basy

ссылка битая. Лёня ты прямую ссылку никогда не выкладывай, ты её завуалируй. тогда админы не закроют.

для любителей припаивания резисторов ВОТ интересно почитать. Я тоже склоняюсь к мысли, что лучше лямбды поменять на новые и проблема с относительно высоким расходом леганзы пропадет.

посмотри на схеме распайку фишки бензонасоса, там и контакты лампочки можно замкнуть чтобы её проверить.

есть на десятки и 90 и даже 100 амперные точно. вот

так а что, будет встреча, хотелось бы покупаться, если место зачетное?

из разговора с холодильщиками, такие фокусы не пройдут. через несколько дней все стравит.

его проверяют также как и во впускном коллекторе, поищи, я сам не мерял, не скажу, в баке должно быть разряжение небольшое, хотя ты не ездишь на бензине, может газ у тебя травит в бак и образуется повышенное давление в нем, что датчиком воспринимается как неисправность клапана? я точно не знаю. датчик в крышке бензонасоса под задним сидением.

А что происходит когда откручиваешь крышку бензобака. Есть шипение? Датчик на бензонасосе работает?

что-то я не слышал про леганзу с ручным стеклоподьемником :fie:

Если на насосе ГУР есть фишка с проводами, то есть система переменного усилия, на рулевом валу выше карданчика одет переменный резистор с тремя контактами, он однооборотный без стопоров крайних положений. крепится одним саморезом со стороны педалей. Чтобы выставить в центральное положение его надо открутить и сдернуть с вала. Выставить с помощью цешки по 10 Ком на каждом плече. Можно обойтись без прибора. Я снимал карданчик и вынимал резистор полностью. Если вынуть резистор из крепежного стакана, на его корпусе будет полукруглая метка центрального положения. не забудь перед снятием руля выставить колеса ровно. Вот как-то так.

на жигулях может и надо что-то стучать, но на леге снимал без особых ухищрений, откручиваешь гайку, берешь двумя руками за руль и раскачивая тянешь на себя, элементарно.

А ещё у тебя перекручен резистор положения руля от системы переменного усилия ГУРа. Если конечно она есть в комплектации твоей.

пыльником от калины за 50 руб

Руль не разбирал, но лампочка никогда не горела, моргала при тестировании и все. Я после аварии не обратил внимания горела она или нет, чет как то не до того было. А потом еще месяц в сервисе, может там чего кто знает. Короче горит лампа, и сигнал не работает, бибиколку проверил отдельно - пашет. Короче надо смотреть проводку. А вот с аирбегом хз че делать При отсоединении рулевого карданчика, очень важно НЕ КРУТИТЬ ЗАЗРЯ рулем (печальный опыт мой), у тебя налицо обрыв контактов сигнала и подушки в рулевом колесе, там гибкий провод-лента в барабане строго на число оборотов руля, если перекрутить, то обрыв. Но ничего, разбирай руль, смотри по месту, сам разберешся, я все починил сам, надо паяльник и умение паять.

Пряник ставил 133 лямбды старого образца. Заманчивее было бы воткнуть нового образца. У тех, которые нового образца характеристики лучше. Может расход снизится еще. А цепи контроля сопротивления нагрева по схеме в ЭБУ нет, как-то эмпирически эта ошибка выдается.

Кстати да,из дальних поездок только Москва - Троицк и то раз в месяц,а так кстати мне посоветовали прогревать до тех пор пока стрелка оборотов (а она когда заводишь держиться чуть выше единицы) опустилась чуть ниже еденицы.Но кстати последнее время в момент когда стрелка начинает опускаться,на несколько секунд держиться чуть ниже единицы и потом стремительно падает вниз и машина глохнет. Стоит ли беспокоиться? Глохнуть не должна ни разу! У тебя либо какой-либо датчик температуры неправильно кажет, либо подсос воздуха во впускной, в любом случае - неправильное смесеобразование - отсюда расход А прогревать надо пока стрелка температуру не начнет движение, а то что ты пишешь про тахометр, это справедливо для коробки-автомата, чтобы повышенные обороты (выше 1000) не дергали внутренности при трогании с места.

92 лью с момента покупки, не вижу смысла в 95.

20 литров на сотню это когда в день по 5-10 км поездки без прогрева двигателя. Я сейчас приноровился тапку не давить сильно, около 11-13 выходит в городе если одной поездкой по 40 - 60 км. но чувствую лямбды надо менять, иной раз 7,5 - 8 л на сотню по трассе, а то и все 9-9,5 при этом тупит. Тут клубень Пряник писал что обе вазовские воткнул с подогревом, теперь наслаждается экономичностью американской леганзы.

однозначно - методом замены на заведомо исправную.

так не должно быть, это не нормально, но это беда конструктивная. Была бы крышка дюралевая, я думаю таких проблем бы не было, да и шума двигателя было бы меньше. Меняй прокладку крышки, информации на форуме море. Течь в колодцы перестанет, но может потеть снаружи, это не страшно. Если маслозаливная крышка болтается и подтекает, можно поменять уплотнительное кольцо, я себе менял, оно идет отдельным номером, стоит пару копеек, не в пример целой крышки. Шланги снимай и промывай очистителем карбюратора, спреем, не забудь толстый шланг Z-образный, идущий к воздуховоду. Да и крышку внутри продуй и прополоскай во все штуцера каким нибудь ядреным растворителем, когда снимешь. Свечи с проводами лучше под замену, горячее масло для них не айс.

там шестигранник на 2 кажется, типа стопора снизу посередине, смотреть внимательно, он малозаметен.

Только приехал, 92-й - 24-90 - 25-50 на сетевых заправках, до 26-80 на мелких.

В прошлом году как-то проехал с парнишкой на Витаре, сиденьки кожанные, посередине перфорация, кожа мягенькая-мягенькая, в общем всё гуд, пока водитель не вылез из машины, Его сидение все истерто изорвано в хлам, я спросил: "сколько машине?". Всего год и отъездил 45 тысяч. Так что у Леганзы хоть и жесткая кожа и половина кожзама, но очень крепкая и стойкая.

Яндекс на запрос "ху...ня" выдал 3 млн результатов, а Гугл - 4 млн 300 тысяч. Вывод: всякую ху...ню лучше искать на Гугле.