Капиталка двигателя

[DiBuz 93]

 

Как я тебя понимаю ... Вот так за одно зацепишься и оно тянет и тянет ... У меня вот после замены форсунок начал падать уровень масла, прям таки конкретно ... И вроде не гонял особо, а уровень масла упал ниже минимума за 2 недели (был посередине между мин и мах). Боюсь, как бы не пришлось капиталить. Нынче даже на замену колец нет ни времени , ни возможностей так сказать ;)

И ведь вроде не дымит не то что сильно, а вообще не дымит. Потеков масла тоже нигде нет. Есть надежда, что это у меня столько бензина сливалось в картер из-за льющих форсунок и теперь этот бензин просто выпарился из масла ;) Завтра еще долью литр и буду наблюдать - если я прав, то надо будет масло поменять конечно-же, ну а коли нет, то даже и думать об этом не хочется ...

 

В остальном по машине еще надо ходовку перебрать, а там ... непаханное поле ... ;)

 

Недавно вытаскиваю утром  щуп, а на нем масло на минимуме, заливаю грамм 400, немножко подождал, масло на щупе на средней риске, на следующее утро вынимаю щуп, а масло выше максимальной риски, во загадка.

 

Я у себя давно уже отметил, что если какая гайка не поддается - вытаскиваю щуп из двигателя и смазываю типа маслом, но оно так хорошо растекается ... А вот сегодня утром вытащил щуп и на нем висит внизу масляная капля и "думает" - капать или нет ... Лично у меня (я на это ОЧЕНЬ надеюсь) уровень масла явно зависел от того, насколько я НЕ грел двигатель и как часто машину заводил - прямые улики того, что бензин через льющие форсунки стекал в поддон. Опять-же, моя машина начинала поддымливать именно при прогреве, т.е. очевидно когда бензин из поддона начинал выпариваться из-за высокой температуры ... Гидрокомпенсаторы стучали утром тоже постоянно, ну да об этом я тебе рассказывал ... Даже самому очень интересно - сколько у меня в этом масле обычно (среднестатистически) было бензина ??? 

 

ОФФ: А насчет фоток - раньше можно было до определенного размера фоток вставлять, но их общий объем был ограничен, поэтому некоторые старые фоты , что я выкладывал еще в 2008-2009 году давно уже канули в лету , а потом меня научили как пользоваться галереей - там можно было хранить целые альбомы и равно как выкладывать картинки оттуда в сообщение, так и просто предоставлять доступ к альбомам ... Но что-то наши админы наломали или недонастроили всвязи с переходами на очередные платформы и этой возможности нафик нас лишили .... Жалко - визуализация процессов очень притягивает посетителей и повышает рейтинг сайта , а теперь и желания нет фотать, т.к. выложить фотоотчет все равно тут не получится , а выкладывать его где-то в другом месте тоже не хочется - уж лучше б на "родном" форуме ;) По крайней мере для меня этот форум можно сказать единственный - когда ищещь какую-то инфу, то находишь и другие форумы и знакомые "лица" на них ;) , но лично я на других форумах могу что-то читать, а пишу только здесь.

[Foker 69]

Так вот и я про это говорю, иногда лучше фото и пару стрелочек на нем поставить ,чем целую страницу объяснять что да как. Вот только не могу понять почему это так сложно сделать? Задай условия на  размещение фотографий и все будет ок! Так на большинстве форумов работает. Посмотреть фото могут только участники форума, это тоже одно из правил. Но мне оно никак не нравится.......

[Fantasma 3]

Отчетец, небольшой. Работы над сборкой двигателя пока отложил в сторону. Ковыряю ржавчину под задним стеклом. Сегодня убрал полностью уплотнительную резинку по периметру багажника и увидел новое поле деятельности: штамповки кузова у нас соединяются методом точечной сварки, так вот как раз именно в этих точках краска пошла мелкими пупырышками - ковырнул такую и посыпалась коричневая пыль. На самом дне водосборника аккурат по ширине стекла этот рассадник и расположился. А вот совсем удручающая картина открылась взору после снятия уплотнительной резинки с самого низа проема багажника - там ржавчина все также по точкам сварки, но ее я местами срезал ножом :blink: Еще по одной точке ржи нашел вверху стекла, прямо около молдинга (и у правого, и у левого), а также внизу по бокам стекла в районе его закругления. Полагаю, что сия картина маслом из-за того, что резиновая (пластиковая?) каемка стекла задубела от времени и местами отошла от кузова - вот в этих местах и начала собираться и бродить всяческая грязь.

Завтра пойду покупать мощную насадку на дрель типа щетки из жесткой проволоки, а то сегодня руки стер по локти, зачищая металл шкуркой.

 

Отсюда несколько вопросов к форумчанам:

1. Зачистил места, где была ржавчина до металла, но все-равно остались какие-то мелкие черные точки - это страшно (нужно ли их доковыривать?) или "Цинкарь" справится?

2. Как правильно (по опыту, а не инструкции на этикетке) использовать "Цинкарь"?

3. Порядок действий дальше? Ну, т.е. я понимаю, что нужно обработать преобразователем ржавчины, затем загрунтовать и закрасить. Но может быть есть какие-то нюансы. А то я ни разу не маляр, не хочется повторять всю процедуру через пару месяцев, увидев новые "желтки".

[Fantasma 3]

А вот эти овальные отверстия, препендикулярные основным-как думаешь зачем они? У меня там были каналы.

 

Karel, помятуя о разговоре сегодня специально пялился на выпускной коллектор - нет у меня в нем сообщающихся каналов, подающих отработанные газы из всех горшков на четвертый и далее в ЕГР. Просто четыре отдельных патрубка, соединяющихся в низу в одну трубу.

 

Ты не путаешь выпускной с впускным случаем? Во впускном коллекторе есть канал, забирающий газы из отверстия в ГБЦ в районе четвертого горшка и подающий их прямо под дроссель.

 

[Foker 69]

Я так думаю, убрать "механически " ржу , не использовать всякие растворители ржавчены. А там дальше как по классике!

[Fantasma 3]

Я так думаю, убрать "механически " ржу , не использовать всякие растворители ржавчены. А там дальше как по классике!

Не, "Цинкарь" - это не растворитель ржавчины, а преобразователь. По заверению производителя, он вступает в реакцию с металлом с нарушенной структурой и образует на нем тонкую защитную цинково-марганцевую пленку. Получается, что-то типа реакции, в результате которой тонкий слой ржавчины преобразуется в цинковый грунт.

[Voltik 5]

 

Я так думаю, убрать "механически " ржу , не использовать всякие растворители ржавчены. А там дальше как по классике!

Не, "Цинкарь" - это не растворитель ржавчины, а преобразователь. По заверению производителя, он вступает в реакцию с металлом с нарушенной структурой и образует на нем тонкую защитную цинково-марганцевую пленку. Получается, что-то типа реакции, в результате которой тонкий слой ржавчины преобразуется в цинковый грунт.

 

 

Я тебе ссылочку скинул про обработку ржавых деталей, внимательно почитай про кислые грунтовки, их много видов, и для разных поверхностей, а ржавчину надо снимать а не преобразовывать, то что не снимется, будет уничтожено кислым грунтом.

[Fantasma 3]

Я тебе ссылочку скинул про обработку ржавых деталей, внимательно почитай про кислые грунтовки, их много видов, и для разных поверхностей, а ржавчину надо снимать а не преобразовывать, то что не снимется, будет уничтожено кислым грунтом.

Ага, Voltik, спасибо, уже просмотрел! Просто у кого ни спрашивал у нас, все хором рекомендуют этот "Цинкарь". Вот так, с помощью форумчан опыта и набираемся :)

У меня целых две банки грунта припасено, завтра погляжу - вдруг один из них кислым окажется, это здорово облегчило бы задачу.

[karel 4]

 

Karel, помятуя о разговоре сегодня специально пялился на выпускной коллектор - нет у меня в нем сообщающихся каналов, подающих отработанные газы из всех горшков на четвертый и далее в ЕГР. Просто четыре отдельных патрубка, соединяющихся в низу в одну трубу.

 

Честно говоря я уже сам начал сомневаться в своем заявлении :)  Когда крутил в руках коллектор, то сделал такой вывод, вполне вероятно, что ошибочный. Но я особо и не углублялся в иследования. На данный момент тебе виднее, поэтому соглашусь с твоими доводами. :)

[DiBuz 93]

 

 

Karel, помятуя о разговоре сегодня специально пялился на выпускной коллектор - нет у меня в нем сообщающихся каналов, подающих отработанные газы из всех горшков на четвертый и далее в ЕГР. Просто четыре отдельных патрубка, соединяющихся в низу в одну трубу.

 

Честно говоря я уже сам начал сомневаться в своем заявлении :)  Когда крутил в руках коллектор, то сделал такой вывод, вполне вероятно, что ошибочный. Но я особо и не углублялся в иследования. На данный момент тебе виднее, поэтому соглашусь с твоими доводами. :)

 

+

[Fantasma 3]

Вчера посвятил весь день семье, а сегодня опять в "любимый" гараж :) Перемотал по новой подкапотную проводку, а то все отводы проводов на датчики уже болтались на соплях, т.к. заводская изолента задубела и отваливается коркой. Это в первую очередь, пока под капотом еще можно развернуться. Затем взялся за основное - прикрутил ГБЦ. Если в ее болтах я был уверен, т.к. их брал новые, то болты крепления постелей распредвалов заставили малость понервничать. По мануалу усилие на них всего 8 кН (800 грамм), но т.к. болты старые, то имея уже опыт по скручиванию им голов, крутил без динамоключа, от руки. Все время ждал, что раздастся звонкий звук сломавшегося болта или того хуже - болт сорвет резьбу в алюминии головы, но, вроде бы ни один не сорвал и не сломал. Правда, есть навязчивое ощущение, что закрутил с усилием не меньше 2-3 кг (20-30 кН). Но, думаю, это лучше, чем недокрутить. Посадил сальники распредов на красный абровский герметик. Затем снял двиг с боковой подушки и прикрутил металлический кожух механизма ГРМ. Это нужно сделать до того, как ставить шестерню коленвала, иначе кожух потом уже не посадить. Шпонка шестерни имеет форму полукруга, поэтому посадка шестерни на нее проблем не составляет. Просто ставим шпонку так, чтобы ее ближняя к концу вала сторона сидела глубже, чем задняя (чтобы она лишь примерно на полмиллиметра выглядывала из проточки в валу). В этом случае шестерня, продвигаясь по валу упирается в заднюю часть шпонки и начинает на нее давить, а дальше срабатывает принцип качелей. Блин, сложно это объяснить словами, но попытался как мог доходчиво :) Колено выставил по метке, распредвалы тоже прокрутил до меток. На завтра оставил установку роликов, помпы и ремня. Также сегодня посадил на место правую внутреннюю гранату и прикрутил к стойке кулак.

Итого на завтра остается: собрать ГРМ, прикрутить к ГБЦ корпусы байпаса, термостата и вывода ОЖ на печку, затем собрать систему охлаждения, подключить датчики по низу двигателя, после чего можно ставить генератор и оба коллектора, подключать верхние датчики. Ну а дальше стандартная обвязка: подключение патрубка забора воздуха, корпуса фильтра и бачка ГУРа. На завтра в планах залить все жижи и попробовать прокрутить двигатель с отключенным бензонасосом и вывернутыми свечами. Если лампочка масла погаснет, то буду заводить. Хотя страшно, мля.

 

Добавил чуть позже, а то забыл совсем: сделал силовые провода по методу DiBuzа :) Получились просто мега-бронированные (двойная изоляция: внутри резина, сверху негорючий термоусадочный кембрик)  :)

[Foker 69]

Я вот тоже озаботился проводкой , на акуме 12,5V на диагностической колодке 11,9V. Так не должно быть! Все массы в порядке,  :mellow:

[Dancefloor 0]

Доброго дня! Камрады, подскажите по Леганзе 2.2, поршни заказал Opel 0624176, а кольца-то на них какие надо? 

[karel 4]

Стесняюсь спросить-и почем ты их заказал?

[Dancefloor 0]

Стесняюсь спросить-и почем ты их заказал?

5700 за штуку. оригиналы по 7800

[karel 4]

Счастливый человек, если почти десятикратная разница в цене не смущает))))

А по кольцам в чем проблема? 

В Экзисте вроде не проблема: 

 

Я Kolbenschmidt 80 00212 4 0 050 ставил.

[xant-41 2]

 Камрады.....Кондор, 2 л. 180 тыс (по одометру) пробег. Вопрос 1. Какое масло использовать (сейчас полусинь 10W40). 2-какой фильтр (от чего подходит если не оригинал). З.Ы. В бытность эксплуатации шахи лил ХАДО 5W50 ...что скажете по его использованию. Интересен так же вопрос по присадкам, в частности SMT-2 ( коробка на шахе прошла без масла 8 тыс, задний мост-14 тыс). Ни разу не реклама....просто нужны  мнения (можно в личку). Если пост не в "тему" просьба к модераторам перенести куда посчитают нужным. 

[DeMolition_Star 17]

Мой совет - махни кольца и вкладыши стандарт, поменяй МСК и сделай притирку клапанов. На своей я все это за день сделал (правда МСК менял и клапана притирал год назад). А вот ХАДО - лучше НЕ НАДО!

[Dancefloor 0]

Счастливый человек, если почти десятикратная разница в цене не смущает))))

А по кольцам в чем проблема? 

В Экзисте вроде не проблема: 

Я Kolbenschmidt 80 00212 4 0 050 ставил.

Тоесть, я могу смело ставить MAHLE или kolben? Без проблем встанут в леганзовский мотор с этими поршнями?

[karel 4]

По той ссылке, что я давал Опелевские поршня. Указанные мной кольца прекрасно встали на эти поршня. Мотор уже 5000 прошел.

[Dancefloor 0]

По той ссылке, что я давал Опелевские поршня. Указанные мной кольца прекрасно встали на эти поршня. Мотор уже 5000 прошел.

По идее, по ссылке тот же Opel 06 24 176. Значит буду брать Kolbenschmidt. Спасибо

[Fantasma 3]

Я вот тоже озаботился проводкой , на акуме 12,5V на диагностической колодке 11,9V. Так не должно быть! Все массы в порядке,  :mellow:

12,5В это крайне мало, аккум не заряжается. Должно быть не ниже 13,6В при всех включенных потребителях, а с выключенными 14 - 14,2В. А с генератора сколько выходит?

[Fantasma 3]

 Камрады.....Кондор, 2 л. 180 тыс (по одометру) пробег. Вопрос 1. Какое масло использовать (сейчас полусинь 10W40). 2-какой фильтр (от чего подходит если не оригинал). З.Ы. В бытность эксплуатации шахи лил ХАДО 5W50 ...что скажете по его использованию. Интересен так же вопрос по присадкам, в частности SMT-2 ( коробка на шахе прошла без масла 8 тыс, задний мост-14 тыс). Ни разу не реклама....просто нужны  мнения (можно в личку). Если пост не в "тему" просьба к модераторам перенести куда посчитают нужным. 

Так как двиг был приговорен к капиталке, я тоже лил ХАДО, и масло, и раскоксовыватель, и присадку к маслу. Очищая детали мотора от говен решил больше так никогда не делать.

Используй также полусинь. У нас двигатель под нее заточен. В мануале написано 5W30 semisintetic. Кроме прочего, есть риски, что потекут прокладки и сальники, если перейдешь на более жидкое масло, т.к. при 180 тыщах они уже дубовые.

Фильтр найти вообще не проблема практически в любой лавке, приходишь и спрашиваешь на двухлитровый Опель. Цена - 100 рублей.

[DiBuz 93]

...

Добавил чуть позже, а то забыл совсем: сделал силовые провода по методу DiBuzа :) Получились просто мега-бронированные (двойная изоляция: внутри резина, сверху негорючий термоусадочный кембрик)  :)

молодца ;)

А я вот лазил менял "флейту" и ключом зацепил гофру красного силового провода - рассыпалась в труху ... Обратил внимание, что снизу как-то к нему доступ лучше, чем сверху. На выходных, если погода позволит, надо будет туда новую гофру нацепить, а то не комильфо ...

Еще блин весь в кусках - после замены флейты на следующий день обнаружил пустой расширительный бачок ... Благо в багажнике стояла дистиллировка, которой до установки новой "флейты" болил 1,5 литра , ну а теперь еще добавил где-то литр-полтора ... В принципе математическая школа (пускай и очень далекая, зато Советская) позволит без труда составить правильное уравнение , сколько надо долить в систему концентрата ... Вот только куда его лить? Коли после нахождения текущего шланга и затяжки его дополнительным хомутом, теперь уровень выше минимума и не падает ... Да и крантик радиатора меня харит откручивать, бо уж больно тяжко крутится , зараза ;) Ну а кроме того я даже без уравнения понимаю, что залить надо около 2-х литров, а минимально этот концентрат ХЕПУ, что у меня залит, продается в полторушках ....  Ох, чувствую придется клизмой высасывать ОЖ из расширительного бачка, чтоб лишний раз хомуты не дергать ;)

[Foker 69]

 

Я вот тоже озаботился проводкой , на акуме 12,5V на диагностической колодке 11,9V. Так не должно быть! Все массы в порядке,  :mellow:

12,5В это крайне мало, аккум не заряжается. Должно быть не ниже 13,6В при всех включенных потребителях, а с выключенными 14 - 14,2В. А с генератора сколько выходит?

 

Так это напряжение когда двигатель не работает, а так на холостых 14,2-14,4v