Fetter

Да, эта информация очень интересует. Диски похожи на Zepp или я ошибаюсь?

Я думаю, что не только за переключатель. Вообще, процесс установки ГБО на карбюратор и инжектор отличаются, поэтому и дороже. В карбюраторном ГБО ставиться проставка между самим карбюратором и впускным коллектором и к ней идут шланги низкого давления от редуктора. Как это реализовано в инжекторе я не знаю, но знаю что давление в рампе инжектора (бензина) должно быть около 3-4 атмосфер. Да и для автоматического переключения газ/бензин надо какие-нибудь датчики задействовать.

Если контакт соединителей плохой, то возникает повышенное сопротивление току - будет греться. Действительно, неплохо бы ток посмотреть.

А отдельно бархатки продаются???

Я, покатавшись на белорусском ГБО, поставил бы себе Ловато. Хотя, первые пять лет никаких претензий к белорусскому вообще не было. В "умной книжке" про ГБО читал, что форсунке по-фигу что впрыскивать газ или бензин. Хотя, ИМХО, вопрос спорный. По поводу установки "карбюраторного" ГБО на инжектор - на карбюраторе перевод с одного вида топлива на другое осуществляется вручную - тумблером в салоне. При переводе на газ нужно поставить тумблер в среднее положение (бензин и газ перекрыты) и выжечь весь бензин из карбюратора, а когда произойдёт потеря тяги - включить газ. Обратный переход моментально. Минусы - при переключении на газ (да и назад на бензин) желательно двигаться на хорошей скорости, чтобы не заглохнуть. Или ловить момент играя педалью газа. Основное отличие "инжекторного" ГБО - автоматический перевод. Нажимаете кнопочку перевода на другой вид топлива - опа! компьютер сам всё сделает в лучшем виде. 8-ми или 16-ти клапанный мотор, ИМХО, роли не играет. Из источников близких к достоверным - возможно загорание лампочки "check engine" т.к. расход воздуха на бензине и на газу разный и ЭБУ будет "недоумевать" по поводу состава смеси.

Ерунда какая-то. Расход 30-40% - это уже утечки или неисправность. Расход газа на 10% больше чем бензина. Максимальную скорость снижает на те же 10%. Жигули 7 лет пользовал с ГБО (белорусским). Капризное оно было, это да, т.к. много резиночек и прокладочек. Если на газе нет никакой экономии, то почему практически на всех Газелях (и маршрутках) стоят ГБО? Вопрос надо поставить так - какой пробег? Т.е. за сколько окупится. Мой темп - 20 т.к. в год поэтому считаю его установку невыгодной. Плюс ещё место занимает и весит.

Мой случай... На холостых равномерно мелко дрожит по всему кузову. Полезу смотреть...

Да, проводочки - говн фиговые. И изоляция поганая. Стопудово на морозе лопается.

Может быть проводка. У меня один проводочек перетёрся, так при открытой двери работало, а при закрытой нет. Тоже задняя, только правая.

Нет, не проще. Я когда двери менял, специально просил, чтобы мне стеклоподъёмники потом назад приклепали. Винтики и развинтиться могут. От хлопанья дверью.

Нет, абсорбер это система улавливания паров. Клапан сброса избыточного давления называется перепускным. У меня узбекская Ксю. Но при открывании бензобака "пшикает".

Или параметры дисков... Заодно и откуда забирать.

Не, буду менять когда или этот сдохнет или подойдёт время замены антифриза. Пока работает - хай работает.

Да я это, хотел узнать от какого опеля и сколько стоит, чтобы себе поставить и не мучаться больше... Ну, заплачу побольше, зато проблем не будет... Главное - чтобы по посадочным местам и разъём подошли.

А можно по-подробнее??? Очень интересно!!!

Есть рядом с метро Ботанический Сад Автотехцентр(в двух шагах от моего дома), хотел там продиагностировать машину, мне назвали слишком большую, по-моему мнению цену, и я туда не пошёл. Чинят всё подряд и ДЭУ тоже. Позвони, спроси. А в Велдане делал сход-развал летом за 700 руб. Нормальный сервис. Чистенько, только жаль в ремзону не пускают.

Согласен. Сход-развал это операция на ходовой части автомобиля. И от колёс он не зависит. Для колёс - балансировка.

Должно быть три. Когда у меня кончался подрулевой, то на кочке или если по нему щёлкнуть, дворники начинали срабатывать. Там внутри контактик обламывается. Даже не обязательно покупать новый переключатель, можно запаять старый. Чуточку ловкости и умения.

По моему опыту, пережимает шланг форсунок пассажира. Водительские должны нормально работать...

А жидкость не разбавлял? Качественная или дешёвка с обочины? Если говно или сильно разбавил, то может и замёрзнуть. Расслоилась, вода ушла вниз и замёрзла приморозив моторчик, а спирт по верху плавает, создавая впечатление незамерзайки. После печального опыта лью только дорогую. А то, как ты правильно подметил - бачок просто так не снимешь и от двигателя не отогреется. Если есть подозрение на то, что замёрз моторчик - в тёплую погоду (около нуля градусов цельсия :-)) наливаешь в пластиковые бутылки горячей воды (не вздумай в холодную погоду этого сделать - на морозе горячая вода застывает быстрее холодной!!!) и проделываешь дырку в пробке. Если есть трубочка - типа, как от бачка к форсункам омывателя идёт, то приделай к пробке (а-ля клизма) - это намного лучше будет. Засовывай шланг как можно глубже в бачок (можешь снять горловину - она просто откручивается) - чем ближе к дну тем лучше (горячая вода снизу вверх поднимается) и нажимай на бутылку чтобы выдавить горячую воду в бачок - она вытеснит холодную и растопит лёд. Если шланга нет - то просто изо всей дури дави на бутыль, создавая сильную струю, чтобы горячая вода глубже проникла в бачок. Сначала будет выплёскиваться холодная. Потом, когда будет вытекать горячая - заканчивай процесс и жди, когда моторчик начнёт жужжать. Потом просто через форсунки выкачай всю воду (я поднимал дворники, чтобы зря не елозили по стеклу) и заливай незамерзайку. Всё!!! P.S. Вода должна быть горячей, но не кипяток - градусов около 40-45.

Если хорошо подобрать резину, то врать практически не будет. Смотри ЗДЕСЬ Введи 175/70 R13 в первой строке и 185/60 R14 во второй и прочитай полученные данные. Правда, я не знаю достоверности данного калькулятора и был ли он поверен. :-) Я колёса по нему подбирал... Летние ВСМПО 14 радиуса, вылет 49. Резина Bridgestone Turanza 185/60/R14. А вот почему подшипники ходить должны меньше - поясните, кто-нибудь. Если поставить сильно выпирающие диски - то понятно, увеличивается нагрузка.

Это говорит о том, что сигнализация считает, что всё в порядке. Попробуй так - не закрыть одну дверь (только одну!!!), по-очереди пройди все двери, а потом капот и багажник. Если при какой-либо открытой двери, капоте или багажнике сигнализация пикнет 3-и раза - то цепь исправна. Если по-прежнему один сигнал - то ищи неисправность: концевик или провод. По-поводу фар - насколько мне известно, то на выход сигнализации на фары (или поворотники) на Аллигаторе должны стоять диоды в прямом направлении, если они подобраны неправильно (ток, напряжение), то могли выйти из строя (выгореть) - вот фары и не горят. Пока всё, что мне пришло в голову...

А когда ты дверь открываешь, то свет в салоне загорается? Если нет - значит виноват концевик. Если загорается, то надо смотреть провод, идущий от сигнализации на концевик двери - мог оторваться/перетереться.

Я делаю так: замок (личинку), сам механизм, и в правый нижний угол стекла (ну, который над замком) проливаю WD-40 засовывая трубочку как можно глубже. Салон выстуживаю открывая двери по-диагонали (стёкла не обмерзают и двери не примерзают). По-поводу того, как проливать замок через угол стекла - посмотри фотографии на страничке у NexVik'а. Я оттуда взял, с тех пор проблем зимой не было вообще.

Спрашивал про реле в Автобан-моторс. У них на сайте есть рубрика "Вопрос-ответ".