basy

сними с поршней кольца и потолкай их в цилиндре, думаю, сам увидишь, что делать дальше, т.е. болтаются они или нет .

Итак, можно подвести кое-какие результаты. Первое, идея с термореле на 60 гр., шунтирующая терморезистор сопротивлением, приказала долго жить. При шунтировании 800 Ом холодный движок не завелся, при 1,6 Ком завелся легко, сразу же обороты 800, но при попытке тронутся или нажатии педали газа глохнет, приходится прогреть пару минут. за пару минут блок уже достаточно теплый градусов 50. Так что имитация прогретого движка в топку. Но это не беда. Бортового компьютера у меня нет, но есть сканер OBD II. Наблюдения показали, что терморезистор который показывает температуру на приборке, мягко говоря тормозит со своими показаниями, причем конкретно, когда сканер показывает температуру жидкости с датчика, который идет на ЭБУ для управления режимами двигателя 60 гр. , то на приборке стрелка еще даже не шелохнулась. Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что при наличии исправного термостата и точного двухконтактного датчика температуры, двигатель прогревается достаточно быстро, и копать в этом направлении не надо, во всяком случае пока. С неизбежным повышенным расходом при прогреве придется смирится, уповая на то что он будет вменяемым. Двигаем дальше. Неделю назад я поменял первый датчик кислорода, это тат который в штанах вкручен, менять его не сложно, можно из под капота, как я уже писал, я решил применить 537 ДК фирмы Бош , который используется на ВАЗе. Заказал через ### - 1023 р. штука. На коробке голограмма и "made in Germany". ОН с подогревом, сопротивление накала 9,5 Ом. Разъем пришлось отрезать, и припаять от старой лямбды, Распайка в инете есть. Серый провод сажаем на массу ОЯЗАТЕЛЬНО. И отдельно припаял двухконтактный разъем на подогрев, который взял со второй лямбды. Вторую лямбду не менял, там надо снизу, а ямы пока нет. Значит, заправил я полный бак по горло, за неделю накатал 275 км, сегодня заправил полный бак опять по горло. На колонке - 24 ЛИТРА! Менера езды далеко не пенсионерская, люблю погазовать, Весь пробег - Москва + 55 км по киевке. Чек ни разу не горел. Приемистость на первый взгляд не изменилась, даже мне показалось передачи включались мягче. Это еще у меня забитый катализатор, на который ругалась вторая лябда, в планах выбить его или заменить на ланосовский , сегодня вертел в руках кат от ланоса, немного отличаются фланцы, необходимо будет просверлить по одному отверстию и приварить по болту, зато цена у него - 5000 р. Так что дорогие владельцы американских леганз, у нас есть шанс изменить стереотип, что Леганза это дико жрущая бензин авто.

На подмену мне кажется нереально...ну кто свой блок мне даст? Ремонт от 6 т.р. Попробую посмотреть ещё на всякий случай есть ли импульсы непосредственно с блока... Посмотри, и проследи на плате ЭБУ дорожки ок контактов разъема если видно, скорее всего стоит мощный транзистор или тиристор, расковыряй лак, прозвони его ножки между собой, методику прозвонки транзисторов поищи в инете, здесь долго печатать.

Это значит сгорел транзистор на плате ЭБУ. Лечится выпаиванием и заменой на новый.

А подшипники не поменял заодно? Прокладки тоже менять не надо?

Что вы спорите, придут холода и Somon отпишется как и что, правда?

Ага, есть такое, а чтобы в темноте лучше видеть можно еще покрасить чашечки за ними Насчет пепельницы: она откидная, подвижная соответственно провода каждый раз гнуться и переламываются когда-нибудь. Совет всем владельцам, не надо ловить контакт, как можно быстрее вынимайте пепельницу, она на разъеме, и припаивайте НОВЫЕ провода к прикуривателю, желательно хорошие и чуть длинее, иначе от неконтакта дело дойдет до КЗ, а это чревато. У себя я запитал подогрев сидений от цепи прикуривателя, а новая цепь прикуривателя теперь постоянная с аккумулятора через предохранитель.

Вот правильный паяльник под эту тему, температура до 1200 гр. паяльник www.dremel-online.ru/pF0132000JA

Как???Подскажите пожалуйста!!! Куда что пихать? Вот именно пихать не стоит! Скачиваем мануал со схемами. Ищем в нем часть схемы с форсунками и ЭБУ, распечатываем на принтере. Берем тестер, длинный проводок и помошника. Изучаем внимательно схему, в частости цвета проводов и номера нужных контактов ЭБУ. ОТКЛЮЧАЕМ аккумулятор, отсоединяем разъем ЭБУ. Разъединяем общий разъем на форсунки, который в моторном отсеке, осматриваем обе части на предмет видимых повреждений и окисла контактов. Надо помнить, что с виду изоляция может быть целой, а внутри металл превратился в труху от коррозии. По одному снимаем разъемы с форсунок и прозваниваем каждый проводок от разъема форсунки до общего разъема. Затем с общего разъема да разъема ЭБУ. Здесь нам и понадобится длинный проводок и помощник, хотя можно и одному. Прозвонка должна производится как на обрыв, так и на КЗ. Помните, в науке о контактах чудес не бывает!

"прокладка клапана ЕГР" или "прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов". Это не те прокладки. Это прокладки под сам клапан а мне нужна между головкой и переходником на котором висит катушка, 2 датчика ну и сам клапан. вырежи из паранита, ничего страшного. Парни так делали.

Газ - 14,50р. , бензин в области 25, долго отбивать ГБО надо.

На 4 передаче в AISIN. В какой момент не могу сказать. Если сильно не ускорятся, то где-то на 2300-2500 об

На ручной КПП тоже есть включатель фонарей ЗХ, и если его контакты подгорают, то тоже можно замутить реле.

Конечно инженера на заводе не идиоты, но если вспомнить печку, ближний свет, то сомнения появляются. В середине 90-х, когда баррель стоил 8-10 долларей лишний расход бензина никого не смущал.

Со штатным расходом у моей Леги все в порядке. Речь идет об уменьшении расхода во время переходных процессов (он значительный). Еще раз повторюсь: в городском непрерывном режиме с пробками, ускорениями, торможениями - 12-13 л, это для двигла 2,2 л и 4-х ступенчатым автоматом нормально, это устраивает всех, я думаю. Речь идет о коротких поездках, не более 10 км в день, в маленьком городишке, без пробок, но с кучей светофоров. Зима или лето нет разницы. 18 л на 100 км, а то и 20 л. По-моему многовато будет. Прогревать каждый раз движок 5-10 минут не хочется, ведь все прелесть инжекторных авто - сел, завел и поехал. Руслан, в электронике принципиально ничего не меняется, лишь немного оптимизируются, в частности новое поколение ДК лучше по параметрам чем старое, так почему же не воспользоваться плодами научно-технического прогресса? Чем хороша наша коробка Aisin, это блокировкой гидотрансформатора, после блокировки как бы обороты немного падают, как будто пятая передача включилась.

Моя идея с электротермостатом должна работать только с лямбдой, которая подогревается, иначе я думаю эффекта не будет. Кстати уже все готово: установлена первая лямбда от ваза, 537-я, она посовременнее, частота откликов в два раза больше, подключил подогрев. Электротермостат на 60 гр. прикрутил к головке блока, резистор на 670 ом. Завелся без проблем, двигатель работает ровно, работал на холостых минут 10. Переключения с шунта по работе двигателя не заметил. Чек не горел. Поездок пока нет. Покатаюсь, отпишу как что. Вторую лямбду тоже хочу поменять на такую же. На Заметку: сопротивление подогрева штатного второго ДК на Леганзе - 5 Ом Сопротивление ДК 537 от ваза - 9,5 Ом Никакого электронного слежения за сопротивлением подогрева ДК на Леганзе НЕТ! Отсутствие подогрева контроллер высчитывает эмпирически, видимо по сравнению показаний обоих. Подогрев обоих ДК можно запараллелить, их общее сопротивление в этом случае будет 4,75 Ома, что идентично сопротивлению штатного второго ДК, так что его цепь и предохранитель выдержат.

А они родные? Выложи фото зеркала.

Не паникуй, автоскладывания у них нет, только ручками. Только аккуратно, если никогда не складывали, то там грязи много, очень трудно. Брызни в щели WD-40. Еще посмотри снизу, нет ли какого-нибудь самореза стопорного, закрученного прошлым хозяином.

Серж, а попробуй у себя пошатай вверх-вниз оба привода из коробки, у меня так вообще на сантиметр-два в коробке болтаются, х.з., может так и должно быть. К коробке нареканий нет, с её стороны посторонних звуков нет. Скрипа правда у меня не было, но вот с суппортами проблемка была с покупки. Новые диски и колодки в корне проблему не решили, а только улучшили. В общем на 120 км/ч начинает вибрировать руль во вращении, небольшая дрожь. И при РЕЗКОМ торможении тоже руль вибрирует. При выключенном магнитофоне и открытых окнах, при медленной езде чувствуется как колодки шаркают. Релулярная смазка-чистка направляющих не спасает. направляющие не разбитые. Со снятыми колесами в положении драйв визуально биения нет. Ступичные подшипники поменяны. Сейчас заказал еще комплект передних дисков с колодками, на неделе поменяю, посмотрю как будет. У меня меняное правое крыло, значит когда-то был удар. Хочу спросить кто знает, может ли быть такой косяк из-за погнутого вала гранаты, ведь при ударе колеса он тоже страдает, или я не прав?

для успокоения души померяй напругу на самом генераторе.

диодный мост может сгорел.

а на табличке что написано? табличка впереди под капотом, справа от замка капота. цвет в двузначном коде. у меня например 92U. классификация цвета Daewoo.

в ашане видел такую - 200р., народ расхватывал бодро.

поищи здесь www.jewelleryforum.ru/viewtopic.php?t=2627

У тебя в вопросе написано - оптимальное соотношение Цена-качество. Далее в списке по возрастающей Mobil 2000, GM, Shell Helix, Castrol, Liqu Moly. Вопросы вкуса, содержания, наклеек, у кого какое есть в ветке на много страниц http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...showtopic=22035