поводки дворников ставить чуть выше на 3-5 градусов, тогда они не будут так сминать снег под собой, будут находиться на стекле как раз в том месте, где изнутри дует обдув, т.е. фактически на самом теплом месте, но при этом все равно периодически надо выходить и выгребать снег под дворниками хотя б для того, чтоб в салон поступал свежий воздух, бо иначе начнет потеть салон.

На Легах в основном пробивает в районе 4-го цилиндра. У меня пробило наружу и вперед - трудно было не заметить стекающие потоки ОЖ при работе двигла. Но внутрь тоже бывает нередко, судя по отзывам, причем сколько я читал, кажись один раз было на 3-ем , а то в основном на 4-м цилиндре. Я, повторюсь, однозначно не связываю пробой прокладки и термостат на 92 градуса, но чисто теоретически такой вывод напрашивается. В общем я тут своим инженерным умом прикинул - насос для печки, когда он работает, даже "плюс" в качестве профилактики пробоя прокладки ГБЦ, т.к. он как раз и снижает давление на выходе ГБЦ. НО! Это когда насос работает! А вот если его не включать, то тут как раз ситуевина наоборот - риск пробоя прокладки увеличивается. Так что вполне вероятно я тоже себе помпу примастырю как-нибудь.

я весной менял)) привезли мне правда какой-то с виду похожий, но на коробке, точно помню, было написано то ли нубира, то ли нексия, менял не снимая торпеды, в инете есть такой способ-слов плохих для него надо знать не мало)) 2 дня ковырялся, то старый вылазить не хотел, когда все же разобрано было, то новый не лез, а не снимая торпеды это делать вообще ад! на корячках бочком лежишь)

Как снять стартер без ямы?

Вот собственно я зарукожопил сей девайс в гараже! Не пинайте за видео, Мерных стаканов не было, пришлось полторасики использовать. Видно,что форсунка 2 цилиндра немного меньше дает, но я думаю это не большая разница. В общем смотрим, ну соображения по этому видео пишем. https://yadi.sk/i/MbXQNAVnsBebb

Не пойдет - это одно-распредвальная, а тебе нужна 2-х. Я не знаю всех нюансов ГБЦ нашего "американского" дрыгателя, но гарантированно должен быть еще датчик положения распредвала - без него будет ЧЕК гореть и форсунки будут дуть неправильно.

Продам свою малышку. Двух литровый двигатель, 16 клапанная, Коробка - механика, комплектация CDX, работает все. Машина на ходу, кузов не ржавый. Продам за 125т.р. в придачу отдам еще и запчасти от донора, от донора тоже есть все, кроме гнилого кузова, но тоже пока есть )) Донора разобрал по запчастям, все лежит в гараже. два комплекта литья, резины. тел - 9065018356 и 9308217686. Живу в Брянской Области.

поищи подсосы воздуха в районе дроссельного узла проверь шланг вакуумного усилителя тормозов, чтоб из него не подсасывало

Есть более достоверный способ-снять трубку обратки с рампы. Если есть уверенный слив, то насос жив.

14. Снимаем стопорное кольцо 15. Подшипник чуть подтянул съемником на себя, как вылез малек сломался болт съемника, пока друзья ездили за болтами добил его молотком. 16. Все вытер, смазал для лучшего вхождения :))) со смазочкой оно приятнее.... Новый подшипник выставил ровно и начал задавливать, как сел посадил туда стопорное кольцо. 17. Выставил ступицу. На мой взгляд это очень важный момент, забивать тут точно нельзя. Затягивал съемником, внутреннее кольцо чуть больше внутренней обоймы подшипника наружное видно на фото. Садится хорошо, если ровно поставить. 18. Готово. Сборка в обратном порядке.

Здравствуйте.. у меня один вопрос .. хочу взять авто на прокат обычно в этих машинах есть что то от угона ? или если что я втноват ?

Размер не знаю ! но выглядят вот так ! :thumbup: подарил друг ! стоят у меня !)))

Уважаемые форумчане, я представляю салон по перетяжки кожи "Купи Салон". Мы являемся партнерами вашего клуба. Мы создали тему в разделе коммерческие предложения, где отвечаем на ваши вопросы о стоимости работ, сроках, а также приводим примеры наших работ. (http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showtopic=22239&st=0&gopid=306978entry306978) В этой же теме мы бы хотели отвечать на ваши вопросы по перетяжки салона кожей, как профессионалы в этой области. Так что, если будут вопросы с удовольствием отвечу. Что касается предоставления наших услуг, об это лучше поговорить в теме в разделе коммерческих предложений.

Внеплановая встреча участников Дэу-конференции в арендованном на Новогодние праздники, для Дэу Клуба, котедже. "д. Зимогорье", 27 км от МКАД, с 04.01.08 по 07.01.08 г.

1. Спасибо тем кто это затеял. 2. Спасибо Андрею Zenth`у кот привез и отвез нас. :bye: 3. Спасибо всем кто присутствовал. 4. Спасибо Владу, без тебя все бы нажрались и уснули (с). 5. Спасибо Сергею, он же дядя Федя :bye: (не знаю ника) за жарку шашлыка :ok: Отлично отдохнул!!!